X
تبلیغات
سرويسكار
سرويسكار
تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي

 
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390
انرزی های تجدید پذیر
 

آبگرمکن خورشیدی

 

 

بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که خود شامل یک ورق است که به‌وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک سیال جذب کننده (مانند آب ) که داخل لوله در حال جریان است، منتقل می‌کند. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب می‌شود و دارای پوشش خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. برای رسیدن به دمای بالا مجموعه ورق و لوله‌ها را در داخل یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می‌دهند تا از اثر گلخانه‌ای بتوان استفاده کرد. آبی که بدین‌وسیله گرم می‌شود بر اثر اختلاف دما و با گردش طبیعی وارد یک تانک دوجداره شده و آب مخزن را گرم می‌کند. این آب گرم شده به مصرف گرمایش خانوار می‌رسد. شکل زیر طرح ساده ای از نحوه استفاده از این وسیله را در خانه نشان می‌دهد :

انواع کلکتورها
کلکتور صفحه ای صاف : ‌Flat Plat Collector
این کلکتور ساده‌ترین و پر استفاده‌ترین نوع کلکتور به‌شمار می‌رود. ساختار آن به شکل یک جعبه مستطیل شکل بوده که در داخل آن یک صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به رنگ‌های خاص است. این صفحه، جاذب انرژی حرارتی خورشید است. زیر صفحه لوله‌های کوچکی قرار گرفته که آب یا سیال انتقال حرارت در آنها جریان دار.د اطراف کلکتور به منظور کاهش اتلاف حرارتی عایق بندی شده است. روی سطح جعبه از پلاستیک شفاف یا شیشه پوشیده شده است.  
کلکتور لوله ای تحت خلاء : ‌Evacuated Tube  Collector
این کلکتور از تعدادی لوله دو جداره شفاف موازی تشکیل شده است که در داخل آن یک تیوب با پوششی از ماده جاذب قرار دارد. هوا از فضای بین دو جداره خارج گردیده وخلا ایجاد شده از اتلاف حرارت جلوگیری می‌کند.
کلکتور سهموی : ‌Concentrating Collector
این کلکتور‌ها سطح آینه ای داشته و برای تجمع انرژی خورشیدی بر روی تیوب جاذب که شامل سیال انتقال حرارت است، بکار می‌رود.

کاربرد انرژی خورشیدی در جهان
بر طبق گزارش‌های آژانس بین الملی انرژی تا پایان سال 2003، جمعاً 5/132 میلیون متر مربع کلکتورگرمایش خورشیدی در کشورهای عضو آژانس نصب شده است که البته این رقم نسبت به سال 2001 در حدود 130% افزایش داشته است.

برنامه‌های شرکت بهینه سازی در زمینه به‌کار گیری آبگرمکن‌های خورشیدی
سازمان بهینه سازی سوخت کشور در شهرها و روستاهایی که دارای شرایط اقلیمی مناسب برای نصب هستند پروژه هایی را انجام داده و طرح استفاده از آبگرمکن خورشیدی خانگی و آبگرمکن خورشیدی عمومی (حمام خورشیدی) را در دست اقدام دارد : در این راستا پروژه‌های تعریف شده در بخش ساختمان و مسکن سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در زمینه آبگرمکن های خورشیدی خانگی و عمومی به صورت زیر است:

فاز اول:
نصب و راه اندازی 350 آبگرمکن‌های خانگی و 3 حمام عمومی

فاز دوم:
ساخت و توزیع 10000 آبگرمکن خانگی و 10 حمام عمومی
 3 میلیون دلار به عنوان یارانه دولتی پرداخت شد.

فاز سوم (در حال اجرا):
(دوره پنج ساله) ساخت توزیع 215000 آبگرمکن خانگی و 1000 حمام عمومی که در آن 8/48 میلیون دلار بودجه به عنوان یارانه دولتی به مصرف کننده پرداخت می‌شود.

میزان صرفه جویی ناشی از اجرای طرح
با اجرای فاز سوم پروژه مذکور در پایان سال پنجم سالیانه 2/ 163 میلیون لیتر نفت سفید و 100 میلیون لیتر نفت کوره مجموعا به ارزش 38.5 میلیون دلار صرفه جویی خواهد شد.



ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390

تعمير لوازم گاز سوز

۱-اصول كار لوازم گاز سوز

۲-مشعل گازی

۳-سيستم حرارت مركزي آبي

۴-روش محاسبه تجهيزات  شوفاژ يك ساختمان

۵- تعمیر بخاری گازی

اجاق گازاجاق گازمشعل گازیبخاری گاز سوز

اجزای اصلی مشعل گازی فن دار ( دمنده )

   فروشنده : رحيم جواني          شماره تماس :۰۹۳۶۱۱۴۳۳۳۴

برچسب كالا:اموزش لوازم گاز سوز -اموزش بخاري گازي -تعميرات بخاري گازي -سرويسكار  بخاري گازي -قطعات بخاري گازي -لوازم گاز سوز -كتاب اموزش لوازم گاز سوز -تعمير كار بخاري گازي و شومينه -سرويسكار بخاري گازي و شومينه-سرويس و تعمير انواع بخاري گازي و شومينه-تعميرگاه بخاري گازي و شومينه-تعميركاربخاري هاي گازسوز و نصاب شومينه و ترموكوبل شومينه-تعويض شيشه بخاري گازي و بخاري طرح شومينه ، سيم ترموكوبل ، بوبين مگنت ترموكوبل ، هيتر ، المنت شيشه ايي ، المنت سيمي ، سنسور ، فن بخاري و لوازم جانبي بخاري-تعمیر لوازم گاز سوز -تعمیر  بخاری گازی



ارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه نهم آذر 1390
خلاصه اي از سيستم توليد آب گرم:

پکيج يونيت best قبليت سازگاری با هر نوع سليقه‌ای را در طراحی ساختمان دارد. ميتوان وظيفه توليد ه آب گرم بهداشتی و تامين آب گرم مورد نياز پکيج يونيت را به عهده يک موتور خانه گذاشت و البته در مناطقی که به گاز شهری دسترسی وجود ندارد بايد اين کار را انجام داد. در اين صورت سيستم توليد آب گرم از پکيج يونيت حذف شده و رايزر ها می بايست آب را به دستگاه تهوية آپارتمان برسانند.

البته راه بهتری هم وجود دارد و آن توليد آب گرم بهداشتی و مدار بسته به وسيله پکيج يونيت میباشد. در اين صورت ساختمان بايد به شبکه گاز شهری متصل باشد. در اين حالت دو سيستم توليد آب گرم خواهيم داشت:



سيستم اول كه فاقد منبع دوجداره خارجي بوده و کار تقسيم آب گرم بهداشتی و مدار بسته، توسط يک شير سه راهه و برد الکترونيک دستگاه انجام میشود. در اين حالت با هر بار باز کردن يکی از شيرهای آب گرم آپارتمان، سنسور افت فشار فرمان تغيير مسير به شير سه راهه را صادر می کند و برنر روشن شده و آب گرم مورد نياز را توليد می کند. آب گرم در محفظة خارجي منبع دو جدارة كوچك داخلي گردش كرده و با انتقال حرارت، آب بهداشتي آپارتمان راگرم مي كند.

براي گرم نگهداشتن آب گرم مدار بسته، كه براي توليد هواي گرم وارد كويل ها ميشود سيستم با استفاده از ترموستات و شيرگاز دماي آب رادر نقطة تعريف شده ثابت نگاه مي دارد. در اين حالت نيازی به منبع دو جداره وجود ندارد و پکيج يونيت کوچک و سبک تر شده ولی مصرف آب آپارتمان را افزايش خواهد داد.

سيستم دوم دارای منبع دو جداره خارجي می باشد، best تنها دستگاه پکيج يونيتی است که منبع دوجداره آن در درون دستگاه قرار دارد و اين يکی ديگر از خصوصيات سيستم best می باشد. اين موضوع سبب کارايي هر چه بيشتر پکيج سقفی شده و باعث می شود تا هيچ فضای اضافه ای برای قرار گرفتن منبع دوجداره تلف نشود، از اين گذشته از لوله کشی های مضاعف برای ارتباط بين دو قسمت بويلر و منبع دوجداره جلوگيری شده است.

در اين سيستم که دارای منبع دوجداره ميباشد به محض باز کردن شير آب، آب گرم در دسترس قرار می گيرد ولی در سيستم نخست ابتدا بايد آب سرد داخل لوله ها خارج شده تا آب گرم توليد شده در اختيار قرار گيرد.


ارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390
آيا تاکنون اسم خازن را شنيده‌ايد ؟ و آيا مي دانيد خازن چيست؟ در اين مقاله سعي مي کنيم تا ضمن تعرف کامل خازن انواع آن را برشمرده و توضيح مختصري در مورد هر يک به شما خواننده گرامي ارائه نماييم. لذا شما را به خواندن ادامه مقاله دعوت مي کنيم.

تعريف خازن خازن ها انرژي الكتريكي را نگهداري مي كنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تايمينگ استفاده مي شوند . همچنين از خازن ها براي صاف كردن سطح تغييرات ولتاژ مستقيم استفاده مي شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فيلتر هم استفاده مي شود . زيرا خازن ها به راحتي سيگنالهاي غير مستقيم AC را عبور مي دهند ولي مانع عبور سيگنالهاي مستقيم DC مي شوند . ظرفيت : ظرفيت معياري براي اندازه گيري توانائي نگهداري انرژي الكتريكي است . ظرفيت زياد بدين معني است كه خازن قادر به نگهداري انرژي الكتريكي بيشتري است . واحد اندازه گيري ظرفيت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگي است و مشخص كننده ظرفيت بالا مي باشد . بنابراين استفاده از واحدهاي كوچكتر نيز در خازنها مرسوم است . ميكروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پيكوفاراد pF واحدهاي كوچكتر فاراد هستند . µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF انواع مختلفي از خازن ها وجود دارند كه ميتوان از دو نوع اصلي آنها ، با پلاريته ( قطب دار ) و بدون پلاريته ( بدون قطب ) نام برد . خازنهاي قطب دار : الف - خازن هاي الكتروليت در خازنهاي الكتروليت قطب مثبت و منفي بر روي بدنه آنها مشخص شده و بر اساس قطب ها در مدارات مورد استفاده قرار مي گيرند . دو نوع طراحي براي شكل اين خازن ها وجود دارد . يكي شكل اَكسيل كه در اين نوع پايه هاي يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ قرار دارد و ديگري راديال كه در اين نوع هر دو پايه خازن در يك طرف آن قرار دارد . در شكل نمونه اي از خازن اكسيل و راديال نشان داده شده است . در خازن هاي الكتروليت ظرفيت آنها بصورت يك عدد بر روي بدنه شان نوشته شده است . همچنين ولتاژ تحمل خازن ها نيز بر روي بدنه آنها نوشته شده و هنگام انتخاب يك خازن بايد اين ولتاژ مد نظر قرار گيرد . اين خازن ها آسيبي نمي بينند مگر اينكه با هويه داغ شوند . ب - خازن هاي تانتاليوم خازن هاي تانتاليم هم از نوع قطب دار هستند و مانند خازنهاي الكتروليت معمولاً ولتاژ كمي دارند . اين خازن ها معمولاً در سايز هاي كوچك و البته گران تهيه مي شوند و بنابراين يك ظرفيت بالا را در سايزي كوچك را ارائه مي دهند . در خازنهاي تانتاليوم جديد ، ولتاژ و ظرفيت بر روي بدنه آنها نوشته شده ولي در انواع قديمي از يك نوار رنگي استفاده مي شود كه مثلا دو خط دارد ( براي دو رقم ) و يك نقطه رنگي براي تعداد صفرها وجود دارد كه ظرفيت بر حست ميكروفاراد را مشخص مي كنند . براي دو رقم اول كدهاي استاندارد رنگي استفاده مي شود ولي براي تعداد صفرها و محل رنگي ، رنگ خاكستري به معني × 0.01 و رنگ سفيد به معني × 0.1 است . نوار رنگي سوم نزديك به انتها ، ولتاژ را مشخص مي كند بطوري كه اگر اين خط زرد باشد 3/6 ولت ، مشكي 10 ولت ، سبز 16 ولت ، آبي 20 ولت ، خاكستري 25 ولت و سفيد 30 ولت را نشان مي دهد . براي مثال رنگهاي آبي - خاكستري و نقطه سياه به معني 68 ميكروفاراد است . آبي - خاكستري و نقطه سفيد به معني 8/6 ميكروفاراد است . خازنهاي بدون قطب : خازن هاي بدون قطب معمولا خازنهاي با ظرفيت كم هستند و ميتوان آنها را از هر طرف در مدارات مورد استفاده قرار داد . اين خازنها در برابر گرما تحمل بيشتري دارند و در ولتاژهاي بالاتر مثلا 50 ولت ، 250 ولت و ... عرضه مي شوند . پيدا كردن ظرفيت اين خازنها كمي مشكل است چون انواع زيادي از اين نوع خازنها وجود دارد و سيستم هاي كد گذاري مختلفي براي آنها وجود دارد . در بسياري از خازن ها با ظرفيت كم ، ظرفيت بر روي خازن نوشته شده ولي هيچ واحد يا مضربي براي آن چاپ نشده و براي دانستن واحد بايد به دانش خودتان رجوع كنيد . براي مثال بر 1/0 به معني 0.1µF يا 100 نانوفاراد است . گاهي اوقات بر روي اين خازنها چنين نوشته مي شود ( 4n7 ) به معني 7/4 نانوفاراد . در خازن هاي كوچك چنانچه نوشتن بر روي آنها مشكل باشد از شماره هاي كد دار بر روي خازن ها استفاده مي شود . در اين موارد عدد اول و دوم را نوشته و سپس به تعداد عدد سوم در مقابل آن صفر قرار دهيد تا ظرفيت بر حسب پيكوفاراد بدست ايد . بطور مثال اگر بر روي خازني عدد 102 چاپ شده باشد ، ظرفيت برابر خواهد بود با 1000 پيكوفاراد يا 1 نانوفاراد . كد رنگي خازن ها : در خازن هاي پليستر براي سالهاي زيادي از كدهاي رنگي بر روي بدنه آنها استفاده مي شد . در اين كد ها سه رنگ اول ظرفيت را نشان مي دهند و رنگ چهارم تولرانس ا نشان مي دهد . براي مثال قهوه اي - مشكي - نارنجي به معني 10000 پيكوفاراد يا 10 نانوفاراد است . خازن هاي پليستر امروزه به وفور در مدارات الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند . اين خازنها در برابر حرارت زياد معيوب مي شوند و بنابراين هنگام لحيمكاري بايد به اين نكته توجه داشت . كد رنگي خازنها رنگ شماره سياه 0 قهوه اي 1 قرمز 2 نارنجي 3 زرد 4 سبز 5 آبي 6 بنفش 7 خاكستري 8 سفيد 9 خازن ها با هر ظرفيتي وجود ندارند . بطور مثال خازن هاي 22 ميكروفاراد يا 47 ميكروفاراد وجود دارند ولي خازن هاي 25 ميكروفاراد يا 117 ميكروفاراد وجود ندارند . دليل اينكار چنين است : فرض كنيم بخواهيم خازن ها را با اختلاف ظرفيت ده تا ده تا بسازيم . مثلاً 10 و 20 و 30 و . . . به همين ترتيب . در ابتدا خوب بنظر مي رسد ولي وقتي كه به ظرفيت مثلاً 1000 برسيم چه رخ مي دهد ؟ مثلاً 1000 و 1010 و 1020 و . . . كه در اينصورت اختلاف بين خازن 1000 ميكروفاراد با 1010 ميكروفاراد بسيار كم است و فرقي با هم ندارند پس اين مسئله معقول بنظر نمي رسد . براي ساختن يك رنج محسوس از ارزش خازن ها ، ميتوان براي اندازه ظرفيت از مضارب استاندارد 10 استفاده نمود . مثلاً 7/4 - 47 - 470 و . . . و يا 2/2 - 220 - 2200 و . . . خازن هاي متغير : در مدارات تيونينگ راديوئي از اين خازن ها استفاده مي شود و به همين دليل به اين خازنها گاهي خازن تيونينگ هم اطلاق مي شود . ظرفيت اين خازن ها خيلي كم و در حدود 100 تا 500 پيكوفاراد است و بدليل ظرفيت پائين در مدارات تايمينگ مورد استفاده قرار نمي گيرند . در مدارات تايمينگ از خازن هاي ثابت استفاده مي شود و اگر نياز باشد دوره تناوب را تغيير دهيم ، اين عمل بكمك مقاومت انجام مي شود خازن هاي تريمر : خازن هاي تريمر خازن هاي متغيير كوچك و با ظرفيت بسيار پائين هستند . ظرفيت اين خازن ها از حدود 1 تا 100 پيكوفاراد ماست و بيشتر در تيونرهاي مدارات با فركانس بالا مورد استفاده قرار مي گيرند .

 



ارسال توسط
- بوتان - آبگرمكن ديواري 8 ليتري مدل 3108
- بوتان - آبگرمكن ديواري 10 ليتري مدل 3110
- بوتان - آبگرمكن ديواري 12 ليتري مدل 3112
- بوتان - آبگرمكن ديواري 14 ليتري مدل 3114
- بوتان - آبگرمكن ديواري 15 ليتري مدل 3115
- بوتان - آبگرمكن ديواري 18 ليتري مدل 3118
- بوتان - آبگرمكن ديواري 12 ليتري مدل 3212 كم فشار
- بوتان - آبگرمكن ديواري 15 ليتري مدل 3215 كم فشار
- بوتان - آبگرمكن ديواري 18 ليتري مدل 3218 كم فشار
- بوتان - آبگرمكن ديواري 15 ليتري مدل 3315 فن دار
- بوتان - آبگرمكن ديواري 18 ليتري مدل 3318 فن دار
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل OPTIMA 24 KI
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل OPTIMA 28 KI
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل OPTIMA 24 KIS
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل OPTIMA 28 KIS
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل BN324i
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Nouva Acqua
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Benessere Pro
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Calda Venezia 24 KI
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Calda Venezia 28 KI
- بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Calda Venezia 24 KIS
-

بوتان - شوفاژ ديواري ( پكيج بوتان ) مدل Calda Venezia 28 KIS

ليتري مدل B3110

 آبگرمكن گازي ديواري بوتان 12 ليتري مدل B3112

 آبگرمكن گازي ديواري بوتان 15 ليتري مدل B3115

 آبگرمكن گازي ديواري بوتان 18 ليتري مدل B3118

 آبگرمكن گازي ديواري بوتان 12 ليتري مدل B3212 بدون شمعك

 آبگرمكن گازي ديواري بوتان 15 ليتري مدل B3215 بدون شمعك

آبگرمكن گازي ديواري بوتان 15 ليتري مدل B3315 فن دار

با بيش از 30 سال سابقه نمايندگي و فروش محصولات شركت بوتان، همچنان آبگرمكن ديواري بوتان و پكيج ديواري بوتان را به شما توصيه ميكنيم .

"بوتان انتخابي مطمئن"

شركت سپهرالكتريك : توليد كننده انواع آبگركن گازي ايستاده

آبگرمكن گازي ايستاده 45 گالني

آبگرمكن گازي ايستاده 50 گالني

آبگرمكن گازي ايستاده 60 گالني

آبگرمكنهاي توليدي شركت سپهرالكتريك داراي كيفيت فوق العاده با منبع گالوانيزه دو جداره ميباشد.

شركت آزمون : توليد كننده آبگرمكن برقي ديواري و آبگرمكن برقي ايستاده

آبگرمكن برقي ديواري زود جوش

آبگرمكن برق ديواري 15 ليتري

آبگرمكن برقي ديواري 50 ليتري

آبگرمكن برقي ايستاده 120 ليتري

آبگرمكن برق ايستاده 150 ليتري

آبگرمكن برقي ايستاده 200 ليتري

آبگرمكنهاي توليدي شركت آزمون داراي كيفيت عالي و خدمات پس از فروش ميباشد.

 

شركت ارج : توليد كننده آبگرمكن گازي ايستاده

آبگرمكن گازي ايستاده ارج 50 گالني با منبع لعابي



ارسال توسط
 
تاريخ : شنبه شانزدهم مهر 1390

در آبگرمكن هاي نفتي ،نفت منبع پس از عبور از كاربراتور بوسيله لوله هاي رابط به اجاق (محفظه احتراق ) مي رسد و در آنجا در مجاورت هوايي كه از روزنه هاي اجاق وارد مي شود ، مشتعل شده و ايجاد حرارت مي كند.

ساختمان و اجزاء آبگرمكن نفتي :

1- ژاكت يا بدنه خارجي كه از ورق آهن سياه كه به شكل استوانه يا مكعب كه در وسط آن محلي براي عبور دودكش تعبيه گرديده ، ساخته شده است. روي ژاكت سوراخ هايي جهت نصب اتصالات و لوله ها و كنترل ها و در يچه بازديد جهت دسترسي به اتاقك احتراق پيش بيني شده است. ژاكت را به منظور زيبايي و جلوگيري از زنگ زدن به روش هاي گوناگون رنگ آميزي مي كنند.

2- كف آبگرمكن شامل صفحه و پايه مدور نگهدارنده است كه از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روي پايه ،ژاكت ،مخزن آبگرمكن،اتاقك احتراق نصب مي شود.

3- مخزن اصلي كه از ورق گالوانيزه به ضخامت 3 تا 4 ميليمتر كه بصورت استوانه اي شكل با قاعده هاي محدب فوقاني و مقعر تحتاني ساخته مي شود. در وسط مخزن جاي دودكش تعبيه شده است.روي بدنه مخزن بوش هايي در قسمت پايين جهت ورود و خروج و تخليه آب و جاي بالب ترموستات ودر بالا جهت خروج آبگرم و شير اطمينان جوشكاري شده است. مخزن بوسيله پايه استوانه اي شكل روي كف آبگرمكن قرار مي گيرد

4- كاربراتور جهت تنظيم سوخت.

5- ترموستات: كنترل زماني جهت تنظيم درجه حرارت آب مخزن و فرمان به كاربراتور به منظور تنظيم سوخت.

6- اتاقك احتراق كه در زير مخزن اصلي قرار دارد از طرف بالا به دودكش مربوط مي باشد.اتاقك بوسيله پيچ نگهدارنده به كف آبگرمكن محكم مي شود . نفت به وسيله لوله مسي وارد محفظه احتراق گشته وبا هوايي كه از منافذ روي بدنه وارد اتاقك احتراق مي شود به كمك شعله مشتعل گشته و مي سوزد . جنس كوره از فولاد بوده كه در داخل آن قطعه اي چدني به منظور تبخير نفت در محل ورودي سوخت به كوره قرار داده شده است.

نكاتي در مورد نصب و تنظيم آبگرمكن :

1- آبگرمكن بايد درمحل مسطحي نصب گردد و هواي كافي براي سوخت به آن برسد.

2- اتصالات ورود و خروج آب را كنترل كنيد كه نشتي نكنند و در صورتيكه نشت داشته باشند آن را بر طرف نماييد.

3- وضع دودكش ها را كنترل كنيد كه سالم و بطور صحيح نصب شده باشند در غير اين صورت دود در فضاي ساختمان پخش و باعث مسموميت افراد و سياه شدن ديوار و اثاثيه مي گردد. مكش دود عامل اساسي خوب كار كردن آبگرمكن است و به اين جهت بايد اتفاع و قطر لوله دودكش كافي بوده و محل اتصال لوله ها به يكديگر صاف و بدون درز باشد. براي اينكه باد در دودكش تاثير نكند،دودكش بايد در مرتفع ترين قسمت پشت بام نصب شود و داراي كلاهك باشد.

4- سه راه تنظيم هوا (دمپر ) مكش دودكش را با كار آبگرمكن هماهنگ مي كند.دريچه هوا كش بر روي يك محور مقداري بالاتر از مركز دايره هواكش مي باشد.در روي دريچه هواكش پيچي نصب شده كه يك وزنه كوچك به آن متصل است.با پيچانيدن پيچ و تغيير وزنه ،وضع قرار گرفتن دريچه تنظيم مي شود.وزنه بايد در حالتي قرار گيرد كه با كوچكترين فشاري دريچه به نوسان در آيد.

5- پس از ريختن نفت در منبع و جاري شدن آن در لوله ها،دقت نماييد كه تمام اتصالات محكم بوده و نشت نكند.اگر نشت در اثر ترك لوله باشد بايد آن را عوض كرد ودر صورتيكه از محل اتصال باشد،بايد مهره محل اتصال را بوسيله يك آچار مناسب قدري محكمتر كرد. چنانچه نشت ادامه يافت،بايد پرچ سر لوله ها را تعويض و به طور كلي رفع عيب نمود.

توجه: چنانچه آچار مناسب در دسترس نبود،در باز كردن و محكم كردن مهره هاي اتصال هيچگاه از انبر دست استفاده نكنيد،زيرا جنس اتصالات از آلياژ مس است و لبه هاي آن ها به سرعت ساييده شده و از بين مي رود.

سرويس و نگهداري آبگرمكن:

1- براي روشن كردن آبگرمكن،هيچگاه چوب كبريت را داخل اجاق نيندازيد و هميشه از سيم مخصوص استفاده كنيد.

2- چون آب جوش در جدار آبگرمكن ايجاد رسوب معدني مي كند،حتي الامكان سعي كنيد درجه حرارت آب از 60 درجه سانتيگراد تجاوز نكند.

3- ترموستات را كه وظيفه اصلي آن قطع و وصل جريان نفت به اجاق مي باشد و در نتيجه درجه حرارت آب را ثابت نگه مي دارد،هر شش ماه يك بار بايد آزمايش كرد.بدين منظور درجه تنظيم سوخت كاربراتور را روي عدد زياد به مدت يك ساعت قرار داده درجه ترمومتر را كنترل نماييد كه از عدد 90 درجه سانتيگراد بالاتر نرود ضمنا" از لوله سر ريز شير اطمينان هم آب خارج نشود در اين حالت بايد كاربراتور سوخت را قطع نمايد.

4- شير اطمينان در صورتي صحيح كار مي كند كه با گرم شدن آب بيش از حد،مقداري آب داغ و بخار از آن خارج گردد. اين نوع شير ها وظيفه دارند در برابر فشار يا درجه حرارت و يا هر دو آن ها آبگرمكن ها را كنترل نمايند تا خطري گريبانگير افراد خانواده و يا خود دستگاه نگردد. اينگونه شير از يك طرف به آبگرمكن متصل شده واز يكطرف ديگر به لوله هي كه سر آن آزاد است متصل مي گردد (لوله سر ريز) . براي اطمينان از صحت كار اين شير بايد اهرم شير را كمي بالا كشيده در صورتي كه از لوله سر ريز مقداري آب خارج گردد و بعد از آزاد كردن اهرم آب قطع گرديد دليل بر صحت كار شير مي باشد.

5- هر شش ماه يكبار بايد صافي كاربراتور را تميز كرد، براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد:

الف- شير خروج نفت از مخزن را ببنديد تا ورود نفت به كاربراتور قطع شود .

ب- ظرفي زير كاربراتور قرار دهيد.

ج- پيچ صافي كاربراتور را باز كنيد. (مطابق شكل ) .

د- صافي را بيرون بياوريد.در اين موقع نفت همراه با كثافات ديگر خارج شده ودر ظرف مي ريزد.

ه- صافي را در ظرفي كه حاوي مقداري نفت است تكان دهيد تا تميز شود. شير مخزن نفت را كمي باز كنيد تا مقداري نفت داخل كاربراتور شود و با خارج شدن از آن كاربراتور تميز شود.

و- شير مخزن نفت را ببنديد و صافي را عكس ترتيب پياده كردن آن سوار كنيد.

ز- دقت كنيد كه واشر صافي فرسوده وپاره نباشد،زيرا در غير اين صورت پس از سوار كردن صافي ،نفت از اطراف آن نشت خواهد كرد. همچنين در صورت پاره بودن صافي آن را تعويض نماييد.

6- هر چند وقت يكبار ماده پاك كننده اي داخل اجاق بريزيد.

7- دقت كنيد نفتي را كه داخل مخزن نفت مي ريزيد ،با آب مخلوط نباشد زيرا قطعات حساس كاربراتور آسيب مي بيند.

8- در آبگرمكن هايي كه داراي اهرم تميز كننده مجراي ورود نفت به اجاق هستند،اين اهرم را هر چند وقت يكبار بچرخانيد تا جرم مجراي ورود نفت به اجاق تميز شود.

9- سالي يكبار لوله هاي دودكش آبگرمكن را تميز كنيد.

10- هر چند وقت يكبار كوره را سرويس نماييد.براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد.

به دليل احتراق در كوره ودر نتيجه توليد دوده كوره آبگرمكن هر چند وقت يكبار بايستي باز شده و تميز شود. تشخيص زمان تميز كردن كوره موقعي است كه از سوراخ هاي موجود در روي اتاقك احتراق (كوره) شعله كاملا" ديده نشود يا به عبارت ديگر سوراخ ها را دوده گرفته باشد كه در نتيجه جلو ورود اكسيژن لازم مسدود شده باشد.

1- شير داخل منبع نفت كه به صورت ميله اي سر كج و انتهاي آن حديده شده است را ببنديد (شير ارتباطي منبع ذخيره نفت به كاربراتور ).

2- به آبگرمكن فرصت دهيد تا نفت داخل كاربراتور و لوله هاي رابط كاملا" بسوزد و آبگرمكن خود بخود خاموش شود.

3- چند دقيقه اجازه دهيد كوره آبگرمكن سرد شود .

4- توسط آچار تخت يا فرانسه مهره لوله ارتباطي سوخت از كاربراتور به كوره را باز كنيد.

5- جك زير اجاق را با چرخانيدن شل كنيد.

6- كوره آزاد شده را بيرون بكشيد.

7- كوره را با برس تميز كنيد(بطوري كه سوراخ هاي ورود هوا كاملا"باز شوند.).

  

آبگرمكن, آموزش, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم گازسوز, محصولات  ,

 



ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه یازدهم شهریور 1390

در عصر حاضر ديگر وجود كولر در اتومبيل به عنوان يك وسيله لوكس تلقي نمي‌شود بلكه كولر اتومبيل به عنوان ضرورتي مطرح مي‌گردد كه ضامن استفاده از اتومبيل توام با امنيت و آرامش خاطر است.
احتياجي به توضيح نيست كه هنگامي كه اتومبيل شما مجهز به كولر باشد، مي‌توانيد با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگي بپردازيد. زيرا هرگز گرماي طاقت فرسا، گازهاي خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبيل شما راه نخواهد يافت.
سيستم كولر اتومبيل در واقع از مجموعه قطعاتي تشكيل شده است كه پس از نصب برروي اتومبيل، براي فضاي داخل كابين توليد برودت دلخواه را مي‌نمايند.
كولر اتومبيل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابين به ما كمك مي‌نمايد تا رانندگي راحت تري داشته و در طول مسير از آرامش كافي برخوردار باشيم.

کولر خودرو

 


کمپرسور

كمپرسور

 

كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبيل مي‌باشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سيستم در واقع شبيه به قلب مجموعه عمل مي‌نمايد. همچنين كمپرسور فشار و در نتيجه دماي گاز كم فشار خارج شده از اواپراتور را نيز افزايش مي‌دهد.
كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق مي‌دهد.
كمپرسورهايي كه در سيستمهاي كولر اتومبيل به كار برده مي‌شوند، مي‌بايست داراي خواصي از قبيل وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتي در محل مورد نظر قابل جايگذاري بوده و بار اضافي بر موتور اتومبيل تحميل ننمايند.


کندانسور

كندانسور

كندانسور يكي از اجزائي است كه وظيفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.
كندانسور گرماي جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سيستم را به هواي محيط خارج از كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد


کپسول خشک کننده

كپسول خشك كننده

كپسول خشك كننده بعنوان منبع ذخيره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل مي‌نمايد. معمولاً اين كپسول داراي يك سوئيچ ايمني مي‌باشد تا در مواقعي كه فشار گاز از حد تعريف شده كمتر يا بيشتر شود، به طور خودكار جريان برق كمپرسور را قطع ‌نمايد.
همچنين بر روي اين كپسول شيشه‌اي جهت رؤيت گاز وجود دارد. شيشه رؤيت به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم گردش و ميزان گاز موجود در سيستم را كنترل نماييم.


شیر انبساط

شير انبساط

شير انبساط تعيين كننده ميزان صحيح گاز وارد شونده از كندانسور به داخل اواپراتور از طريق يك فيلتر است. همچنين اين قطعه فشار مبرد را بطور ناگهاني كاهش مي‌دهد. هنگامي ‌كه كمپرسور شروع به كار مي‌نمايد، شير انبساط باز شده و مبرد مايع با عبور از صافي مربوط به ورودي مايع پرفشار به گاز پر فشار تبديل مي‌گردد.
زماني كه اواپراتور ميزان بيشتري مبرد را طلب مي‌نمايد، شير انبساط اجازه مي‌دهد تا مبرد كم فشار مورد نياز به داخل كويل اواپراتور وارد گردد. شير انبساط برقرار كننده تعادل ميان بار گرما و خنك كنندگي بهينه اواپراتور مي‌باشد.


اواپراتور

اواپراتور

يكي ديگر از قطعات اصلي سيستم كولر اتومبيل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعه‌اي از قطعات است كه وظيفه كاهش گرماي هواي كابين اتومبيل را بر عهده دارد. يكي ديگر از وظايف مهم اين قطعه، جب رطوبت از هواي داخل كابين مي‌باشد.
جريان سريع هواي ايجا شده توسط فن الكتريكي با عبور از سطح كويل اواپراتور، برودت ايجاد شده توسط كويل را از طريق كانال‌ها و دريچه‌هاي هدايت هوا به داخل كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد. عمل ايجاد برودت توسط كويل اواپراتور باعث تقطير رطوبت واي دال كابين گشته و قطرات آب ايجاد شده از طريق لوله مخصوصي به خارج از كابين اتومبيل منتقل مي‌گردد.
سيستم كولر اتومبيل داراي دو سوئيچ كنترلي است كه يكي از آنها زماني كه فشار گاز كم يا زياد باشد، كمپرسور را از مدار خارج نموده و ديگري از ايجاد يخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگيري مي‌نمايد. عدم كاركرد مناسب هريك از اين دو سوئيچ مي‌تواند باعث از كار افتادن كل سيستم گردد



ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390

 

عمل گازگيري به يك سلسله اعمالي مي گويند كه منجر به تزريق گاز در درون دستگاه سرد كننده مي شود كه بصورت زير انجام مي گيرد ابتدا يخچال را بايد از نظر نداشتن نشتي آزمايش نمود (بوسيله فشار و خلا) همچنين براي چك كردن يخچال بايد لوله هاي كندانسور و اواپراتور و لوله موئي را توسط مواد شوينده شستشو دهيم كه مواد شوينده عبارتند از توزن يا گاز R11مي باشد بعد از اطمينان از تميز بودن لوله هاي دستگاه به اطمينان عدم داشتن نشتي از طريق لوله كور دستگاه را وكيوم مي كنيم براي اينكه كار سرماسازي بخوبي انجام شود عمل وكيوم بايد خيلي خوب انجام شود معمولاً بعد از وكيوم كردن دستگاه را مدتي به گيج فشار ضعيف كه به ما مقدار وكيوم را نشان مي دهد وصل مي كنيم تا چنانچه دستگاه نشتي داشته باشد با پائين آمدن گيژ مشخص گردد اگر بعد از اين مدت گيژ حركتي نكرد عمل گاز گيري را شروع مي كنيم براي گازگيري ابتدا لوله گيژ را به كپسول گاز متصل مي كنيم سپس گاز را باز كرده و طرف ديگر لوله را كه به گيژ متصل است شل مي كنيم تا مقداري گاز خارج شود اين عمل باعث مي شود كه هوايي كه درون لوله از قبل بوده است خارج شده و گاز جاي آنرا بگيرد سپس والف گيژ را باز كرده تا گاز وارد يخچال شود به علت اينكه مقدار ورود گاز در درون يخچال مشخص نمي باشد عمل گازگيري را بايد هنگام روشن بودن كمپرسور و كم كم انجام دهيم تا زماني كه مقدار گاز كامل شود در كولر نيز به همين شكل عمل مي كنيم با اين تفاوت كه براي يخچال از گاز فريون 12 استفاده مي شود اما براي كولر گاري فريزن 22 استفاده مي كنيم .
مشخصات كامل شدن گاز در دستگاه :
عمل تكميل شدن گاز در كولر به چند روش انجام مي گيرد كه ما از اين طريق پي به اين مسئله مي بريم معمولاً به دليل اينكه كولر داراي آمپر مصرفي بالا مي باشد مي توان از اين طريق پي به كامل بودن گاز برد كولرها معمولاً داراي پلاكهايي هستند كه مقدار آمپر زير بار را (در حال شارژ كامل) بروي آنها نوشته اند كه اين مقدار آمپر در كولرها با قدرتهاي متفاوت تغيير مي كند هنگامي كه كولرها فاقد گاز باشند اين آمپر در حد پائيني قرار دارد كه با گازگيري اين مقدار بالا آمده و عمل گازگيري را تا آنجا ادامه مي دهيم كه مقدار آمپر به اندازه اي كه روي پلاك نوشته شده است بر سر يكي ديگر از مشخصاتي كه باعث مي شود كه ما پي به كامل بودن گاز ببريم اين است كه لوله ساكش كمپرسور در دور كم سرد باشد بعد از اينكه اطمينان از تكميل بودن گاز كرديم لوله را توسط جوشكاري و كوركن كور مي نمائيم و محل آن بوسيله كف صابون از نظر نشتي آزمايش مي كنيم .
عمل تكميل بودن گاز در يخچال :
به روشهاي مختلفي انجام مي گيرد كه يكي از آن روش چسبيدن دست نمناك به سطح اواپراتور مي باشد كه سطح اواپراتور بايد بصورت يكنواخت سرد شده باشد همچنين بايد cm10 از لوله ساكشن بعد از اواپراتور برفك زده باشد كه موجب سرد شدن لوله ساكشمي باشد كه خود دليلي بر تكميل بودن گاز است به وسيله گيژ مي توان پي به تكميل بودن گاز برد به اين صورت كه در صورت سالم بودن كمپرسور گيژ چنانچه در تابستان روي عدد 10PSI كه در زمستان روي عدد حدود 8 تا 7 قرار گرفت نشانگر تكميل بودن گاز مي باشد اين روش براي كولرهاي گازي نيز استفاده مي شود در اين صورت كه در آنها گيژ و بسته و قدرت كمپرسور روي 60 تا 80 PSI قرار مي گيرد در يخچالها پائين بودن آمپر نمي توان تكميل بودن گاز را از طريق آمپر مشخص نمود .
 


ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه ششم خرداد 1390

در اين بخش از سايت به سرويس و تعمير رايج ترين موتوسيكلت ايران ، هوندا ( 125 يا CG 110 ) مي پردازيم.

سرويس و نگهداري:به منظور كاركرد صحيح و بهتر موتوسيكلت لازم است مراقبت هاي زير را در فواصل معين( كه در جدول به آن ها اشاره شده) انجام داد:

جدول سرويس موتور به ازاي مسافت طي شده:

مراحل بعد( Km )

اوليه(نو بودن)  (Km )

كاركرد

شرح موارد  Ñ

5000 500 تعويض روغن موتور
5000 500 تميز كردن صافي روغن
5000 500 تنظيم يا بررسي لقي سو پاپ ها
5000 ----- تنظيم يا سرويس شمع ها
5000 500 بررسي و تنظيم پلاتين ها
30000 ----- تميز كردن صافي هوا
5000 500 تنظيم ترمز ها
5000 500 تنظيم كابل كلاچ

 1 - اندازه گيري مقدار روغن و نحوه ي تعويض آن:

الف- موتور را در حالت ايستاده و در زميني مسطح قرار دهيد و سپس با ميله اندازه گير يادر بعضي از موتور ها با توجه به روغن نما، مقدار روغن موتور را مشخص كنيد.

ب- در حالتي كه موتور، گرم و روغن ، كاملا" سيال است با قرار دادن تشتك در زير موتور پيچ كارتل روغن را باز كرده و محتواي آن را خالي كنيد. پس از چند دقيقه (حدودا"5 دقيقه) پيچ كاتل را سر جاي خود بسته و روغن تازه را تا حدي كه در روي روغن نما و ميله اندازه گير مشخص شده است، داخل موتور بريزيد.سپس به مدت سه دقيقه تامل نماييد. آنگاه ميله اندازه گير را در روغن فرو ببريد. براي اندازه گيري مقدار روغن، نبايد اندازه گير را در محل خود بپيچانيد ( مطابق شكل ). مقدار روغن موتور بايد بين دو علامت روي ميله باشد. روغن مناسب براي تمام فصول، روغن اتوماتيك SAEIOW-40 يا SAEIOW-30 مي باشد و در صورت عدم دسترسي به چنين روغن هايي طبق جدول زير نسبت به استفاده از روغن اقدام نماييد.

جدول نوع روغن بر حسب درجه محيط

SAE30

بالاتر از 15 درجه C

1

SAE20 يا  SAE20w

بين صفر تا 15 درجه C

2

SAE10w

زير صفر درجه C

3

2 - شمع موتور:

ابتدا وضعيت شمع را از نظر داشتن رسوب و سالم بودن الكترود ها بررسي كنيد. سپس دهانه الكترود هاي شمع را به اندازه 6/0 تا 7/0 ميليمتر يا 024/0 تا 028/0  اينچ تنظيم كنيد. هر گاه الكترود ها سوختگي داشته باشند و يا عايق سراميكي شمع شكسته باشد، بايد آن را تعويض نمود ( مطابق شكل ) براي تميز كردن اطاقك شمع از ابزار مخصوص يا ميله فولادي نازك استفاده كنيد. براي بستن شمع ابتدا با دست آن را كاملا" محكم ببنديد و سپس فقط به اندازه يك دوم تا سه چهارم دور با آچار سفت نماييد.

3 - تنظيم لقي سوپاپ ها:

ابتدا علامت T روي فلكه را با علامت بدنه منطبق نماييد و در اين حالت با دست لقي سوپاپ ها را آزمايش كنيد.اگر سوپاپ ها سفت باشند يك دور كامل موتور را بچرخانيد تا علائم مجددا" به هم انطباق پيدا نمايد، زيرا ممكن است سيلندر در حالت كار قرار نداشته باشد. با فيلر 08/0 ميليمتر، لقي سوپاپ ها را ميزان نموده سپس مهره ضامن را سفت كنيد.  پس از سفت كردن مهره ضامن يك بار ديگر لقي را با فيلر 08/0ميليمتر كنترل كنيد( شكل زير).

4 - تايمينگ جرقه و تنظيم پلاتين:

ابتدا لازم است فاصله دهانه پلاتين با فيلر تنظيم شود. به اين منظور از فيلر 3/0 تا 4/0 ميليمتر يا 012/0 تا 016/0  اينچ استفاده مي شود.       ( شكل فوق). براي فيلر نمودن ، فيبر پلاتين را طوري روي بادامك قرار دهيد تا دهانه پلاتين ها به اندازه حد اكثر باز شود. سپس فيلر را در ميان فك هاي پلاتين قرار دهيد. چنانچه فاصله پلاتين تنظيم نيست و پيچ پايه پلاتين ثابت را باز كرده با جا به جا نمودن آن فاصله لازم را به دست آوريد.      پس از تنظيم پلاتين ها لازم است نقطه شروع جرقه زني ( باز شدن دهانه پلاتين ) هم كنترل شود. به اين منظور به روش زير عمل مي كنيم:

-علامت F روي فلكه را با علامت ثابت بدنه هماهنگ نماييد.

- فيش سيم ها را جدا كنيد و لامپ آزمايش را( مانند شكل ) در مدار پلاتين سري قرار دهيد.

- در موقع عبور كردن علامت F روي فلكه از مقابل علامت ثابت بدنه ، بايد لامپ آزمايش خاموش شود.

- اگر تايمينگ جرقه غلط است، پيچ پايه پلاتين را باز كنيد. آچار پيچ گوشتي را در شكاف پايه ثابت قرار داده در حالي كه علائم تايمينگ را مقابل هم قرار داده ايد ، آنقدر مكان پلاتين ها را تغيير بدهيد تا لامپ آزمايش خاموش شود.

- پس از تعيين محل دقيق تايمينگ جرقه، پيچ پايه را سفت كنيد. مجددا"دهانه پلاتين ها را آزمايش كنيد و اگر فيلر آن به هم خورده باشد، پلاتين ها را تعويض نماييد. ( شكل فوق ) .

5 - تميز كردن فيلتر روغن:

روغن موتور را تخليه كنيد و سپس در پوش كارتل سمت راست و در پوش فيلتر را باز كنيد. با پارچه تميز بدون كرك، رسوبات داخل محفظه فيلتر را پاك كنيد.  در پوش فيلتر را كه در زير كارتل طرف چپ قرار دارد باز كرده، توري روغن را خارج كنيد. توري روغن را در حلال مناسبي بشوييد و با باد كمپرسور خشك كنيد ( شكل زير ) .

6 - شستشوي صافي هوا:

در پوش طرف راست و در پوش صافي هوا را برداريد.  فيلتر هوا را با آزاد كردن گيره ي آن در آوريد.  المنت صافي را با حلال مناسبي شستشو دهيد. توجه كنيد كه بنزين براي شستشو خطرناك است و به سهولت آتش سوزي رخ مي دهد. (شكل زير ) .  المنت صافي را با روغن دنده نمره 80 تا 90 آغشته نماييد تا كاملا" اشباع شود و سپس روغن هاي اضافي را پاك كنيد. اگر روغن دنده در اختيار نباشد، با روغن موتور نمره  SAE30 مي توان اين كار را انجام داد.  فيلتر را در محل خود نصب نماييد.

7 - تنظيم لقي زنجير:

اشپيل را در آورده مهره را شل كنيد سپس با پيچ تنظيم لقي زنجير را ميزان نماييد. پس از آن مهره را سفت كنيد و اشپيل را در محل خود قرار دهيد.(شكل زير).

سرويس كاربراتور موتورسيكلت :

قبل از پياده كردن كاربراتور لازم است بنزين آن كاملا" تخليه شود تا از ايجاد آتش سوزي جلوگيري گردد. سپس طبق روش زير ( و با توجه به شماره هاي روي شكل ) به پياده كردن كاربراتور و اجزاي آن اقدام شود.

لوله ورودي بنزين(1) را از كاربراتور جدا كنيد.  پلانجر كاربراتور (2) را باز كنيد.  لوله هواكش ( 3 ) را جدا نماييد.  مهره هاي (11) اتصال بدنه كاربراتور را باز نموده آن را از موتور جدا كنيد.   پياله كابراتور (4) را باز كنيد. براي باز كردن پياله كافي است كه گيره پياله (5) را آزاد كنيد.  در كاربراتور (6) را باز كرده پلانجر (7) را از بدنه آن بيرون بياوريد.  سيم گاز كاربراتور (8) را از شكاف پلانجر در آورده همراه فنر (12) كنار بگذاريد.  سوزن (9) و ژيگلور كاربراتور را با هم تعويض نماييد.  با وارونه كردن كاربراتور مي توانيد به وسيله ميله اي محور شناور را خارج نموده شناور (10) را از محل خود در آوريد.  نگهدارنده ژيگلور اصلي را باز كنيد سپس ژيگلور را به سمت بالا فشار دهيد تا از محل خود خارج شود

تنظيم شناور : كاربراتور را مانند شكل نگهداريد و با شابلن ارتفاع شناور را 24 ميليمتر تنظيم كنيد. در صورتي كه شناور ميزان نباشد اهرم شناور را خم كنيد تا شناور در ارتفاع 24 ميليمتري قرار گيرد . انتهاي اهرم شناور بايد عمود بر سوپاپ سوزني قرار گيرد.

جمع كردن كاربراتور : در موقع جمع كردن بايد به روش عكس باز كردن عمل نمود و پس از نصب در روي موتور تنظيم كرد.

تنظيم سوخت دور آرام :موتور را در حال گرم ميزان كنيد. پيچ سوخت دور آرام را كاملا" ببنديد و سپس يك و سه هشتم آن را باز كنيد.موتور را روشن كنيد و سپس به وسيله پيچ دريچه هوا ، سرعت دور آرام را در حد اقل ممكن ميزان كنيد. پيچ سوخت دور آرام را ببنديد يا باز كنيد تا دور آرام به بيشترين مقدار ممكن برسد.  سپس با پيچ دريچه هوا دور آرام را ميزان نماييد. پيچش آن در جهت عقربه هاي ساعت دور موتور را افزايش مي دهد و بر عكس پيچش آن در خلاف عقربه هاي ساعت دور موتور را كم مي كند.  دور آرام موتور بين 1100  تا  1300  دور در دقيقه مي باشد.

تنظيم سيم گاز : بازي دسته گاز بين 10 تا 15 درجه مي باشد. بازي كم را از طرف فرمان و بازي زياد را از طرف كاربراتور ميزان مي كنند. اگر نتوان مقدار بازي سيم گاز را ميزان نمود لازم است سيم گاز را تعويض كرد .

مدار جرقه موتور و سرويس پلاتين ها :  

براي شارژ كردن باتري موتور لازم است كه جريان توليدي متناوب مگنت ، به جريان مستقيم تبديل گردد بدين منظور سر راه برق خروجي مگنت يك عدد ديود سيليكوني قرار مي دهيم . در شكل مدار جرقه موتور كه شامل مگنت ، سويچ، كويل، خازن، پلاتين ها و شمع مي باشد، به صورت شماتيك ديده مي شود.

آزمايش يكسو كننده سيليكوني ( ديود) :  اهم متر را روي رنج R×1  قرار مي دهيم وسيم هاي آن را به دو سر ديود متصل مي كنيم اگر عقربه منحرف شد يعني ديود از اين سو جريان عبور مي دهد حال اگر جاي سيم هاي اهم متر را عوض كنيم نبايد عقربه منحرف شود .نتيجه اينكه با اتصال سيم هاي اهم متر ،ديودي كه درهر دو حالت عقربه را منحرف كند وهمچنين ديودي كه درهر دو حالت عقربه را منحرف نكند خراب است .(تذكر :هنگام آزمايش بهتر است يك سر ديود از مدار جدا شود .).

وضعيت پلاتين ها: در شكل وضعيت پلاتين هاي مناسب و غلط نشان داده شده است. ضمن كار موتور ، پلاتين خال مي زند كه براي اصلاح آن از سوهان مخصوص پلاتين ( سوهان نرم ) يا سنباده نرم استفاده مي كنند. به هنگام پرداخت بايد دقت شود سطح پلاتين ها كاملا" افقي پرداخت گردد تا مانند شكل بر هم منطبق شوند در شكل وضعيت هاي نامناسب نيز نشان داده شده است.

 

پياده و سوار كردن موتور:موتور را به ترتيب زير پياده كنيد و به طريق عكس، آن را جمع نماييد.

- واير شمع را بر داريد.  - سيم كلاچ و دور سنج را ( اگر در يك كابل واحد به كار رفته باشند ) باز كنيد.  - لوله اگزوز را باز كنيد. در محلي كه لوله به موتور بسته مي شود يك واشر و دو مهره و در طرف شاسي يك پيچ و يك مهره به كار رفته است. - كاربراتور را باز كنيد. - ركاب را جدا كنيد. -پدال تعويض دنده را باز كنيد. - در پوش محفظه چپ را باز كنيد. - زنجير را پياده كنيد. - فيش سيم ها را باز نماييد. - روغن موتور را خالي كنيد.  - پيچ هاي بدنه موتور را به ترتيب E,D,C,B,A  و مطابق شكل باز كنيد. اين پيچ ها در موقع جمع كردن موتور با گشتاور  2000 تا 3000 نيوتن سانتيمتر سفت شوند.   سوار كردن موتور عكس پياده كردن آن است.

جدول مشخصات موتور

اندازه ها شرح رديف
درنوع CG110  مساوي 00/52 تا 01/52 ميليمتر يا 0472/2 تا 0476/2  اينچ. حد اكثر قطر سيلندر كه نياز به تعمير دارد 10/52 ميليمتر  در نوع CG125 - مساوي 50/56 تا51/56 ميليمتر يا 2244/2 تا 2247/2  اينچ. حد اكثر قطر سيلندر كه نياز به تعمير دارد 60/56 ميليمتر . دهانه سيلندر 1
در نوع CG110 - مساوي 96/51 تا 99/51 ميليمتر يا 0457/2 تا 0468/2  اينچ .حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 80/51 ميليمتر. در نوع CG125 - مساوي 45/56 تا 48/56 ميليمتر يا 2225/2 تا 2237/2  اينچ. حد اقل قطر قابل قبول 35/56 ميليمتر . بزرگترين قطر پيستون 2
99/14 تا 00/15 ميليمتر يا 5903/0 تا 5906/0 اينچ.حد اقل قطر قبول 96/14 ميليمتر. گژنپين 3
 00/15 تا 01/15 ميليمتر يا 5907/0 تا 5909/0 اينچ . حد اكثر قابل قبول 04/15 ميليمتر. سوراخ تكيه گاه گژنپين 4
رينگ بالا:03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0020/0 اينچ. رينگ دوم : 02/0 تا ميليمتر يا 0008/0 تا 0020/0 اينچ . حد اكثر لقي مورد نياز براي تعمير 10/0 ميليمتر. لقي جانبي رينگ پيستون 5
رينگ بالا و دوم: 15/0 تا 35/0 ميليمتر يا 0059/0 تا 0138/0 اينچ . حد اكثر فاصله مورد نياز براي تعمير 60/0 ميليمتر. فاصله دهانه رينگ 6
در موتور CG110 رينگ بالا: 20/1 تا 22/1 ميليمتر يا 0472/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 15/1 ميليمتر . رينگ دوم : 20/1 تا 25/1 ميليمتر يا 0472/0 يا 0492/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 15/1 ميليمتر .

در موتور CG125 رينگ بالا و دوم : 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 45/1 ميليمتر.

ضخامت رينگ 7
 15/14 تا 45/141 ميليمتر يا 5571/5 تا 5689/5 اينچ حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 00/141 ميليمتر. طول ميل تاپيت 8
قطر داخلي محور 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ حد اكثر قطر مورد نياز براي تعمير 05/12 ميليمتر اهرم L شكل روي بادامك 9
قطر خارجي محور 97/11 تا 99/11 ميليمتر يا 4715/0 تا  4722/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز جهت تعمير 95/11 ميليمتر. محور اهرم L شكل 10
5/33 ميليمتر يا 319/1 اينچ حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 0/30 ميليمتر طول آزاد فنر داخلي سوپاپ 11
9/40 ميليمتر يا 610/1 اينچ . حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 8/39 ميليمتر . طول آزاد فنر خارجي سوپاپ 12
01/0تا 03/0ميليمتر يا 0004/0 تا 0014/0 اينچ حداكثر لقي مورد نياز براي تعمير 12/0 ميليمتر لقي بين ساق سوپاپ گاز و راهنماي آن 13
03/0 تا 05/0ميليمتر يا 0012/0 تا0022/0 اينچ حد اكثر لقي مورد نياز براي تعمير 14/0ميليمتر لقي بين ساق سوپاپ دود و راهنماي آن 14
2/1 تا5/1ميليمتر يا 047/0تا059/0 اينچ حد اكثر پهناي مورد نياز براي تعمير 2 ميليمتر پهناي سيت سوپاپ 15
45/5 تا 46/5ميليمتر يا 2146/0 تا 2175/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 42/5 ميليمتر قطر ساق سوپاپ گاز 16
43/5تا 44/5ميليمتر يا 2138/0 تا 2167/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 40/5 ميليمتر قطر ساق سوپاپ دود 17
10 تا 12 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع يا 142 تا 170  PSi فشار تراكم 18
سر سيلندر به بلوكه سيلندر با پيچ M8 با گشتاور (230 تا 280 ) كيلوگرم سانتيمتر . پيچ هاي محور اهرم L شكل ( 180 تا 230 ) كيلوگرم سانتيمتر . مقادير گشتاور بستن 19

قطعات موتور : رعايت نكات توصيه شده در شكل زير ، به هنگام جمع كردن قطعات الزامي است.قطعات زير را مي توان در موقع سوار بودن موتور ، پياده و سوار كرد.

تعميرات موتور بدون پياده كردن آن:

روش باز كردن اهرم L شكل : - پيچ 8 ميليمتري روي محور را باز كنيد. - اهرم L شكل را با دست نگه داريد. -محور آن را در جهت فلش نشان داده شده ، خارج كنيد ( مطابق شكل ) .

بر رسي و كنترل اهرم L شكل : اهرم L شكل دستگاه سوپاپ را از نظر ساييدگي ، خرابي و تركيدگي محل تماس با بادامك كنترل نماييد .

اندازه گيري قطر محور اهرم L شكل: محور را در دو جهت 90 درجه ، اندازه گيري نماييد. قطر قابل قبول بين 98/11 تا 99/11 ميليمتر يا 4715/0 تا 4722/0 اينچ است.

اندازگيري طول ميل تايپت: ميل تايپت را از دو نظر بررسي مي كنند:- خميدگي نداشتن - طول قابل قبول . طول قابل قبول بين : 15/141 تا 45/141 ميليمتر يا 5571/5 تا 5689/5 اينچ است حد اقل طول قابل قبول : 00/141 ميليمتر .

اندازه گيري قطر داخلي اهرم L شكل :قطر داخلي بين 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 05/12 ميليمتر .

روش نصب اهرم L شكل : محور را طوري در محل خود جا بزنيد كه سوراخ 8 ميليمتري روي آن در امتداد پيچ 8 ميليمتري قرار گيرد . سپس پيچ M8 را محكم نماييد.

روش پياده كردن پيستون ها :

سر سيلندر موتور راباز كنيد:  - ميل لنگ را بچرخانيد تا پيستون از داخل بلوكه خارج شود. - پارچه تميزي زير پيستون پهن كنيد تا از افتادن خار گژنپين در داخل موتور جلوگيري شود. آنگاه خار را بيرون آوريد . - پس از خارج نمودن گژنپين ، پيستون را از شاتون جدا كنيد. - رينگ ها را از روي پيستون جدا سازيد .

اندازه گيري دهانه سيلندر :در موتور CG110 قطر دهانه بين 00/52 تا 01/52 ميليمتر يا 0472/2 تا 0476 /2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/52 ميليمتر 0512/2 اينچ در موتور CG125 قطر دهانه بين 50/56 تا 51/56 ميليمتر يا 2244/2 تا 2247/2 اينچ .

اندازه گيري قطر پيستون: در موتور CG110 بزرگترين قطر بين 96/51 تا 99/51 ميليمتر يا 0457/2 تا 0468/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 80/51 ميليمتر در موتور CG125 : بزرگترين قطر بين 45/56 تا 48/56 ميليمتر يا 2225/2- 2237/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 35/56 ميليمتر .

چهار نوع پيستون اور سايز  در اختيار مي باشد كه افزايش اندازه پيستون ها مرحله اي است. و از 25/0 ميليمتر تا 00/1 ميليمتر مي رسد.

اندازه گيري قطر گژنپين : قطر گژنپين بين 99/14 تا 00/15 ميليمتر يا 5903/0 تا 5906/0 اينچ است. حد اقل قطر قابل قبول : 96/14 ميليمتر .

اندازه گيري تكيه گاه گژنپين: قطر داخلي تكيه گاه بين 00/15 تا 01/15 ميليمتر يا 5907/0 تا 5909/0 اينچ است. حد اكثر قطر قابل قبول : 04/15 ميليمتر .

اندازه گيري لقي جانبي رينگ پيستون :  رينگ بالا: 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0020/0 اينچ. رينگ دوم : 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0008/0 تا 0020/0 اينچ. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/0 ميليمتر .

اندازه گيري فاصله دهانه رينگ هاي پيستون: - دهانه رينگ بالا و دوم : 15/0 تا 35/0 ميليمتر يا 0138/0 تا 0059/0 اينچ. - حد اكثر فاصله قابل قبول : 60/0 ميليمتر - چهار نوع رينگ اور سايز متناسب با پيستون هاي اور سايز به كار رفته است كه اندازه هاي مرحله اي از 25/0 تا 00/1 ميليمتر افزايش مي يابد.

اندازه گيري ضخامت رينگ ها: رينگ بالا: در موتور CG110  بين 20/1 تا 22/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0480/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر.  در موتور CG125 بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 451/1 ميليمتر.  رينگ دوم : در موتور CG110 بين 20/1 تا 25/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0492/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر . در موتور CG125  بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 45/1 ميليمتر .

 

روش سوار كردن پيستون و رينگ ها: روي رينگ ها علايم N و R و T حك شده است ، اين علايم بايد به طرف بالا قرار گيرد. دهانه رينگ ها نسبت به هم با زاويه 120 درجه نصب مي شود كه در شكل موقعيت صحيح آن نشان داده شده است.

روش باز و بسته كردن دستگاه سوپاپ:  به وسيله فنر جمع كن مخصوصي كه در شكل ديده مي شود، مي توان خار پشت بشقابك فنر سوپاپ را خارج نمود . فنر جمع كن را زياد تر از اندازه سفت نكنيد زيرا راهنماي سوپاپ را معيوب مي كند. - مارپيچ فنر خارجي سوپاپ در يك انتها جمع تر است. قسمت مارپيچ جمع تر را به طرف سر سيلندر قرار دهيد. در زير راهنماي سوپاپ دو عدد واشر قرار مي گيرد. در موقع نصب كردن راهنما ، واشر ها را فراموش نكنيد.  راهنماي سوپاپ را به وسيله ميله تكيه گاهي مخصوص و از طرف داخل رو به خارج ، از سر سيلندر خارج كنيد.  براي جا زدن راهنما از ابزار مخصوص ديگري استفاده نماييد و از طرف خارج، آن را در سر سيلندر جا بزنيد. راهنماي نو، پس از نصب شدن بايد برقو زده شود. با توجه به مشخصات و اندازه هاي داده شده ، برقوي مناسبي انتخاب نمايي و راهنما را برقو بزنيد.

اندازه گيري طول آزاد فنر هاي سوپاپ: فنر هاي بيروني هر دو سوپاپ گاز و دود ، 9/40 ميليمتر يا 610/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 8/39 ميليمتر .فنر هاي داخلي هر دو سوپاپ گاز و دود ، 5/33 ميليمتر يا 319/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 0/30 ميليمتر.

اندازه گيري لقي راهنماي سوپاپ :سوپاپ گاز : 01/0 تا 03/0 ميليمتر يا 0004/0 تا 0014/0 اينچ است . حد اكثر اندازه قابل قبول : 12/0 ميليمتر سوپاپ دود : 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0022/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 14/0 ميليمتر.

اندازه گيري مقدار نشست سوپاپ: سيت سوپاپ داراي سه سطح برش است كه زوياي آن ها عبارتند از : برش اول با زاويه 5/37 درجه  برش دوم با زاويه 5/63 درجه و برش سوم با زاويه 45 درجه .  سيت سوپاپ را با دستگاه سيت تراش اصلاح مي كنند. موقعي كه سطوح تماس سوپاپ با سيت آن ساييدگي يكنواخت نداشته باشد عمل آب بندي سوپاپ رضايت بخش نخواهد بود.

عرض نشست سوپاپ دود و گاز : 2/1 تا 5/1 ميليمتر يا 047/0 تا 059/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول: 0/2 ميليمتر .

اندازه گيري قطر ساق سوپاپ: سوپاپ گاز:45/5 تا 46/5 ميليمتر يا 2146/0 تا 2175/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 42/5 ميليمتر . سوپاپ دود : 43/5 تا 44/5 ميليمتر يا 2138/0 تا 2167/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 40/5 ميليمتر .

روش نصب سيستم سوپاپ: سوپاپ ها را پس از تعمير و آب بندي به روش عكس باز كردن آن روي سر سيلندر نصب كنيد. با لستفاده از واشر نو سر سيلندر را روي سيلندر نصب كنيد. ( پيچ هاي سر سيلندر را به طور ضربدري سفت نماييد.) در موقع سفت كردن پيچ هاي سر سيلندر به مقدار گشتاور مجاز در كاتالوگ موتور توجه كنيد. موتور را براي روشن شدن آماده كنيد. 

اندازه گيري فشار تراكم موتور --- شرايط:

1- موتور بايد در حالت گرم اندازه گيري شود.

2- ساسات را در حالت كاملا" باز قرار دهيد.

3- دسته گاز را تا انتها بپيچانيد.

4- فشار سنج مناسبي در محل شمع به موتور ببنديد.

5- هندل را به طور كامل به پايين فشار دهيد.

اندازه فشار تراكم موتور: 0/10 تا 0/12 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع يا 170 تا 142 پوند بر اينچ مربع.

علل كمبود فشار تراكم:  نشتي داشتن سوپاپ ها  - خراب بودن و چسبيده بودن رينگ ها  - سوخته بودن واشر سر سيلندر - غلط بودن فيلر سوپاپ ها .

علل افزايش فشار تراكم : غالبا" علل اصلي افزايش فشار تراكم ، رسوبات كربن در محفظه احتراق و كف پيستون مي باشد. در اين حالت لازم است موتور براي بررسي كامل، مورد توجه قرار گيرد.

روش پياده كردن اويل پمپ و كلاچ : اين عمليات را مي توان در موتور پياده نشده انجام داد و قبلا" لازم است روغن موتور را تخليه كرد. 

- در پوش طرف راست را باز كنيد. - در پوش (1) روتور را كه با سه پيچ به محفظه فيلتر بسته مي شود باز كنيد. - مهره ضامن (2) روي محور را باز كنيد. اين مهره با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت مي شود. - مجموعه اويل پمپ (3) را از پايين محور خارج نماييد. صفحه محرك كلاچ (4) را كه چهار عدد پيچ دارد، باز كنيد. - خار فنر (5) را از روي محور خارج نماييد. قطر خار 20 ميليمتر است. - مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي بين آن ها را از بدنه كلاچ ، خارج نماييد. - واشر پشت صفحات را كه به منظور ايجاد فاصله نسبت به بدنه كلاچ نصب مي شود ، در آوريد. - محور تعويض دنده را خارج نماييد. - بادامك تعويض دنده را با باز كردن پيچ مركزي آن در آوريد. - قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ را با باز كردن تنها پيچ آن باز كنيد.

روش پياده و سوار كردن دستگاه كلاچ و روتور فيلتر:عمليات زير ، بدون پياده كردن موتور انجام مي شود: - با ابزار نشان داده شده در شكل كلاچ را طوري مهار كنيد كه حركت چرخشي نكند. - مهره 16 ميليمتري ضامن كننده سر روتور را با آچار نشان داده شده باز كنيد. - به روش عكس دستگاه كلاچ و روتور را سوار كنيد.

روش پياده و سوار كردن اويل پمپ: - دنده محرك پمپ را طوري قرار دهيد كه دو پيچ بدنه پمپ از شكاف بدنه ديده شود. - با آچار چهار سوي دسته بلند دو عدد پيچ چهار سو را باز كنيد تا مجموعه اويل پمپ باز شود. - محور داراي قسمت صافي است كه در ياتاقان در پوش عقب در يك وضعيت جا مي رود. به علاوه درپوش عقب پمپ و بدنه پمپ با زايده اي به هم متصل مي شوند.  در شكل مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي فشاري و بدنه كلاچ ديده مي شود. همچنين مجموعه محور تعويض دنده را در دو حالت پياده شده و سوار شده نشان مي دهد. شكل زير روش هاي نصب قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ و بادامك تعويض دنده را نشان مي دهد. بادامك تعويض دنده با كاسه به وسيله پين در گير مي شود.

اندازه گيري روتور پمپ و محفظه آن : - سطوح روي روتور داخلي و خارجي را از نظر خط داشتن بر رسي كنيد و در صورت خراب بودن آن را تعويض نماييد. - لقي بين برجستگي روتور داخلي و خارجي ، 15/0 ميليمتر يا 0060/0 اينچ مي باشد. هر گاه لقي از 20/0 ميليمتر يا 0080/0 اينچ تجاوز كند، پمپ قدرت كافي ندارد و بايد آن را تعويض نمود  - لقي بين رينگ پمپ و بدنه آن نيز 15/0 ميليمتر است و حد اكثر لقي قابل قبول 25/0 ميليمتر مي باشد.

اندازه گيري طول آزاد فنر كلاچ و قطر صفحه كلاچ:- طول آزاد فنر كلاچ 50/35 ميليمتر و حد اقل طول قابل قبول 20/34 ميليمتر مي باشد. - نيروي فنر در 23 ميليمتر انقباض برابر 8/23 كيلو گرم و حد اقل نيروي قابل قبول 8/21 كيلوگرم است. - ضخامت صفحه كلاچ 90/2 تا 00/3 ميليمتر و حد اقل ضخامت قابل قبول 60/2 ميليمتر . صفحه كلاچ را در صورت خط داشتن زياد و يا تغيير رنگ شديد، بايد تعويض نماييد.

پياده كردن دنده محرك ميل سوپاپ و ژنراتور جريان متناوب ( مگنت ) . - در ضمن باز كردن و بستن فلاويل و ژنراتور بايد توجه شود كه هيچ گونه ذره خارجي به داخل اين قسمت ها راه نيابد و نيز با چكش به اين مواضع ضربه وارد نشود. باز كردن و بستن قسمت هاي زير با نصب بودن موتور بر روي شاسي انجام مي گيرد و به ترتيب زير مي باشد. - در پوش (1) طرف چپ موتور را باز كنيد. - مهره فلاويل (2) را كه با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت شده باز كنيد.  - استاتور ( 3) ژنراتور را از بدنه موتور جدا نماييد.  - محور چرخ دنده ( 4 ) محرك ميل بادامك را در آوريد.  - ژنراتور ها به دو صورت دو و سه بوبينه مي باشد لذا در موقع تعويض بايد به اين مساله توجه شود.

روش پياده و سوار كردن فلاويل: مراحل زير نياز به پياده كردن موتور ندارد.  مهره 12 ميليمتري مركزي فلاويل را با نگهداشتن فلاويل به وسيله آچار مخصوص باز كنيد. هرگز از چكش براي خارج ساختن فلاويل استفاده نكنيد.  پس از باز كردن مهره وسط فلاويل را با ابزار فلاويل كش بيرون بكشيد.

روش نصب سيم خنثي : انتهاي سيم خنثي را با جمع كردن فنر در سوراخ محور قرار دهيد و با رها نمودن فنر سيم را روي آن تثبيت نماييد.

روش جا زدن دنده ميل بادامك : دو علامت موجود در روي دنده ميل بادامك و دنده تايمينگ را هماهنگ كرده دنده ها را در اين حالت نصب نماييد .

پلاتين هاي مدار جرقه: وضع پلاتين هاي مدار جرقه و عايق بندي آن به وسيله واشر ها در شكل ديده مي شود.

اندازه گيري ارتفاع بادامك : ارتفاع بادامك بين 768/32 تا 928/32 ميليمتر يا 2900/2 تا 2964/1 اينچ مي باشد. حد اقل فاصله قابل قبول 628/32 ميليمتر است.

اندازه قطر داخلي چرخ دنده ميل بادامك : قطر داخلي چرخ دنده 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است.

اندازه قطر محور چرخ دنده ميل بادامك : قطر محور چرخ دنده 97/11 تا 98/11 ميليمتر يا 4711/0 تا 4718/0 اينچ است.

لقي بين محور و قطر داخلي چرخ دنده: لقي محور و يا تاقان داخلي چرخ دنده بين 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0006/0 تا 0020/0 اينچ مي باشد. حد اقل لقي قابل قبول 06/0 ميليمتر است.

پايان



ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم فروردین 1390

ابگرمكن

امروزه برای مستقل نمودن شوفاژ و آبگرم مصرفی هر آپارتمان بکار گرفتن دیگ پکیج هر روز

کاربرد بیشتری پیدا می کند. یک دیگ پکیج دو مدار گردش آب دارد. مدار بسته آبگرم برای گرم

کردن رادیاتورهای یک سیستم حرارت مرکزی و مدار باز آبگرم برای آبگرم مصرفی بکار

می رود.

در مدار شوفاژ دیگ پکیج پمپ سیرکولاسیون برای به گردش در آوردن آبگرم از داخل دیگ به

رادیاتورها و پس از انتقال حرارت از طریق رادیاتورها به محیط دو مرتبه بداخل دیگ پکیج آبگرم

را بر میگرداند. آکوستات تنظیم برای تنظیم درجه حرارت آبگرم شوفاژ و آکوستات اطمینان که

همواره برای "90 درجه سانتیگراد تنظیم شده است . بعلاوه یک تابلو برق دارای کلید قطع و وصل

مشعل و پمپ و همچنین منبع انبساط بسته و دو شیر اطمینان یکی در مسیر آبگرم شوفاژ و دیگری

در مسیر آبگرم مصرفی قرار میگیرد تا مانع از بالا رفتن فشار از حد مجاز شود.

شمای زیر انواع دیگهای پکیج رایج در قسمت شوفاژ را نشان میدهد. می توان آنها را به سه

دسته اصلی تقسیم نمود.

شوفاژ پكيج

1- مدار شوفاژ کویلی و مدار آبگرم مصرفی کویلی

در این نوع دیگ های پکیج مشعل آن اتمسفریک گازی می باشد شعله مشعل با حرکت آب در کوئل

ها و دادن فرمان از طریق شیرها مسیر گاز را باز می نماید این عمل در مدار شوفاژ و آبگرم

مصرفی به همین طریق انجام می گیرد. این نوع دیگ های پکیج از ظرفیت 000/10 تا

000/20 کیلو کالری در ساعت در صنعت ساخته می شود.

ابگرمكن

A - مزیت :

1- ابعاد این دیگ پکیج به نسبت ظرفیت با مقایسه با سایر مدل ها کوچکتر می باشد.

2- آب بطور لحظه ای گرم می شود زمان جهت گرم کردن آب لازم نیست.



B - معایب :


1- چون شیرهای فرمان گاز با آب تماس دارند چنانچه آب رسوب داشته باشد که معمولا" آبهای

مصرفی دارای رسوب هستند باعث می گردد شیرهای فرمان در اثر رسوب فرمان باز شدن گاز را

ندهند و مشعل روشن نشود. لذا لازم است حد اقل سالی یکبار دستگاه سرویس و شیر های فرمان

تمیز گردد.

2- چنانچه فشار آب کم باشد شیرهای گاز باز نمی شود.

3- راندمان حرارتی بعلت اینکه مسیر جذب حرارت یک پاس می باشد پائین است.

4- در مدار آبگرم مصرفی مقدار آبگرم ذخیره وجود ندارد با خاموش شدن مشعل آبگرم وجود

ندارد.


2 - مدار شوفاژ مخزنی و مدار آبگرم کویلی

در این نوع دیگ های پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار بوده و مشعلی که

برای گرم کردن آب دیگ بکار میرود می تواند گازی اتمسفریک یا فن دار و گازوئیلی فن دار باشد

آبگرم مصرفی از کویل مسی که داخل مخزن شوفاژ شناور بود حرارت حاصل از آبگرم شوفاژ

باعث گرم کردن آبگرم مصرفی که از داخل کویل مسی عبور می کند می شود.

ابگرمكن

A - مزیت :

1- راندمان حرارتی این نوع دیگ های پکیج بالاتر از حالتهای قبل می باشد.

2- می توان از مشعل های گازی یا گازوئیلی استفاده نمود.

3- مخزن آبگرم مصرفی دارای مقدار کافی آبگرم ذخیره می باشد.

4- مقدار دبی آبگرم مصرفی همواره کافی می باشد در فاصله زمانی که آبسرد از قسمت پائین

منبع آبگرم مصرفی به بالا میاید آبگرم مصرفی گرم می شود. لذا همواره با دبی کافی آبگرم

مصرفی وجود دارد.

5- چنانچه مخزن از استنلس استیل باشد رسوب به جدار آن نمی چسبد و زنگ نمی زند. عمر این

مخزن ها بیش از 30 سال پیش بینی می شود.

6- چنانچه مخزن شوفاژ از فولاد آتشخوار باشد عمر این دیگ پکیج را بیش از 20 سال پیش بینی

می کنند.


B - معایب :

1- مدار شوفاژ مخزنی از چدن امکان ترکیدگی پره های چدنی در اثر تغییرات ناگهانی درجه حرارت

وجود دارد.

2- راندمان دیگ های پکیج چدنی معمولا" کمتر از دیگ پکیج مخزنی از فولاد آتشخوار می باشد.

3- مخزن گالوانیزه چنانچه پس از جوشکاری مجددا" گالوانیزه نشود ( معمولا" در صنعت این

عمل انجام نمی گیرد) عمر زیادی ندارد.

4- مخازن لعابی رسوب را به بدنه آن می چسبد لازم است هردوسال یک بار رسوب زدائی شود.



نتیجه : بنظر متخصصین بهترین نوع دیگ پکیج نوع مدار شوفاژ مخزنی از فولاد آتشخوار و مدار

آبگرم مصرفی از استنلس استیل می باشد.

مزیت :

1- فولاد آتشخوار در مقابل آتش مقاوم می باشد.

2- بعلت اینکه سطح آن نسبت به چدن صاف تر است رسوب کمتر می چسبد لذا انتقال حرارت از

مسیر دود به آب بهتر از دیگ چدنی انجام می گیرد. امروزه در دنیا دیگهای شوفاژ را از فولاد

آتشخوار می سازند دیگ های فولادی آتشخوار نسبت به دیگهای چدنی مزیت بسیار دارد.

3- مخزن استنلس استیل بعلت صافی سطح رسوب روی آن نمی چسبد احتیاج به رسوب زدائی

ندارد چون زنگ نمی زند عمرزیادی دارد.


توجه :

دستگاه پکیج باید در محلی قرار گیرد که اکسیژن لازم برای عمل احتراق را خارج از هوای داخل

ساختمان بگیرد و دود حاصل به خارج از ساختمان منتقل شود. قرار دادن دیگ پکیج در آشپزخانه

باید به طریقی نصب گردد که هوای لازم جهت عمل احتراق را از خارج بگیرد اگر هوای داخل

آپارتمان را مصرف نماید اکسیژن داخل ساختمان را مصرف نموده به جای CO2 که رنگ و بو

ندارد جایگزین می نماید این عمل باعث سر درد و سرگیجه ساکنین می گردد. چنانچه این عمل برای

مدتی ادامه پیدا کند و درب و پنجره ساختمان بسته باشد بطوریکه هوا تهویه نشود باعث مرگ

ساکنین خواهد شد.

 



ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه نوزدهم فروردین 1390

نصب یونیت خارجی

  1. محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستگاه مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.
  2. دستگاه باید در محلی نصب شود که براحتی هوای مورد نیاز توسط آن دمیده شود. در صورت عدم رعایت این نکته هوای رفت کندانسور، مجدد برگشت می شود و باعث می گردد کمپرسور اورلد کند.
  3. خروجی و ورودی دستگاه نباید پوشانیده شوند.
  4. محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
  5. در محل نصب نباید خطر نشت گاز های قابل اشتعال وجود داشته باشد.
  6. در صورت نصب یونیت روی بالکن یا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات کمپرسور از لرزه گیر مناسب یا در صورت نیاز از منجیت استفاده کنید و در صورت استفاده از اتصال پیچ و مهره در اسکلت نگهدارنده یونیت داخلی حتما از واشر فنری استفاده کنید .
  7. حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی المقدور نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
  8. تابش مستقیم آفتاب باعث کاهش راندمان کاری کندانسور شده و در عملکرد سرمایی کولر تاثیر منفی خواهد گذاشت.
  9. در شرایطی که محل نصب جایگزین دیگری نداشت، از آفتابگیر استفاده نمایید.
  10. یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی فن های اگزاست، دودکش، هود آشپزخانه و محل های آلوده به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن سطح کویل کندانسور شده و ضریب انتقال حرارت آن را کاهش می دهند.
  11. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
  12. در صورت نصب چند دستگاه یونیت خارجی کنار هم فاصله جانبی حداقل 80 سانتیمتر را رعایت فرمایید.یونیت های خارجی در صورت مجاورت بصورت موازی تحت تاثیر هوای خروجی یکدیگر قرار می گیرند.

نصب یونیت خارجی در ارتفاعی بالاتر از یونیت داخلی

  1. در چنین شرایطی حتما از تله روغن استفاده کنید.
  2. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تراز بودن یونیت اطمینان حاصل کنید.
  3. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبور لوله به سمت پایین، بعد از نصب لوله ها حتما محل سوراخ را با ماستیک آب بندی کنید.
  4. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
  5. یونیت خارجی را در نزدیکی آنت های ماهواره بیسیم نصب نکنید.
  6. در صورتی که دستگاه دارای حالت گرمایشی باشد درپوش تخلیه آب یونیت داخلی را نصب و مسیر مناسبی برای تخلیه آب در نظر بگیرید.

نصب یونیت داخلی

  1. یونیت داخلی را در مجاور یا بالای وسائل گرمازا از قبیل بخاری، شوفاژ و سیستم های رطوبت زن اجاق گاز خوراک پزی نصب نکنید.
  2. یونیت را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشش محیطی عمل کند.
  3. یونیت را با توجه به فواصل تعیین شده نصب کنید.
  4. بسته به وضعیت خاص دیوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعمیرات و سرویس آنی در نظر گرفته و به فواصل توصیه شده اضافه کنید.
  5. اندازه و فواصل در شکل وضعیت خود یونیت را نشان می دهد. نصب صفحه پشتی منوط به ابعاد یونیت و صفحه پشتی می باشد.
  6. قبل از نصب صفحه نگهدارنده پشتی یونیت داخلی به جنس و مصالح دیوار توجه کنید.
  7. در صورتی که دیوار از نوع پیش ساخته و گچی باشد با احتیاط بیشتری سوراخ کاری کنید و از رولپلاک سایز بزرگتر استفاده کنید.
  8. در صورتی که آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال باشد، مراقب شکستگی ناگهانی سفال در زمان سوراخ کاری باشد.
    در چنین مواردی از حالت چکشی دریل استفاده نکنید. در نصب صفحه پشتی از پیچ و رولپلاک کوتاهتر و لی ضخیم تر استفاده کنید.
  9. قبل از انجام هر نوع سوراخ کاری نقشه صفحه پشتی و موقعیت سوراخ خا را با مداد روی دیوار مشخص کنید.
  10. جهت ایجاد سوراخ عبور لوله و سیم ها، از گرد بر مخصوص استفاده کنید.
  11. قبل از سوراخ کاری و کثیف شدن محیط با صاحب ملک هماهنگی لازم را به عمل آورید.
  12. از پوشش مناسب جهت پرهیز از کثیف شن سطوح افقی و کف اتاق استفاده کنید.
  13. حتی المقدور از دریل های جارو دار با کیسه مخصوص استفاده کنید. در صورت نبود این وسیله می توانید از جاروبرقی بصورت هم زمان استفاده کنید.
  14. سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود.
  15. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجه کنید به دکراسیون محیط آسیبی وارد نشود.
  16. بعد از انجام مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شده را پاک کنید و نخاله ها را از محیط خارج کنید.
  17. حتما توجه کنید که به وضعیت خروجی لوله آب کندانس شده توجه کنید و هر گونه نشتی از محل اتصالات باعث تخریب رنگ و تبله کردن دیوار خواهد شد.
  18. لوله تخلیه آب، لوله های مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموئه لوله با نوار پرایمر ببندید.
  19. لوله تخلیه آب را طوری قرار دهید که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد.
  20. زمان نصب یونیت روی سینی پشتی، ابتدا مجموئه لوله را از داخل سوراخ عبور داده و بعد یونیت را نصب کنید .
  21. ورودی و خروجی هوای دستگاه نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هوای خنک به همه قسمت های اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کولر اختلال بوجود خواهد آمد.
  22. محل نصب باید به نحوی انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهولت امکان پذیر باشد. همچنین کمترین مسافت و اختلاف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از لحاظ طول مبرد و کابل در نظر گرفته شود.
  23. در حین نصب حتما به وضعیت ظاهری نصب توجه شود تا محل قرارگیری لوله ها و اتصالات زیبایی محیط نصب را تحت الشعاع قرار ندهید.
  24. در حین سوراخکاری دیوار ها در داخل منزل یا محل کار از جاروبرقی مخصوص و پوشش های مناسب استفاده شود تا محل مورد نظر کثیف نشود .خواهشمند است نظافت محیط را بعد از نصب به مشتری واگذار نکنید و حتی المقدور خودتان انجام دهید .
  25. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما از مشتری نظر خواهی لازم را انجام دهید تا خسارتی به دیوار ها و اشیای تزئینی وارد نشود.
  26. در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر از مشتری نظر خواهی کنید و در مناطق گرمسیری جنوب به مشتری توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر فقط می توانند جهت آبیاری گیاه و فضای سبز استفاده کنند .
  27. محل نصب باید به نحوی باشد که امکان تخلیه آب تقطیر شده حاصل از عملیات تبرید وجود داشته باشد.
  28. از نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، محل های با رطوبت بالا و در مجاورت گاز های قابل اشتعال خودداری کنید.
  29. محل نصب باید استحکام لازم برای تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
  30. با اندازه گیری دو طرف سینی پشتی داخلی از سقف اطمینان حاصل کنید که یونیت کاملا افقی نصب شود .
  31. محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از دیگر وسایل برقی نظیر لوازم صوتی و تصویری و لوازم گرمازا فاصله داشته باشد.
  32. محل نصب دستگاه باید به نحوی باشد که تعویض و تمیز کردن فیلتر به سهولت امکان پذیر باشد.
  33. در هنگام سوراخ کردن دیوار ابتدا از مته راهنما استفاده کنید .
  34. در هنگام عبور لوله از دیوار بهتر است لوله خروجی آب در پایین قرار گیرد.
  35. بعد از نصب یونیت داخلی نحوه تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید.
  36. حتما به مشتری تذکر دهید که بصورت همزمان از کولر گازی و آبی استفاده نکند.
    کولر آب رطوبت به محیط اضافه می کند ولی کولر گازی رطوبت را از محیط می گیرد و بصورت قطرات آب از لوله درین آب خارج می کند.
هشدار
لوله تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود.

عملیات لوله کشی مبرد



قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:

  1. خشک بودن داخل لوله ها:
    هوا و رطوبت نباید وارد لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می شود.
  2. تمیز بودن داخل لوله ها:
    گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می شود .
  3. محکم بودن اتصالات:
    اتصالات، مخصوصا اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت ها می باشد.

آماده سازی و نصب لوله ها

  1. ابتدا فاصله بین یونیت خارجی و داخلی را به دقت اندازه گیری کنید. می توانید اول روی دیوارها را با استفاده از مداد و خط کش، خط کشی کرده و سپس با قراردادن متر روی خطوط کشیده شده که مشخص کننده محل عبور لوله ها می باشند، فاصله های غیر مستقیم را اندازه گیری کنید.
  2. در هنگام برش لوله 10% بیشتر از فاصله اندازه گیری شده لوله را برش دهید.
  3. لوله را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد شد.
  4. از لوله بر دیسکی در خصوص برش لوله های مسی استفاده کنید. استفاده از اره آهن بر برای برش لوله علاوه بر دندانه دار شدن مقطع لوله باعث نفوذ براده و پلیسه داخل لوله می شود. لازم بذکر است هنگام استفاده از لوله بر دیسکی از روغن استفاده نکنید.
  5. از ابزار مناسب جهت بر طرف کردن پلیسه در مقطع لوله استفاده کنید . حتما مطمئن شوید که پلیسه داخل لوله نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسه گیری لوله را سر پایین بگیرید و یا با پر کردن لوله با یک پارچه تمیز پلیسه گیری را انجام دهید و سپس پارچ را با حتیاط و به صورت سر پایین خارج کنید.

    هشدار :
    در صورت نفوذ پلیسه و لراده لوله مسی در داخل سیستم کمپرسور و سایر قطعات موجود در مدار تبرید، دستگاه دچار مشکل اساسی خواهد شد. وجود پلیسه سر لوله ها باعث نشت گاز خواهد شد.
  6. پس از بریدن لوله و برطرف کردن پلیسه داخلی، ابتدا مهره برنجی را از لوله رد کرده و سپس توسط لاله کن، سر لوله را لاله کنید.

    نکته:
    میزان بیرون آمدگی لوله از سطح قالب ابزار حدود 0/5 میلیمتر برای R22 می باشد.
  7. برای اطمینان از عدم نشتی باید سر لوله یکنواخت، صاف و بدون ترک باشد.
  8. در صورت استفاده از گاز R 410a برای لاله زنی از ابزار مخصوص استفاده شود.
    ابزار معمولی
    بر حسب میلیمتر
    ابزار مخصوص
    بر حسب میلیمتر
    DIAMETER OF TUBE
    1/5 - 1 0/5 - 0 6/35 ( 1/4 اینچ )
    1/5 - 1 0/5 - 0 19/05 ( 3/4 اینچ )
  9. برای اتصال بهتر، مهره را روی لوله زبانه دار بطور مستقیم قرار دهید و در لحظه اول مهره اتصال را بدون فشار ببندید تا کامل جفت شوند.
  10. پس از سفت کردن مهره توسط دست به کمک دو آچار معمولی و آچار ترک مهره را سفت کنید.
    مطمئن شوید قبل از بستن مهره اتصال، محل مشخص شده با گریس مخصوص کاملا چرب شده باشد، زیرا باعث جلوگیری از نشت گاز می شود.

    در جدول زیر مقدار نیروی لازم جهت سفت کردن مهره نشان داده شده است.

    قطر مهره 6 پر
    ( MM )
    نیروی سفت کردن مهره
    ( N-M )
    6 20 – 15
    10 35 – 31
    12 55 – 50
    16 65 – 60
تذکرات مهم :

  1. در ابتدای لوله های ارتباطی یونیت داخلی و سپس یونیت خارجی را وصل کنید.
  2. قبل از زبانه کشی لوله، مهره اتصال را فراموش نکنید.
  3. مجموعه لوله را از قسمت اتصالی به یونیت داخلی تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصورت کامل نوار پیچ کنید.
  4. حداکثر طول مجاز لوله بصورت افقی بین یونیت خارجی و داخلی 10 متر می باشد.
  5. حداکثر ارتفاع مجاز لوله بصورت عمودی بین دو یونیت داخلی و خارجی 5 متر می باشد.

مراحل نصب یک دستگاه کولر گازی اسپلیت

  1. نصب سینی جهت نگهداشتن یونیت داخلی ( IN DOOR) بر روی دیوار جهت نصب سینی احتیاج به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روی دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روی دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است .
  2. نصب یک پایه مناسب و مقاوم برای یونیت خارجی ( OUT DO0R) بر روی دیوار پشت بام روی زمین یا سقف های شیب دار .
  3. نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوری ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد. سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.
    توجه :

    استفاده از لوله های آب یا فاضلاب آب و یا لوله گاز بعنوان سیستم اتصال زمین کار خطرناک و امکان برق گرفتگی دارد.
  4. جهت عبور لوله ها، لوله درین و کابل ارتباطی باید بر روی دیوار سوراخی به اندازه این مجموئه تعبیه شود و قبل از اینکه این مجموئه از داخل سوراخ عبور کند، یک لوله پلاستیکی مناسب داخل سوراخ بایستی کمی به سمت بیرون شیب داشته تا آب حاصل از دیفراست براحتی از درین خارج شود. در بعضی از مکان ها برای ایجاد یک چنین سوراخی بهتر است از مته های گرد بر که برای این منظور ساخته شده است استفاده کرد.
  5. لوله ها بایستی به آرامی خم کاری شود تا دو پهن نشده و مشکلاتی را که قبلا توضیح دادیم ایجاد نکند. برای این منظور از لوله خم کن های فولادی یا فنری استاده می کنیم و به آرامی لوله ها را خم می کنیم. سعی کنید مسیر های پر پیچ و خم را برای لوله ها ایجاد کنید و از حداقل خم استفاده کنید. لوله ها را بایستی جدای از کرد و سعی کنید مجموئه لوله ها و درین و کابل ارتباطی را توسط نوار مخصوص که برای این منظور ساخته شده در آخر، نوار پیچی کنید. در ضمن شیلنگ درین که به لوله درین دستگاه داخلی اضافه می شود را باید در محل اتصال محکم و آب بندی کرد.
  6. در هنگام نصب یونیت داخلی و خارجی حد استاندارد طول لوله کشی از لحاظ ارتفاع لوله ها و همچنین کل طول لوله ها در نظر گرفته شود. فضای لازم در اطراف یونیت داخلی و خارجی رعایت شود و همچنین ارتفاع مناسب یونیت داخلی از کف اتاق به طور صحیح انتخاب گردد. این موارد در جداول مخصوص هر دستگاهی آورده می شود.سعی کنید به جداول راهنما که از طرف سازنده دستگاه ارائه می گردد مراجعه نمائید.
  7. هنگامی که یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی قرار می گیرد، روغن جریان یافته در مسیر لوله کشی به راحتی به کمپرسور بر نمی گردد. برای سهولت در این کار به ازاء هر 5 الی 7 متر بین یونیت داخلی و خارجی یک تله روغن متناسب درست کرده و یا از قبل تهیه و نصب نمایید.
  8. یکی از عمده ترین مشکلات در نصب کولر های گازی نشت گاز است. لذا بهتر است قبل از اقدام به لوله کشی با یکسری لوازم و سپس رعایت اصول لوله کشی آشنا شوید.

    1 – لوله مسی خوب با ضخامت استاندارد
    2 – ابزار مناسب شامل :
    الف) لوله بر
    ب) گیره لوله و پرچ کن مناسب
    ج) برقو برای پلیسه گیری لوله بعد از برش
    د) سوهان نرم برای سوهان زدن پس از برش
    ذ) آچار ترک متر
    برای سفت کردن مهره لوله ها برای هر سایز لوله نیروی خاصی لازم است و نیروی اضافه باعث خراب شدن اتصال و امکان نشت را بوجود میاورد.
  9. از لوله مسی با ضخامت مناسب طبق جدول زیر استفاده کنید.

    ضخامت لوله برای مبرد R – 410a mm ضخامت لوله برای مبرد R – 407c mm ضخامت لوله برای مبرد R – 22 mm قطر لوله به میلیمتر mm قطر لوله به اینچ in
    0.8 0.8 0.8 6.35 4/1
    0.8 0.8 0.8 9.52 8/3
    0.8 0.8 0.8 12.7 2/1
    1 1 1 15.88 8/5
    1 1 1 19.5 4/3
  10. فاصله بین یونیت داخلی و خارجی را اندازه گرفته و لوله را کمی بلندتر ببرید.
  11. کابل ارتباطی را نیز 1/5 متر بلندتر از طول لوله در نظر بگیرید.

    سپس طبق جداول زیر مراحل بریدن و پرچ کاری لوله را انجام دهید.
    مراحل کار نکات اساسی دلایل
    1- لوله را ببرید.
    اگر لوله در دست شما لغزنده است، تیغه لوله بر زیاد محکم شده کمی آن را شل کنید.
    1- لوله را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
    2- بعد از هر دور گردش به آهستگی مقداری پیچ لوله بر را محکم کنید.
    هنگام چرخاندن پیچ لوله بر نیازی نیست دست ها را عوض کنید.
    میزان نیروی وارده به پیچ لوله بر در هر دور چرخش باید مناسب بوده در غیر اینصورت لوله دفرمه می گردد.
    2- بعد از بریدن لوله با سوهان نرم پلیسه گیری کنید. قسمت بریده شده را با سوهان نرم صاف کنید. لوله را به سمت پایین نگه دارید و داخل لوله فوت نکنید. ضعف در ناحیه پرچ باعث نشت می شود. در صورتیکه سر لوله بالا باشد پلیسه وارد لوله می گردد. بافوت کردن رطوبت دهان وارد لوله می گردد.
    3- با برقو لبه بریده شده را پلیسه گیری کنید. در این حالت لوله را به سمت پائین نگه دارید. به داخل لوله فوت نکنید و مواظب باشید در هنگام برقو زدن لوله خش یا ترک بر ندارد. در صورت خش یا ترک سر لوله بعدا باعث نشت می شود.
    4- مجددا قسمت بریده شده را سوهان بزنید. مرحله 2 را تکرار کنید ---
    5- با برقو مجددا لبه بریده شده را برقو بزنید. مرحله 3 را تکرار کنید. برای ایجاد پرچ مطمئن تر.
    6- داخل لوله را تمیز کنید. پلیسه را کاملا از داخل لوله پاک کنید. هنگام تمیز کردن لوله را به سمت پایین نگه دارید. از یک لوله پاک کن کتانی یا پارچه تمیزی برای این منظور استفاده کنید. پلیسه اگر به داخل کمپرسور برود، خواهد سوخت. پلیسه موجود در قسمت پرچ شده باعث خراش لوله و در نتیجه نشت خواهد گشت.
    7- قبل از پرچ لوله را داخل مهره قرار دهید. قبل از پرچ مطمئن شوید لوله را داخل مهره قرار داده اید. بعد از پرچ لوله بداخل مهره نخواهد رفت.
    8- لوله را داخل لوله گیر محکم کنید. مطمئن شوید که داخل لوله گیر تمیز است. کمی سر لوله را طبق اندازه هایی که در جداول می آید و در شکل نیز دیده می شود از سطح لوله گیر بالاتر قرار دهید. ---
    9- پرچ کن را در مرکز لوله داخل لوله گیر تنظیم کنید. 1- علامتی که روی پرچ کن است با فلشی که روی بدنه لوله گیر است تنظیم کنید.
    2- به آرامی پیچ بغل پرچ کن را روی لوله گیر محکم کنید.
    در صورتیکه پیچ بغل پرچ کن را محکم نکنید، در زمان عمل پرچ کاری بر اثر نیرویی که پرچ کن به لوله وارد می کند، لوله در جای خود ثابت نمانده و پایین می رود و عمل پرچ بطور صحیح انجام نخواهد شد.
    10- عملیات پرچ کاری را شروع کنید. پرچ کاری را بصورت آرام و بطور مداوم ادامه دهید تا اینکه یک صدای کلیک شنیده و در این حالت پرچ کن هرز گرد شده و لوله بیشتر از حد پرچ نخواهد شد. در غیر اینصورت عمل پرچ کاری بطور کامل به انجام نخواهد رسید.
    11- پرچکن را آراد کرده و لوله گیر را باز کنید و لوله مسی را از داخل آن بردارید. دسته پرچ کن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و تا آخرین حد بالا بیاورید. در غیر اینصورت ممکن است هنگام در آوردن پرچ کن مرغک آن ( قسمت مخروطی ) با لبه پرچ شده لوله برخورد کرده و باعث صدمه و خش برداشتن لوله مسی می شود.
  12. مهره را بصورت هم مرکز روی پیچ قرار داده، سپس توسط آچار ترک متر و یک آچار ساده و یا آچار فرانسه مهره را محکم کنید. بهتر است به محل پشت و روی قسمت پرچ شده قبل از بستن کمی روغن ( از نوع روغن مخصوص همان گاز ) بمالید.
  13. برای اینکه در قسمت یونیت داخلی در زمان بستن مهره بعلت کمبود فضا دچار مشکل نشوید، حایلی بین سینی و دستگاه تخته و شیئی قرار دهید تا یونیت داخلی از سینی فاصله بگیرد .
  14. چک کنید که لوله های بین یونیت خارجی و داخلی بطور مناسب وصل شده، کابل های ارتباطی و کابل برق اصلی وصل، لوله ها عایق کاری، نوار پیچی و سیستم آماده است.

سیم کشی:

  1. درب تابلو را باز کنید.
  2. درپوش سیم کشی را بردارید.
  3. مسیر سیم ها را از پشت یونیت داخلی کشیده و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ سیم کشی اتصالات را دنبال کنید.
  4. سیم آبی رنگ اتصال قدرت را به ترمینال 1 ( N )، سیم قهوه ای را به 2، سیم قرمز را به 3 و سیم زرد و یا سبز ( اتصال زمین)
  5. در پوش سیم کشی را در جای خود گذاشته سیم های برق را مطابق نقشه برق و صفحه ترمینال یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید کهسیم ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین سیم ها برقرار نباشد.

تخلیه و راه اندازی دستگاه:

اگر برای اولین بار سیستم نصب می شود یونیت خارجی حاوی گاز مبرد می باشد و بنابراین نیاز به تخلیه هوای داخلی یونیت داخلی و لوله ها می باشد.

روی یونیت خارجی دو نوع شیر نصب می شود که به نام های شیر دو راهه و سه راهه معروف می باشند. در نوع سه راهه یک شیر سوزنی برای اتصال گیج فشار وجود دارد. معمولا شیر سمت گاز، و سمت مایع، دوراهه می باشد.

برای تخلیه دستگاه باید از پمپ وکیوم استفاده کرد. روش دیگر برای تخلیه سیستم استفاده از خود مبرد می باشد که در این روش با وصل کردن کپسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان سوزنی شیر دیگر را فشار دهید تا فشار گاز مبرد داخل کپسول باعث بیرون رانده شدن هوا از لوله و یونیت داخلی شود.

شیر سوزنی را تا زمانی که مبرد از آن خارج شود فشار دهید.
این روش علاوه بر اینکه باعث آلودگی محیط زیست می شود، در بیرون راندن قطرات آب ( در صورت وجود )موثر نمی باشد. بنابراین استفاده از این روش امروزه مردود و بهترین روش استفاده از پمپ وکیوم برای تخلیه سیستم می باشد.
نکته :

از پمپ تخلیه ( وکیوم ) فقط برای خارج کردن هوا از سیستم استفاده کنید. همچنین از هیچ نوع حلالی در حین عمل تخلیه استفاده نکنید.


استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه لوله ها و یونیت داخلی از هوا و رطوبت:

  1. بعد از نصب لوله ها بین یونیت داخلی و خارجی ( در این حالت شیر های سرویس بسته است ) شیلنگ آبی گیج فشار پائین مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به شیر سرویس، شیر سه راهه و شیلنگ زرد ( شیلنگ وسطی گیج ) را به پمپ وکیوم وصل کنید.
  2. پمپ را به مدت یک ربع تا نیم ساعت روشن کنید تا عقربه گیج 30 اینچ جیوه ( -1mpa) پایین بیاید.
  3. سپس شیر گیج دو قلو را ببندید و پمپ را خاموش کنید. عقربه گیج تا 5 دقیقه نباید تغییری داشته باشد، در غیر اینصورت وکیوم دستگاه کامل است . می توانید ابتدا شیر رفت دستگاه را باز کنید .
    سپس شیر برگشت را و در نهایت شیلنگ ها را از شیر و پمپ تخلیه جدا کنید.
  4. پس از وارد شدن گاز دستگاه به لوله و بستن در پوش شیر آلنی و سوزنی می توانید در نقاط اتصالی یونیت داخلی و خارجی در دو سر لوله ها وجود نشتی ها را با استفاده از آب و صابون چک کنید.
  5. نشت یابی به این طریقه مناسب تر و به صرفه تر از وضعیتی است که با کپسول گاز مبرد اقدام به نشت یابی می کنید.


تذکر :
  1. تخلیه سیستم از هوا و رطوبت موجود در سیکل تبرید بسیار ضروریست. وجود رطوبت در سیستم باعث بد عمل کردن و کاهش کارائی کمپرسور می شود.
  2. در صورتیکه در سیستم کولر شما گاز مبرد نداشته باشد، حتما شیر سرویس ها در هنگام وکیوم دستگاه کاملا باز باشد.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه کامل سیستم :

در صورتیکه بخواهید کل سیستم را وکیوم کنید روند کار مانند قبل می باشد، با این تفاوت که هر دو شیر سرویس باز می باشند.

طریقه شارژ دستگاه:

شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم در طی یک سری مراحل تزریق شود. شارژ مبرد R-22 باید بصورت گاز و شارژ مبرد های R- 410 A و R- 407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید بصورت مایع انجام شود.

شارژ سیستم در دو حالت امکان پذیر است :
حالت اول :
شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد
  1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R–410 Aو R–407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
  2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
  3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
  4. همچنین شیلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید.
  5. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع بکار نماید.
  6. در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R–410 A و R – 407 C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.
  7. توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید.
  8. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید.
  9. دستگاه را خاموش نمایید.
  10. شیلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.
حالت دوم :
شارژ سیستم در هگام نصب اولیه

  1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیسلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید.
    برای مبردهای R- 410 A و R- 407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
  2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید
  3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
  4. از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را بر حسب کیلوگرم استخراج نمایید.
  5. کپسول مبرد را وزن نمایید.
  6. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن بدست آمده، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است .
  7. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید ( به ترتیب ذکر شده در حالت قبل )
  8. شیر منیفولد گیج را باز و شروع به شارژ نمایید.
  9. کپسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد.
  10. شیر های منیفولد گیج را ببندید و شیلنگ های آن را جدا نمایید.
نکات مهم :
  1. از روی آمپراژ دستگاه نیز، کافی بودن میزان شارژ را چک نمایید .
  2. در صورت پر بودن یونیت خارجی از گاز مبرد معمولا این گاز برای حداکثر 5 متر لوله اتصالی به یونیت داخلی کفایت می کند.
  3. به ازاء هر یک متر لوله مازاد بر 5 متر فاصله استاندارد 21 گرم گاز بیشتر تزریق کنید.
  4. در صورت تزریق گاز بیشتر به یونیت، به نوع مبرد توصیه شده برای دستگاه توجه کنید.
اخطار :
هرگز کپسول مبرد را در حالت مایع یا سرد شارژ نکنید.
جهت رسیدن به فشار بالای مورد نیاز کپسول مبرد، با آب گرم حدود 41 درجه سانتی گراد کپسول را گرم کنید.
هرگز از شعله مستقیم یا بخار داغ برای گرم کردن کپسول استفاده نکنید.

پمپ دان ( جمع کردن گاز سیستم )

پمپ دان روشی برای تخلیه مبرد از لوله ها و دستگاه داخلی ( اواپراتور ) به دستگاه بیرونی ( کندانسور ) می باشد . برای این منظور در صورتیکه کولر نیاز به جابجایی جهت نصب در محلی دیگر یا تعمیرات داشته باشد، می توان گاز دستگاه را در زمانی که کولر در حال کار کردن است به روش زیر جمع آوری نمود و عملیات تعمیر یا جابجایی دستگاه را انجام داد.

  1. کولر در حال کار کردن می باشد و شیر سرویس های دو راهه و سه راهه کاملا باز است .
  2. در پوش شیر سرویس ها را باز کنید .
  3. حتما توسط آچار آلن شیر برگشت را کنترل کنید تا از باز بودن آن مطمئن شوید .
  4. در صورتیکه کولر خاموش است می بایست کولر 10 تا 15 دقیقه روشن شود و کار کند. سپس شیلنگ گیج فشار پایین را به شیر سوزنی ( شیر سرویس سه راهه ) متصل کنید . ( شیر های گیج کاملا بسته است )
  5. توسط آچار آلن شیر سرویس رفت ( شیر دو راهه ) را کاملا ببندید .
  6. هنگامیکه که عقربه گیج فشار به زیر صفر ( تا حدود وکیوم ) پایین آمد شیر برگشت را کاملا ببندید.
  7. دستگاه را خاموش کنید و در این وضعیت شما می توانید شیلنگ گیج را از شیر سرویس جدا کنید .
    در این وضعیت می توانید لوله های دستگاه را از یونیت ها جدا کنید و عملیات جابجایی یا تعمیر دستگاه را انجام دهید .

هوا و رطوبت باقیمانده در سیستم تبرید تاثیرات منفی زیر را بجا خواهد گذاشت :

الف) فشار سیستم بالا می رود.
ب) جریان مصرفی بالا می رود .
ج) ظرفیت سیستم کم می شود.
د) رطوبت در مدار در قسمت لوله مویین بستگی به میزان رطوبت موجود باعث یخ زدن و مسدود شدن لوله مویین می شود .
ه) رطوبت در سیستم روی فلزات ایجاد خورندگی می کند.
و) با روغن ترکیب شده تولید اسید و همچنین لجن می کند.
مراحل وکیوم

  1. در این مرحله درپوش روی شیر های خط مایع و گاز در قسمت یونیت خارجی را بردارید و مطمئن شوید که شیرها بسته هستند.
  2. سپس در پوش خط گاز را باز کرده و شیلنگ گیج مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به آن وصل کنید و شیلنگ دیگر را به کپسول ازت وصل کنید.
    سپس شیر کپسول را به آهستگی باز کرده و فشار را به آرامی تا حدود 150 PSI بالا ببرید .
    سپس نقاط لازم ( محل های اتصال یا حیانا جوشکاری شده ) را با کف و صابون نشت یابی کنید . در حین کار به عقربه گیج نیز نگاه کرده مبادا پایین آمده باشد که نشانه نشت است . حتما کپسول ازت را نیز به مانومتر مجهز کنید .

    سیلندر ازت را از جای مطمئن تهیه کرده، زیرا در صورت ناخالصی مشکلات عدیده ای بوجود می آورد . هیچگاه از هوا یا اکسیژن برای تست فشار استفاده نکنید. هرگز ازت را به صورت مایع تزریق نکنید .
  3. در این مرحله پس از تست فشار و اطمینان از عدم نشت کپسول ازت را جدا کرده و بعد پمپ وکیوم را وصل کرده شروع به وکیوم نمایید.

    زمان وکیوم بسته به ظرفیت پمپ وکیوم و حجم سیستم تهویه متفاوت است .
    البته به درجه روی گیج مانیفولد نیز دقت کنید که تا 30- اینچ جیوه ( 1- اتمسفر ) پایین بیاید .

    نکته : استفاده از کمپرسور های معمول بجای پمپ وکیوم توصیه نمی شود، زیرا نمی توانند وکیوم خوبی ایجاد کنند.

    اگر طول لوله کشی بیشتر از 10 متر است اگر طول لوله کشی کمتر از 10 متر است
    15 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید 10 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید

    در صورتیکه از یک پمپ وکیوم با ظرفیت 8 متر مکعب بر دقیقه استفاده می کنید
  4. پس از وکیوم ابتدا شیر مانیفولد را بسته، سپس پمپ وکیوم را خاموش می کنیم .
    مدت زمانی صبر می کنیم و سپس به گیج مانیفولد نگاه می کنیم. اگر عقربه گیج بالا آمده باشد نشانه نشت است، در غیر اینصورت پمپ وکیوم را جدا کرده و توسط آچار آلن ابتدا شیر خط مایع را تا آخر باز می کنیم، سپس شیر خط گاز را تا آخر باز می کنیم. بعد از اندکی صبر سیستم را روشن می کنیم . موقعی که طول لوله کشی از حد استاندارد بیشتر شود نیاز است مقداری مبرد اضافی به سیستم شارژ کنیم که این مقادیر در جداول استاندارد هر دستگاهی به طور اختصاصی داده می شود .

    در این مرحله تست های مربوطه به اندازه گیری های جریان مصرفی ولتاژ و دماهای یونیت داخلی و خارجی را تست کرده مبادا خارج از اندازه استاندارد باشد . در غیر اینصورت از جداول عیب یابی استفاده کرده و عیب را برطرف کنید . مطمئن گردید سیستم عملیات های مختلف را درست انجام می دهید . از زمان های متوالی قطع و وصل مطمئن شوید ( منظور عملکرد ترموستات و بدست آمدن دمای لازم ) و سعی کنید موارد عملیاتی دستگاه و استفاده از کنترل را به مصرف کننده توضیح دهید .
  5. منظور از پمپ دان جمع آوری مبرد از سیستم داخلی و لوله ها و جمع کردن آن در کندانسور و رسیور مایع یونیت خارجی است . بنابراین برای این منظور باید به روش زیر عمل نمایید :

    1) در پوش شیر های خط مایع و گاز و مهره شیر سوزنی را باز کنید .
    2) گیج منیفولد را به خط مکش به شیر سوزنی وصل کنید .
    3) شیر خط مایع را کاملا ببندید .
    4) شیر خط گاز را ابتدا بسته سپس 2 الی 3 دور باز کنید. این برای این است که در آخر شیر را سریعتر ببندیم.
    5) سیستم را در حالت سرمایش روشن کنید ( هرگز در حالت گرمایش روشن نکنید )
    6) وقتی فشار برگشت به صفر رسید، شیر خط مکش را کاملا ببندید . بعضی ها عقیده دارند که تا ایجاد خلاء این کار را ادامه دهید که استاندارد نیست . امکان کشیده شدن هوا در این مرحله به سیستم وجود دارد که در مرحله کار بعدی سیستم دچار مشکل می کند .
    7) سیستم را خاموش کنید .
    8) گیج را جدا کرده و در پوش ها را در جای خود ببندید .

راه اندازی دستگاه

پس از لوله کشی و وکیوم، نوبت به سیم کشی بین دو یونیت می رسد . در این مرحله باید با توجه به راهنمای دستگاه سیم کشی انجام شود پس از اتمام این مرحله قبل از راه اندازی دستگاه موارد زیر را باید یک بار دیگر کنترل کرد :

1) آیا در محل اتصالات نشتی وجود دارد ؟
2) آیا عایقکاری صحیح لوله ها و روی مهره برنجی در محل اتصالات صحیح صورت گرفته است ؟
3) آیا کابل اتصال بین دو یونیت به طور محکم و ثابت به ترمینال ها متصل می باشد ؟
4) آیا تخلیه آب براحتی صورت می گیرد ؟
5) آیا اتصا زمین برقرار می باشد ؟
6) آیا یونیت داخلی درست به صفحه نگهدارنده متصل شده است ؟
7) آیا مقدار ولتاژ برق ورودی به دستگاه متناسب با مشخصه های برقی دستگاه می باشد ؟
8) آیا فیلتر های هوا نصب شده است ؟

همچنین پس از راه اندازی باید موارد زیر را چک نمود :

1) آیا هیچ صدای غیر طبیعی شنیده می شود ؟
2) آیا عملکرد سرمایش طبیعی می باشد ؟
3) آیا عملکرد ترموستات صحیح می باشد ؟
4) آیا عملکرد ریموت کنترل صحیح می باشد ؟

نکات اساسی در نصب اسپلیت

هرگز جلوی مسیر مکش و دهش هوای کولر را نگیرید .
زیرا میزان هوای روی اواپراتور کم شده و سیکل گردش هوای خوبی روی کندانسینگ یونیت ایجاد نمی شود . همچنین تبادل حرارتی نرمال بین هوا و مبرد ایجاد نشده، فشار غیر طبیعی در گاز بالا رفته و در طولانی مدت کمپرسور معیوب می گردد . همچنین تهویه خوبی در محیط داخل ایجاد نمی شود
یونیت داخلی و خارجی را مسدود نکنید

1) سیکل گردش هوا محدود می گردد .
2) سرویس و دسترسی دستگاه و همچنین تعویض فیلتر مشکل خواهد شد .
نتیجه اینکه کارآیی دستگاه کاهش یافته و اگر دستگاه در این وضعیت برای یک مدت طولانی استفاده گردد، این مسئله بار تحمیلی به کمپرسور وارد کرده که باعث معیوب شدن آن خواهد گردید . اگر قرار است یونیت داخلی در فضای مخفی قرار بگیرد از نوع مخصوص آن که برای این کار ساخته شده و در جدول های مخصوص هر دستگاه آورده می شود استفاده کنید .
موقعی که تعدادی کندانسینگ یونیت دارید و قرار است که در یک محل نصب گردند و به نحوه قرار گیری صحیح آن ها دقت کنید . در غیر این صورت راندمان سیستم بشدت کاهش می یابد .

با توجه به شکل خواهید دید که گرمای خروجی دستگاه اول به دستگاه دوم و گرمای خروجی دستگاه دوم به دستگاه سوم الی آخر منتقل می شود، که این دلیل کاهش راندمان دستگاه ها است .
به جهت باد و گردش صحیح هوا توجه کنید.
اگر سرعت بادی که به روی کندانسینگ یونیت می وزد ( 7 متر بر ثانیه یا بیشتر باشد ) سرعت گردش فن را کاهش داده حتی ممکن است باعث توقف فن گردد . در نتیجه باعث می شود که کندانسینگ یونیت کار خود را به خوبی انجام نداده و یک بار اضافی به کمپرسور تحمیل کند و باعث خرابی آن گردد .
به محل قرار گیری کندانسینگ یونیت توجه کنید .
دستگاه را جایی نصب نکنید که در زیر برف مدفون گردد و یا اگر در پارکینگ نصب می شود جایی نباشد که اتومبیل جلوی فن دستگاه را گرفته و عمل گردش هوای روی دستگاه را مختل نماید . همچنین نصب دستگاه در سایه باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می شود .
وقتی کندانسینگ یونیت روی دیوار نصب می گردد، آبی که از درین آن خارج می گردد موجب مزاحمت عابرین خواهد بود، لذا از لوازم مخصوص درین که برای اینکار وجود دارد استفاده نمایید .
کندانسینگ یونیت را در جایی نصب نمایید که در مواقع سرویس و تعمیرات دچار مشکل نشوید .
کندانسینگ یونیت جایی نصب شود که صدا و لرزش و همچنین هوای گرم خروجی آن برای همسایگان مشکل ایجاد نکند .
نصب کندانسینگ یونیت، در اطراف مولد های حرارتی و دودکش ها اشتباه است، زیرا باعث افت راندمان و خرابی دستگاه خواهد شد .
یونیت داخلی باید صحیح و تراز نصب گردد. در غیر اینصورت آب درین از مسیر اصلی خود خارج شده و از اطراف دستگاه به داخل اطاق سرازیر می گردد .
یونیت داخلی باید در ارتفاع مناسب از سطح زمین نصب گردد . ارتفاع بیش از اندازه باعث توزیع نامناسب هوا، عدم سرمایش و گرمایش مناسب می شود . ارتفاع معمول 3 متر می باشد .
اگر کاور های مسدود کننده که برای این نمونه یونیت های داخلی در نظر گرفته شده و باید در مسیر های تخلیه هوای خروجی در جای مناسب نصب گردند نصب نشود، توزیع مناسب هوا بخوبی صورت نمی گیرد و باعث عدم آسایش افراد است .
دستگاه های داخلی اسپلیت را در معرض هوای گرم و مرطوب محیط بیرون نصب نکنید، زیرا موجب از دست دادن سرمایش و تقطیر رطوبت محیط و در نتیجه جمع شدن آب در اطراف دستگاه می شود.
دستگاه داخلی، مخصوصا در حالت گرمایش باید در محلی مناسب نصب شود تا توزیع مناسب دما و جریان هوا در تمام محیط وجود داشته باشد .
یونیت داخلی را در مکان هایی که هوای آنها حاوی دود، گردوغبار و روغن است نصب ننمایید .
مکش بخار روغن موجب گرفتگی فیلتر دستگاه شده و کارآیی اواپراور را کاهش می دهد . اگر دستگاه به طور دائم تحت یک چنین شرایطی کار کند خراب می شود . لذا مکان مناسبی در نظر گرفته تا بخار مستقیم روغن توسط دستگاه مکیده نشود .
دستگاه ها را در معرض لرزش و صدای شدید نصب نکنید . فرکانس هایی که توسط بعضی از دستگاه ها ایجاد می شود، فرمان های الکترونیکی یک دستگاه تهویه مطبوع را مختل می کند و این امر باعث می شود که یا دستگاه عمل نکند یا غیر عادی عمل کند .
به گرد و غبار و آلودگی هایی که وارد لوله های مبرد می شوند دقت کنید .
آلودگی هایی که در لوله ها قبل از نصب، در اثر درپوش نکردن لوله ها ممکن است به وجود آید ، باعث مسدود کردن لوله مویین و همچنین در کوتاه مدت و یا دراز مدت بستگی به میزان آلودگی، کمپرسور را خراب می کند . هنگامی که سر لوله ها از قبل باز است آن ها را با ازت تمیز کنید . هرگز داخل لوله ها را با هوا یا اکسیژن تمیز نکنید .
اجازه ندهید آب به داخل لوله های مبرد وارد شود . اگر آب به داخل سیستم وارد شود، مشکلات بزرگی برای سیستم ( از جمله یخ زدگی در سر لوله مویین، اسیدی شدن روغن، ایجاد خورندگی و در نهایت خراب شدن یا سوختن کمپرسور ) ایجاد می کند .

بنابراین هنگامیکه در یک روز بارانی در حال کار هستید، درب لوله ها را به طرز مناسبی ببندید .
پس از باز کردن درپوش لوله ها بلافاصله لوله ها را ده دستگاه متصل نمایید .
اگر در داخل لوله ها هوا وجود داشته باشد، در زمانی که وکیوم یا هواگیری به خوبی انجام نشود هوای موجود در سیستم، فشار غیر طبیعی در دستگاه به وجود می آورد و ظرفیت دستگاه را کاهش می دهد و موجب سدمه دیدن کمپرسور می گردد . لذا بعد از نصب، تست فشار با ازت و وکیوم مناسب توصیه می گردد .
بیش از اندازه سیستم را شارژ یا کپسول را وارونه نکنید .
وقتی مبرد بیش از اندازه شارژ گردد در اثر تراکم مایع باعث خرابی کمپرسور می گردد . بنابراین به میزان لازم مبرد به سیستم شارژ کنید . این مقدار بر حسب کیلوگرم روی دستگاه نوشته شده است. برای دقت بهتر است از ترازوی دیجیتالی در هنگام کار استفاده کنید که برای همین منظور ساخته شده اند . شارژ گاز را به صورت مایع انجام ندهید مگر در مورد گاز R- 410 A که جایگزین R- 22 است و باید به صورت مایع شارژ گردد . البته سیستم های اسپلیت از قبل در کارخانه شارژ شده اند و نیازی به شارژ ندارند، مگر در مواقعی که به دلایلی نیاز به شارژ مجدد داشته باشند و یا به بعلت طولانی شدن مسیر لوله کشی به مقداری شارژ اضافه نیاز دارند .
برای تمیز کردن از اکسیژن استفاده نکنید . زیرا امکان انفجار کمپرسور وجود دارد. وقتی اکسیژن در مدار باقی بماند بسته به غلظت و دمای اکسیژن، روغن کمپرسور ممکن است ناگهان سوخته یا سبب انفجار گردد .
از طول لوله کشی بیش از اندازه استاندارد جلوگیری کنید. لوله کشی بیش از اندازه استاندارد علی رغم اینکه ظرفیت دستگاه را کاهش داده، باعث کم شدن سطح روغن در کمپرسور شده و در نهایت خرابی کمپرسور می شود .
هرگز یونیت داخلی و خارجی را در ارتفاع بیش از اندازه استاندارد قرار ندهید.
این عمل باعث جمع شدن روغن کمپرسور در یونیت داخل شده و برگشت آن به یونیت بیرونی کمپرسور را دچار مشکل نموده و باعث صدمه دیدن کمپرسور می شود .
مراقب باشید که لوله ها دو پهن نشوند، زیرا ظرفیت دستگاه کاهش یافته و یک بار اضافی به کمپرسور وارد می کند که باعث خراب شدن آن می گردد . همچنین در قسمت دو پهن شده امکان ترک خوردن و نشت وجود دارد، لذا از لوله خم کن مکانیکی و یا فنر خم کن برای خمکاری لوله ها استفاده کنید .
به سایز لوله های مبرد توجه داشته باشید. اگر سایز لوله ها بزرگتر از اندازه باشد جریان مبرد را در هنگام کار کاهش داده و باعث برگشت روغن به کمپرسور می شود . اگر سایز لوله ها خیلی کوچکتر از اندازه باشد باعث افزایش افت و کاهش ظرفیت سیستم می شود.
به ایزوله کردن و عایق کاری لوله های مبرد توجه کنید. اگر لوله رفت و برگشت هر دو در یک عایق قرار بگیرند در اثر تبادل حرارت بین دو لوله رفت و برگشت یک فشار نا متعادل در سیستم بوجود آمده که نتیجه آن کاهش ظرفیت دستگاه و ایجاد فشار غیر طبیعی می شود . لذا لوله های گاز و مایع را باید جداگانه ایزوله و عایق کاری نمود .
به شیر سه راهه ( شیر شارژ ) دستگاه توجه کنید. اگر در زمان کارکرد دستگاه شیر سه راهه بسته باشد گاز کمپرسور بر نمی گردد و در نتیجه دستگاه متوقف شده و سرما یا گرما ایجاد نمی شود . بعد از هواگیری حتما مطمئن شوید شیر سه راهه باز است .
به ایزوله کردن لوله درین توجه کنید . اگر لوله درین عایق نشود ( در حالت سرمایش ) باعث چکه کردن آب از اطراف لوله و در نهایت ریختن آب از سقف کاذب می شود .
به عملیات لوله کشی درین توجه کنید. در صورت امکان، مسیر لوله درین باید بدون زانو باشد. در صورت صحیح نبودن شیب لوله درین آبهای تقطیر شده جریان پیدا نخواهد کرد . در صورتی که لوله درین بصورت افقی نصب شود، شیب آن نباید کمتر از یک درصد ( یک متر در صد متر ) باشد، تا آب درین مناسب جریان یابد.
به شیب لوله درین توجه شود، زیرا عدم شیب مناسب لوله افقی درین باعث برگشت آب به سمت یونیت می شود و در نتیجه داخل سینی درین آب جمع شده که امکان سرریز شدن را دارد.
به طرز عمل لوله درین توجه کنید. در صورتیکه لوله درین بدون سیفون به داخل فاضلاب آب راه یابد، بوی بد فاضلاب آب به داخل نشت می کند.
لذا حتما انتهای لوله درین را به سیفون مجهز کنید.
به قطر و طول سیم توجه کنید. اگر از سیم با طول زیاد و یا قطر کم استفاده کنید، ممکن است سیم داغ شده و باعث آتش سوزی شود. حتما از جداول استاندارد که برای جریان سیم و کابل برای هر سطح مقطعی وجود دارد استفاده کرده، طول و سطح مقطع مناسب را انتخاب نمایید .
سیم های برق را روی ترمینال با دقت بسته و محکم کنید، در غیر اینصورت گرمای حاصله از اتصال ضعیف امکان سوختن سیم یا صدمه زدن به قسمت های الکتریکی و الکترونیکی و کمپرسور را به همراه خواهد داشت، زیرا یک اتصال ضعیف افت ولتاژ بوجود می آورد.
به اتصال کابل های ارتباطی یونیت خارجی و داخلی توجه داشته باشید. امکان دارد در جایی که چند دستگاه با هم نصب می گردند، کابل های ارتباطی اشتباها وصل شوند. در صورت اتصال اشتباه، عملکرد های دستگاه صحیح نخواهد بود، مخصوصا هنگامی که عملکرد سرمایش کار می کند، دما کنترل نخواهد شد . حتی امکان دارد بر اثر فرمان اشتباه دستگاه، مایع مبرد در اواپراتور تبخیر نشده و وارد کمپرسور شود که در این صورت باعث خرابی کمپرسور خواهد شد.
تغییر و جابجایی دو سیم در سیستم سه فاز، جهت گردش کمپرسور را عوض کرده و کمپرسور درست عمل نمی کند، لذا سعی کنید به رنگ سیم ها و صحیح بودن توالی فازها دقت شود ودر هنگام سرویس، بعد از باز کردن، سیم ها حتما درست در جای قبلی خودشان نصب گردند. همچنین کنتاکتور مورد استفاده از تابلو اصلی بایستی متناسب با ظرفیت دستگاه باشد، در غیر اینصورت باعث بالا رفتن حرارت و خرابی زودهنگام آن می شود که نهایته ممکن است به دستگاه صدمه بزند.




ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه پنجم فروردین 1390

تعویض گاز فریون R134 بجای R12

گاز R12 بدلیل مخرب بودن و آسیب رساندن به لایه ازن از رده خارج اعلام شده و بهمین خاطر باید جایگزینی جهت این گاز پیدا کنیم و تنها گازی که خواصی نزدیک به این گاز دارد گاز R134 می باشد .

نکته مهم وجالب اینجاست که ما میتوانیم گاز 134 را تخلیه کنیم و 12  شارژ کنیم اما نمیتوانیم گاز 12 را تخلیه و 134 شارژ کنیم و حتما" باید تغییراتی به شرح ذیل بدهیم:
۱ـ ابتدا روغن کارتر را خارج میکنیم.
۲ـ روغن مصنوعی داخل سیستم میریزیم.
۳ـ کمپرسور را روشن میکنیم.
۴ـ کارتر را خالی میکنیم و مجددا" روغن مصنوعی میریزیم .
۵ ـ کمپرسور را روشن میکنیم.
۶ ـ R12 را تخلیه میکنیم.
۷ ـ قطعاتی مثل فیلتر را تعویض میکنیم.
۸ ـ گاز R134 تزریق میکنیم.

ساعت دیفراست Defrost

در سیستمائی تبرید زیر صفر برای برفک زدائی  اواپراتور از المنت استفاده میکنند و هنگامی که برق المنتها وصل میشود کمپرسور و فن کندانسور و اواپراتور باید خاموش باشد ، این عمل توسط وسیله ای به نام ساعت دیفراست( تایمر) انجام میشود.
ساعت دیفراست دارای یک موتور است که برق آنرا از برق اصلی گرفته و V220 میباشد و درای سه پایه که به یکی از آنها برق اصلی میدهیم و دو پایه دیگر Normally open & Normally close  میباشند.

مانیفولد سرویس (Gauge manifold)

مانیفولد سرویس از ابزارهای بسیار حساس و ضروری در تعمیر و سرویس است.
این دستگاه در مدلهای مختلف عقربه ای و دیجیتالی ساخته می شود.نوع عقربه ای آن نیز دارای انواع مختلفی است.بعضی دو گیج و بعضی نیز دارای سه گیج هستند.
نوع مجهز تر آن دارای ساید گلاس بر روی محل نصب لوله رابط زردرنگ است.
مانیفولد سرویس تشکیل شده از دو گیج مدرج و شیر فلکه و سه شیلنگ متصل به اتصالات لاله ای ۴/۱
اینچی که برای آب بندی کردن از واشرهای لاستیکی استفاده می کنند و با دست می توان آنها را کاملا"
سفت و آب بندی کرد.
گیج،شیلنگ و شیرفلکه آبی رنگ مربوط به بخش فشار ضعیف و یا مرکب است که دارای دو نوع درجه است درجه بالای صفر که تا 250psi تقسیم بندی شده است و برای شارژ ماده سرمازا بکار می رود.


مانیفولد سرویس (Gauge manifold)

درجه دوم،فشار زیر صفر که هنگام ایجاد وکیوم و هواگیری از سیستم بکار می رود و30-~0اینچ  جیوه
درجه بندی شده است.گیج ساده یا قرمز (فشار قوی)شامل شیر فلکه و شیلنگ قرمز است و زمانی بکار می رود که فشار بالای 250psi مورد نیاز باشد،بخصوص برای فشار زدن به سیستم ویا تست فشار کمپرسور.شیلنگ رابط زرد برای شارژ گاز،ایجاد فشار و ایجاد وکیوم و رطوبت گیری است.برای ایجاد وکیوم باید لوله زرد رنگ به لوله مکش وکیوم پمپ وصل و اگر منظور شارژ گاز است،شیلنگ زرد رنگ را باز و سر آن را به شیر سیلندر گاز فریون مربوطه متصل می شود.

آزمایش کمپرسور پس از تعمیر اساسی

هرگاه موتور و یا کمپرسور تعمیر می شود لازم است پیش از نصب بر روی دستگاه مورد آزمیاش و تائید قرار گیرد.ابتدا کمپرسور را به یکی از روشهای زیر از روغن مخصوص پر کنید و با نصب مانیفولد سرویس مقدار فشار خروجی کمپرسور را آزمایش نمائید.این تست باید چند بار با دقت اجرا گردد.فشار خروجی کمپرسور باید بین psi 400~600 باشد(از فشار سنج فشار قوی قرمز رنگ استفاده کنید.)
(فشار گاز فریون12=126psiو فشار فریون 22=213psi )علاوه بر آن از لحاظ میزان آمپر در لحظه استارت موتور به مدت دو تا سه ثانیه و پس از آن اندازه گیری شود.میزان توان کمپرسور با اهمتر مورد سنجش قرار گیرد.تجه کنید که این شرائط سنجش باید استاندارد باشد تا هنگام نصب بر روی دستگاه و برقراری شرایط واقعی عملیات و کار مشکلی برای سیستم ایجاد نگردد. 

 
 
 
تر گاز و نشت یاب گاز gas leak detector

پخش و فروش انواع تستر گاز و نشت یاب گاز gas leak detector تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز ارائه کننده انواع تستر گاز و نشت یاب گاز GAS LEAK DETECTOR نمایندگی رسمی لوترون – هیوکی – کیوریتسو- استاندارد – تست – تستو – زیگر - تایم گروپ - پی اس ای پی – مکس ترمو در استان خراسان

توضیحات محصول

پخش و فروش انواع تستر گاز و نشت یاب گاز  gas leak detector

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز ارائه کننده انواع تستر گاز و نشت یاب گاز GAS LEAK DETECTOR

نمایندگی رسمی لوترون – هیوکی – کیوریتسو- استاندارد – تست – تستو – زیگر - تایم گروپ - پی اس ای پی – مکس ترمو در استان خراسان
پخش و فروش کلیه لوازم اندازه گیری پرتابل و ثابت
نشت یاب گاز مدل
AZ-7201  جهت گازهای خانگی . کولر .  و... رنج اندازه گیری متان   mettan : (40-640 ppm )    و رنج اندازه گیری پروپان  propan : (35-580 ppm )
نشت یاب گازشهری مدل
GD-3300  استاندارد

نشت یاب گازکولر و یخچال  مدل GD-3303  استاندارد
دستگاه مرجع اندازه گیری فشار گاز برای تمام محدودهای اندازه گیری با خروجی آنالوگ مدل
TESTO-521
اندازه گیری دقیق فشار گاز مصرفی ، مکش دودکش ، اختلاف فشار محفظهاحتراق با محیط مدل
TESTO-312
سیستم بازرسی لوله های آب و گاز ، تست افت فشار لوله های آب با قابلیت اندازه گیری دما وقابل اتصال به
PC مدل TESTO-314
قابلیت اندازه گیری گازهای
CO و O2 و محاسبه میزان CO2 حاصل از احتراق TESTO-327
نشت یاب گاز شهری ( کنترل و بررسی دقیق نشتی لوله و اتصالات وسایل گازسوز مدل
TESTO-317-2
 آنالایزر
CO   مدل   TES-1372

آنالایزر  CO2   مدل TES 1370

CO2 متر پرتابل مدل استاندارد  STANDARD CO2-5000 قابل نمایش همزمان حرارت و رطوبت و CO2 به طور همزمان قابل اتصال به PC

اکسیژن متر مدل AZ-8403   قابلیت اندازه گیری اکسیژن محلول 0-20mg  ونمایش همزمان DO  و دما بهمراه تاریخ – امکان تصحیح  فشار و میزان شوری روی دستگاه –قابلیت اتصال به PC دارای کیف حمل و کابل 3 متری  و تبدیل mg/li به % و یا ppm

Co2 متر قلمی مدل az-7701     قابلیت اندازه گیری 0-999 ppm   با رزولوشن  1 ppm و سه نقطه کالیبر - co2 متر قلمی با 12 سال طول عمر سنسور

Co2 متر پرتابل مدل   az-77535   -co2 متر پرتابل با قابلیت اندازه گیری  منوکسید کربن – دما و رطوبت  با  رنج اندازه گیری co2  (0-999 ppm ) و رنج دما (T :-10 to +60  ) سانتی گراد  و رنج رطوبت  RH (0-100 %)   با دقت +-30PPM    - CO2 متر پرتابل با 12  سال طول عمر سنسور با قابلیت اتصال به PC

نشت یاب گاز مدل AZ-7291  جهت گازهای خانگی . کولر .  و... رنج اندازه گیری متان   mettan : (40-640 ppm )    و رنج اندازه گیری پروپان  propan : (35-580 ppm )

نمایشگر و ثبت کننده دی اکسید کربن  مدل AZ-7798  با قابلیت انصال به PC  و دارای نمایش دهنده  دما و رطوبت و کیفیت هوابا ثبت میزان MAX/ MIN با قابلیت آلارم با صفحه نمایش LCD  بزرگ و ثبت 1600 نقطه از هر پارامتر  و کالیبره شدن اتوماتیک CO2   قابل استفاده در منزل و محل کار   به همراه CD , کابل و نرم افزار آداپتور 5V یونیورسال

نمایشگر دی اکسید کربن  مدل AZ-7788  با قابلیت رله  و خروجی آلارم  برای کنترل سیستم تهویه هم چنین دستگاه تهویه مطبوع و فن - دارای نمایش دهنده  دما و رطوبت و کیفیت هوابا ثبت میزان MAX/ MIN با صفحه نمایش LCD  بزرگ و کالیبره شدن اتوماتیک CO2   قابل استفاده در منزل و محل کار   به همراه  آداپتور  5V یونیورسال

نمایشگر دی اکسید کربن  مدل AZ-7787   - دارای نمایش دهنده  دما و رطوبت و کیفیت هوابا ثبت میزان MAX/ MIN با صفحه نمایش LCD  بزرگ و کالیبره شدن اتوماتیک CO2   قابل استفاده در منزل و محل کار   به همراه  آداپتور  5V یونیورسال

CO2 متر پرتابل با اندازه گیری دما مدل   AZ-7752   با رنج اندازه گیری (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM & 0.1 TEM & 0.1 %RH  و دقت -+ 50PPM   در رنج (0-2000 PPM )

یونیورسال

CO2 متر پرتابل با اندازه گیری دما مدل   AZ-7752   با رنج اندازه گیری (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM & 0.1 TEM & 0.1 %RH  و دقت -+ 50PPM   در رنج (0-2000 PPM )

CO2 متر پرتابل با اندازه گیری دما مدل   AZ-77532   با رنج اندازه گیری (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM & 0.1 TEM & 0.1 %RH  و دقت -+ 30PPM   در رنج (0-5000 PPM )

CO2 متر پرتابل با اندازه گیری دما و رطوبت ونقطه شبنم   مدل   AZ-7755 قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 و قابل کالیبره کردن توسط کاربر با قابلیت آلارم و چراغ صفه نمایش  با رنج اندازه گیری & (0.1-99.9 % RH)  (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM & 0.1 TEM & 0.1 %RH  و دقت -+ 50PPM   در رنج (0-2000 PPM )

CO2 متر پرتابل با اندازه گیری دما و رطوبت ونقطه شبنم   مدل   AZ-77535 قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 و قابل کالیبره کردن توسط کاربر با قابلیت آلارم و چراغ صفه نمایش  با رنج اندازه گیری & (0.1-99.9 % RH)  (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM & 0.1 TEM & 0.1 %RH  و دقت -+ 30PPM   در رنج (0-5000 PPM )

نمایشگر CO2 متر و دما سنج  رومیزی و دیواری مدل AZ-7721   دارای خروجی رله ای  آلارم  قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 و آداپتور و  قابل کالیبره کردن توسط کاربر با رنج اندازه گیری  (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM و نمایش MAX/MIN

نمایشگر CO2 متر و دما سنج  رومیزی و دیواری مدل AZ-7731   دارای خروجی رله ای  آلارم  قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 و آداپتور و  قابل کالیبره کردن توسط کاربر با رنج اندازه گیری  (0-999 PPM ) &  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM و نمایش MAX/MIN

نمایشگر CO2 متر و دما سنج  و رطوبت سنج رومیزی و دیواری مدل AZ-7722   دارای خروجی رله ای  آلارم  قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 وآداپتور و  قابل کالیبره کردن توسط کاربر با رنج اندازه گیری   (0.1-99.9 % RH) &(0-999 PPM )  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM و نمایش MAX/MIN

نمایشگر CO2 متر و دما سنج  و رطوبت سنج رومیزی و دیواری مدل AZ-77232   دارای خروجی رله ای  آلارم  قابل اتصال به PC توسط کابل RS232 وآداپتور و  قابل کالیبره کردن توسط کاربر با رنج اندازه گیری   (0.1-99.9 % RH) &(0-999 PPM )  (TEM: -10-60 )  با رزولوشن   1PPM و نمایش MAX/MIN

نشت یاب CO منوکسید کربن پرتابل  مدل AZ-7701  با نمایش ماکزیمم CO در محدوده - قابل اعلام خطر در صورت تجاوز CO از 25PPM  - رنج اندازه گیری 0-999 PPM   

 

-          دستگاه اندازه گیری دقیق فشار گاز مصرفی ,مکش دودکش , اختلاف فشار محفظه احتراق با محیط در مشعلها و سایر سیستم های گرمایشی  و تجهیزات گاز سوز   قابل تنظیم آلارم و امکان چاپ مقادیر اندازه گیری شده توسط پرینتر testo 312-2  & testo 312-3

-           

-          نشت یاب سریع و قابل اطمینان در سیستم های تبرید و پمپ های گرمائی – امکان نشت یابی

NH3 , H2 , R404a ,  R22  ,  R134a  ,

دارای آلارم دیداری و شنیداری – امکان تعیین دقیق محل نشتی  مدل   testo 316-4

-          قابلیت اندازه گیری گازهای O2 و CO2  و محاسبه میزان CO2  حاصل از احتراق TESTO 327

-          قابلیت اندازه گیری گازهای O2 و CO2  و NO  به صورت همزمان . TESTO 330-LL

-          قابلیت اندازه گیری گازهای O2 و CO2  و NO  و NO2  و  SO2  بصورت همزمان TESTO 340

-          قابلیت اندازه گیری گازهای O2 و CO  و NO  و NO2  و  SO2  و HC و  H2S  و  CO2  مدل TESTO 350XL

-          دستگاه الکترونیکی سنجش عدد دوده  TESTO 308

-          نشت یاب گاز TESTO GAS DETECTOR


کمپرسور چندمنظوره سرمایش

 

ترموستات آ.ت.آ فرانسه
ترموستات آ.ت.آ فرانسه
ترموستات دیفراست‌دار آ.ت.آ
ترموستات دیفراست‌دار آ.ت.آ
ترموستات دیفراست‌دار آ.ت.آ ایتالیا
ترموستات دیفراست‌دار آ.ت.آ ایتالیا
ترموستات آ.ت.آ
ترموستات آ.ت.آ
ترموستات رانکو دیفراست‌دار
ترموستات رانکو دیفراست‌دار
 
ترموستات آ.ت.آ فریزری
ترموستات آ.ت.آ فریزری
   
هیتر ۲/۵ کیلوولت
هیتر ۲/۵ کیلوولت
سلکتور لباسشویی ایتالیا
سلکتور لباسشویی ایتالیا
تایمر دیفراست ۱۱۰ ولت ژاپن
تایمر دیفراست ۱۱۰ ولت ژاپن
خازن ۱۰۰-۸۰-۶۰ میکروفاراد دانمارک
خازن ۱۰۰-۸۰-۶۰ میکروفاراد دانمارک
خازن دائم کار ۳/۵-۹-۱۲/۵-۱۶-۲۰ میکروفاراد ایتالیا
خازن دائم کار ۳/۵-۹-۱۲/۵-۱۶-۲۰ میکروفاراد ایتالیا
تنظیم آب (هیدروستات) ۶ فیش
تنظیم آب (هیدروستات) ۶ فیش
ترموستات ۶۰ درجه
ترموستات ۶۰ درجه
رله ۱/۴ و ۱/۶ اصل ایتالیا
رله ۱/۴ و ۱/۶ اصل ایتالیا
   


ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389

عرق آويشن

تقويت معده، رفع ترشي معده، تقويت بينايي، ضد درد و تشنج، رقيق كننده خون، مفيد جهت زكام، رفع كرم هاي كدو، مفيد براي بيماري هاي تنفسي

عرق آلاله

ضد اسهال، ضد استفراغ، ضد نفخ شكم، دلپيچه

عرق استوخدوس

نيرو بخش، تقويت كننده اعصاب، تب بر، ضدتشنج، ضد ميگرن و درمان بيماري هاي عصبي، ضد آسم و سياه سرفه

عرق بابونه

نيرو بخش، تب هاي بلغمي و عفونت هاي دردناك را تسكين مي دهد، ضد انگل، ضد عفوني كننده، مقوي معده، هضم كننده

عرق بادرنجبويه

افزايش فشار خون، خون ساز، آرامبخش، مقوي مغز، ضد رماتيسم، خواب آور، ضد تشنج، مقوي اعصاب، ضد درد

عرق برگ چنار

چاق كننده، تب بر، ضد آسم، مناسب براي ضعف اعصاب، براق كننده پوست، درد و ورم را كه از گرمي مزاج باشد تسكين مي دهد

عرق برگ زيتون

كاهش قند خون و فشار خون، مفيد براي كبد، رفع سردرد، تقويت حافظه، مدر، تسكين دهنده درد دندان

عرق برگ گردو

كاهش قند خون، درمان نقرس، ورم مفاصل را كه از سردي باشد تسكين مي دهد، درمان بيماري هاي سل، تصفيه كننده خون

عرق بومادران

نيروبخش، تقويت قلب و اعصاب، ضد تشنج، تصفيه كننده خون، درمان ورم معده و روده، مفيد جهت بواسير، رفع اختلالات قاعدگي

عرق بهار نارنج

تقويت قلب و اعصاب، ضد تشنج، آرام بخش، ضد هيستري، رفع افسردگي، درمان بي خوابي و اختلالات عصبي، رفع سكسكه

عرق بيد

تقويت معده، آرام بخش، تقويت قلب، تب بر، رفع شوره سر، مسكن دردهاي تناسلي

عرق بيد مشك

تقويت قلب، رفع گرفتگي و خفقان قلب، تقويت عمومي بدن، تقويت دستگاه گوارش

عرق بيد و شاهتره

مقوي قلب، تقويت كننده معده و آرام بخش، ضد يرقان، تصفيه خون، رفع چربي خون و خارش بدن، مفيد جهت نارسايي كبد، مفيد براي زايمان

عرق بهار سنجد

مفرح، تقويت اعصاب، باد شكن، مفيد براي يرقان، زخم معده، تقويت معده، تب بر، ضد اسهال، مهيج براي خانم ها

عرق برگ توت

درمان مرض قند، تصفيه خون

عرق پونه

ضد نفخ، هضم كننده، صفرابر، ضد عفوني كننده، خلط آور، درمان سياه سرفه و آسم، تصفيه كننده خون، رفع هيستري، قاعده آور

عرق ترب

رفع بيماري هاي كليوي، رماتيسم و سياه سرفه، دفع سنگ كليه و مثانه

عرق چهل گياه

تقويت معده، رفع ترشي معده، رافع دردسرهاي ناشي از سردي، هضم غذا را آسان مي كند، مقوي قواي جنسي، ضد نفخ، و سوء هاضمه

عرق خيار

خنك كننده و مقوي است. سنگ كليه و مثانه را ازبين مي برد. براي رفع اورام كبد مفيد است. پايين آورنده قند خون و فشار خون

عرق خار شتر

دافع سنگ هاي كليه و مثانه، شستشو دهنده كليه ها، مفيد جهت سياه سرفه، و سلامتي كليه ها، رفع سوزش مجاري ادرار

عرق خار خسك

مدر قوي، رفع سنگ كليه و مثانه، كيسه صفرا، تصفيه خون، شستشوي كليه و سنگ شكن، مفيد براي سياه سرفه

عرق ريواس

مقوي معده و ضد انگل، سلامت دندانها را حفظ مي كند و اشتها آور است، رفع يبوست و دل درد، خون ساز

عرق رازيانه

ضد نفخ، ضد قولنج، رفع بلغم، زياد كننده شير مادر، معطر كننده، باد شكن، مدر و قاعده آور، مقوي معده، رفع اوره و اسيد اوريك

عرق زيره

ضد چاقي، رفع ضعف اعصاب، نيرو دهنده و هضم كننده، درمان كم خوني، زياد كننده شير مادر، كاهش چربي خون

عرق زنيان

ضد عفوني كننده، مقوي معده، ضد نفخ، قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبت هاي بدن و معده، باد شكن، ضد تهوع، سكسكه، آسم

عرق سيب

ضد رماتيسم، نشاط آور

عرق سنبل الطيب

ضد تشنج، محرك، مسكن، باد شكن، رفع بي خوابي، ضد هيستري، ضد صرع، مقوي اعصاب، كاهش فشار خون، تپش قلب، درد مفاصل

عرق شاهتره

ضد حساسيت، تصفيه كننده خون، صفرا بر، اشتها آور، رفع بيماري هاي پوستي، ادرار آور، ضد يرقان، تقويت لثه و جلو گيري از خونريزي داخلي

عرق شنبليله

بر طرف كننده قند خون، ضد لاغري، اشتها آور، جلو گيري از ريزش مو، نيرو بخش و مقوي مفيد براي معلولان

عرق شويد

ضد تشنج، بر طرف كننده قند خون و بيماري هاي روده اي، مقوي معده، هضم كننده غذا، آرام بخش و زياد كننده شير مادران

عرق شيرين بيان

درمان ورم معده و روده، علاج زخم معده، درمان يرقان، افزايش فشار خون، بر طرف كننده سرماخوردگي و گرفتگي صدا

عرق شلغم

رفع سرفه هاي مزمن، اشتها آور، در كاهش قند خون موثر است، سينه را نرم مي كند، مقوي ديد چشم

عرق طارونه

تصفيه كننده خون، صفرابر، ضد يرقان، رافع بيماري هاي پوستي، تسكين دهنده اعصاب، مفيد براي رماتيسم و درد مفاصل

عرق عناب

درد كمر، تنگي نفس، درد سينه، ورم كيسه صفرا، كبد، كليه، مثانه را تسكين مي دهد، خواب آور، خون را تصفيه مي كند

عرق كاسني

تصفيه كننده خون، سفيد كننده پوست، درمان كم خوني، درمان بيماري هاي مزمن پوستي، رفع يبوست، تقويت كبد، بر طرف كننده جوش صورت

عرق كاكوتي

تقويت كننده اعصاب، ضد انگل، ضد عفوني كننده مجاري تنفسي، تقويت بينايي، درمان بي خوابي، تقويت دستگاه گوارش

عرق كلپوره

قند خون را به سرعت كاهش مي دهد. براي طول عمر، يبوست، وبا، سرماخوردگي، انواع تب، اختلالات كبد مفيد است. رفع سر درد، آرام بخش

عرق كيالك

مفيد جهت بيماري هاي قلبي، تنظيم ضربان قلب، باز كننده انسداد عروقي، تب بر، جلوگيري از سخت شدن رگ ها، تصفيه كننده خون

گلاب

مقوي قلب و اعصاب، آرام بخش، خوشبو كننده، براق كننده پوست و محافظ آن، تقويت كننده كبد و لثه

عرق گل گاو زبان

آرام بخش، نرم كننده، معرق، ادرار آور، دفع كننده ، تصفيه كننده خون، رفع التهاب ورم كليه، نشاط آور، ضد استرس، مقوي اعصاب

عرق گزنه

قطع شدن قاعدگي زنان، بند آوردن هر گونه خونريزي داخلي، جلوگيري از ريزش مو، مدر، مفيد جهت قند خون

عرق مخلصه

مقوي دفع سموم، ضد قولنج، پاد زهر قوي، مفيد براي ناراحتي هاي كمر و مفاصل، مقوي معده

عرق مرزنجوش

رفع سردردهاي مزمن و بي خوابي، نيرو دهنده، رفع چربي خون، مفيد براي درد سينه و سرفه

عرق مورد (برگ مورد)

ضد خونريزي و آفت، تقويت رشد مو، درمان اسهال و بواسير، ضد عفوني كننده دهان، مفيد براي سرماخوردگي و سرفه و سردرد

عرق مرزه

اشتها آور و چاق كننده، تقويت نور چشم، ضد نفخ، از اسهال و استفراغ جلوگيري مي كند، درمان موثر كرم معده كودكان

عرق نيلوفر

مقوي قلب و اعصاب، مسكن سردردهاي گرم مزاج، خواب آور، تشنگي و حرارت را تسكين مي دهد، شادابي پوست، مفيد براي سرماخوردگي

عرق نعناع

تقويت كننده دستگاه گوارش، بر طرف كننده ناراحتي هاي معده، ضد اسهال، رفع دل درد، باد شكن، رفع بوي بد دهان

عرق نسترن

ضد اسكوربوت، رفع انقباض غير ارادي ماهيچه معده، رفع بيماري هاي ناشي از ورم و التهاب كليه، ادرارآور، سرشار از ويتامين ث

عرق هل

مقوي معده، رفع سردرد و بي خوابي، مسكن دردهاي عصبي صورت و كمر، معطر و خوشبوكننده

عرق يونجه

چاق كننده، مولد خون، نيرو دهنده قواي جنسي، تقويت كننده عمومي بدن، تامين استخوان بندي اطفال و درمان پوكي استخوان، داراي ويتامين هاي مفيد

کرفس

كرفس سلطان سبزي‌هاست و تمام بخش‌هاي اين گياه مفيد و شفابخش است.

اين گياه به ارتفاع 20 تا 60 سانتي متر است و ساقه اي منشعب دارد. كرفس گياهي است كه در تمام دنيا به راحتي مي رويد .اين گياه در بسياري از مناطق ايران از جمله سيستان، خوي و بندرعباس مي‌رويد.

دانشمندان بر اين عقيده‌اند كه كرفس بهترين ماده غذايي براي برطرف كردن عفونت مجاري ادرار و اسيد اوريك بالا از طريق ضدعفوني مجاري ادراري است، همچنين وجود روغن‌هاي فرار در كرفس علاوه بر ايجاد عطر خوشايند اين گياه، باعث گشاد شدن مجاري كليه مي‌شوند و دفع اسيد اوريك را تسهيل مي‌كند.

تجربه نشان داده است كه كرفس و غذاهاي حاوي آن بوي بد دهان را از بين مي‌برد كه احتمالاً به دليل تركيب موادي كه در معده توليد مي‌شوند با مواد معطر كرفس است. اين گياه حاوي ويتامين (ث) زيادي است و به همين دليل مصرف آن به تقويت لثه ها كمك كرده و از بروز بيماري اسكوربوت پيشگيري مي‌كند. مصرف كرفس همچنين به افراد كم خون، توصيه مي‌شود.

اسيدهاي چرب فرار موجود در اين گياه، محرك اشتهاست.
پتاسيم موجود در كرفس علاوه بر تحريك ادرار باعث كاهش فشار خون مي‌شود و به همراه گوگرد موجود در آن بيش از همه براي بيماران مبتلا به نقرس و افرادي كه از دردهاي مفصلي و روماتيسم رنج مي برند، توصيه مي‌شود.

اين گياه داراي خاصيت ضدميكروبي است و در بهبود آسم و سرماخوردگي‌هاي ريوي مناسب است. آب كرفس به صورت غرغره براي رفع گلو دردهاي خشك به دليل خاصيت ضدعفوني كننده اش مفيد است. همچنين آلودگي ميكروبي ضعيف در روده نيز در اثر تريپين از بين مي‌رود.

اين گياه حاوي درصد بالايي فيبر است، بنابراين ملين بسيار مناسبي به شمار مي‌آيد و مصرف برگ و ساقه هاي كرفس در مورد كساني كه از ناراحتي هاي گوارشي نظير يبوست رنج مي‌برند بسيار نافع است.

كرفس همچنين ضد نفخ است و تب را پايين مي‌آورد. مصرف آن به خصوص به افراد درگير با بيماريهاي قلب و عروق و بالا بودن چربي‌هاي خون بسيار توصيه مي‌شود، اين گياه از تصلب شرائين جلوگيري مي‌كند.

ويتامين B6 و اسيد پانتوتنيك موجود در آن به همراه منيزيوم و كلسيم اثر مثبتي در تقويت ماهيچه ها داشته و داراي اثرات شگرف در آرامش رواني است.

نقش بسيار موثر ديگر اين گياه، تاثير آن در كاهش وزن است؛ به حدي كه افرادي كه از 1 ليوان عصاره كرفس به همراه ليموترش به شكل هر روزه يا يك روز در ميان در زمان استفاده از رژيم‌هاي كاهش وزن، بهره برده‌اند، يك تا دو كيلوگرم كاهش وزن علاوه بر ميزان عادي داشته اند.

در برخي از متون به اثرات مثبت كرفس در تقويت نيروي جنسي مردان اشاره شده است، البته اين موضوع تاكنون به اثبات نرسيده است.

اين گياه به دليل دارا بودن مقدار زيادي آنتي اكسيدان از سوي محققين آمريكايي به عنوان يكي از ده ماده غذايي كه مي تواند با سرطان مقابله كند، نام برده شده است. همچنين مصرف آن به شدت به افراد درگير با سنگ كليه و سنگ هاي مجاري ادراري توصيه مي‌شود.

جوشانده اين گياه، گرفتگي صدا را درمان مي‌كند و براي سرمازدگي مفيد است. اين گياه حاوي فسفر بوده و در تقويت حافظه و ازدياد هوش كارآمد است. در نسخ قديمي به نقش افزايش دهنده شير مادر، توسط اين گياه اشاره شده است.

تخم كرفس نيز داراي خواص مفيد بي شماري است. تخم اين گياه حاوي كلسيم بالاست كه ممكن است نقش مهمي در كاهش فشار خون ايفا كند، اين تخم ادرارآور بوده و يكي از بهترين داروها براي پاك كردن اسيد اوريك در بدن است؛ از اين رو براي درمان نقرس و آرتروز و روماتيسم مناسب است. البته دانه كرفس در مواردي موجب سقط جنين مي شود و به همين دليل در دوران بارداري منع مصرف دارد.

خوردن كرفس براي بيماران مبتلا به صرع نيز مضر است زيرا حملات آنها را تحريك مي‌كند. همچنين در افرادي كه به ورم كليه مبتلا هستند، منع مصرف دارد.

انواع كوهي اين گياه علاوه بر خاصيت ضددرد و التهاب، اثر كاهنده اي بر ترشح اسيدهاي معده دارد. دانشمندان دريافته اند كه مصرف گياه كرفس كوهي ترشح اسيد معده را كاهش مي دهد و توصيه مي‌كنند كه افرادي كه از ترشح زياد اسيد معده رنج مي‌برند و به اصطلاح به زخم معده دچار هستند با وجودي كه منع مصرف سبزيجات خام وجود دارد، به مصرف كرفس كوهي بپردازند.

در نسخ قديمي اشاره شده است كه براي ريشه كن كردن روماتيسم بايد روزي 1 ليوان آب كرفس خام را تا 21 روز خورد.

همچنين يكي از پزشكان به نام لئونس كارليه (LEOCE CARLIER) براي درمان سرمازدگي، پاشويه و حمام گرم كرفس را تجويز و توصيه مي‌كند.

عرق آویشن

مسکن – ضد سرماخوردگی – مقوی معده – معالج بیماریهای قارچی پوست – ضد ورم بینی وگلو.
---------------------------------
عرق اسطو خودوس

تقویت کننده اعصاب – معالج برونشیت وزکام – پایین آورنده تب ونیروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بیماریهای عصبی.
-------------------------------
عرق بید

درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون.
------------------------------
عرق بهارنارنج

تقویت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقویت قلب.
------------------------------
عرق بادرنجبویه
ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.
----------------------------
عرق بومادران

ضد ورم روده ومعده – ضد روماتیسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگی ودرد دوران قاعدگی.
-----------------------------

عرق بیدمشک

تقویت کننده فلب – رفع ناراحتیهای اعصاب – ضد تپش قلب.

---------------------------
عرق پونه

ضد سیاه سرفه وگریپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفونی کننده .
---------------------------

چهارعرق سرد

تب بر- خنک – تقویت کننده معده.

----------------------------
چهارعرق گرم

تقویت کننده معده – مفید برای هضم غذا – رفع ناراحتی های روده .

-----------------------------
عرق چهل گیاه

تقویت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردی – ضد تهوع واستفراغ .
-----------------------------
عرق خارخاسک

مدر قوی – رفع سنگ کلیه ومثانه – کیسه صفرا- تصفیه خون.

-----------------------------
عرق خارشتر

ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن – مدرقوی – ضد سیاه سرفه.

-----------------------------
عرق رازیانه

معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسیر ونقرس – ازدیاد شیر مادران .

------------------------------
عرق زنیان

ضد نفخ معده – ضد ترشی معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.

-----------------------------
عرق زیره

ضد چاقی – تصفیه کننده خون – ضد هیستری وتشنج – افزایش شیر مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربی خون.

-----------------------------
سرکه سیب

لاغر کننده – مکمل غذا

-----------------------------
عرق سنبل الطیب

خواب آور- مسکن – تقویت قلب – اشتها آور.

----------------------------
عرق شاتره

ضد خارشهای پوستی – صفرا بر- تقویت کبد – نشاط آور- ضد نفخ – اشتها آور.

--------------------------
عرق شنبلیله

ضد قند – تقویت قوای جنسی – نیرو بخش.

---------------------------
عرق شیرین بیان

درمان قاطع زخم معده واثنی عشر- ضد سرفه – صفرا بر.

---------------------------
عرق شوید

ضد چربی خون – جهت پایین آوردن کلسترول – ازدیاد شیر مادران – درمان لاغری

------------------------------
عرق کاسنی

مفید برای کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفیه کننده خون – کاهنده چربی .

------------------------
عرق کیالک

تصفیه کننده خون – جلوگیری ازعواقب سعت کلسترول – جلوگیری ازتنگ شدن رگها.

-------------------------
عرق گزنه

اثر قاطع دررفع بیماریهای پوستی وجلدی – ضد چربی وقند خون – ضد خون ریزی – بازکننده عروق – مدر.

-----------------------------
عرق گلبهار

مفید برای لطافت پوست دست وصورت – مقوی معده

----------------------------
عرق مریم گلی

ضد دیابت – ضد رماتیسم واسهال – ضد سینوزیت – ضد انگل – ضد نفخ .

-----------------------------
عرق مخلصه

ملین – مقوی – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوی مفید برای ناراحتیهای کمرو مفاصل عضلانی – تقویت معده .

----------------------------
عرق مورد

ضد خون ریزی – قابض روده – درمان اسهال وبواسیر- تقویت رشد مو- ضد آفت .

-----------------------------
عرق نعنا

ضد دل درد – دلپیچه – ضد نفخ – بادشکن – تقویت کننده معده کودکان

--------------------------
عرق یونجه

چاق کننده – نیروبخش – معالج رعشه وناراحتی های عصبی – تصفیه خون – کاهش قند خون .

برچسب‌ها: خواص عرقیات گیاهان دارویی

ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389
نقشه

نقشه

نقشه

 



ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه هفدهم بهمن 1389
شناخت الکتروموتور و عیب یابی آن
الكتروموتور ها
موتور ها مهمترين اجزايي هستند كه در لوازم برقي گردنده بكار مي روند.موتور ها انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كنند. الكتروموتور ها را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد.1-موتور هاي آسنكرون 2 -موتور هاي يونيورسال 3-موتور با قطب چاكدار

1- موتور هاي آسنكرون-
كه با برق متناوب كار مي كنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور سيم پيچ هاي درون شيار هاي استاتور يك ميدان مغناطيسي دوار بوجود مي آورند كه اين ميدان برروتور كه قسمت گردنده موتور وداراي محور انتقال حركت مي باشد نيز اثر گذاشته ودر آن خاصيت مغناطيسي بوجود مي آيد .به هر حال با بوجود آمدن قطب هاي مغناطيسي هم نام وغيرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده كه باعث حركت چرخشي روتور مي گردد.براي راه اندازي موتور ها از حالت سكون روش هاي مختلفي بكار مي برند كه مهمترين آن ها عبارتند از:الف- آسنكرون با راه انداز غير خازني (كلاجي ) در اين موتور به غير از سيم پيچي هاي اصلي يك سري سيم پيچ كمكي نيز قرار دارد كه ميدان مغناطيسي ديگري با فاصله زماني با ميدان مغناطيسي اصلي بوجود مي آورد.كه باعث چرخش پرقدرت تر موتور مي گردد. پس از اين كه سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمي رسيد كلاج كه تحت تاثير نيروي گريز از مركز كار مي كند به عنوان يك كليد عمل كرده وسيم پيچ كمكي را از مدار خارج مي كند. ب - آسنكرون با راه انداز خازن موقت - اين موتور ها داراي علامت اختصاري CSMمي باشند وداراي يك خازن الكتروليتي با ظرفيت حدود 200 الي 500 ميكرو فاراد است كه باسيم پيچ كمكي بطور سري بسته شده وهر دوي آنها باسيم پيچ اصلي موازي بسته مي شوند. خازن وسيم پيچ كمكي يك اختلاف فاز ودو ميدان مغناطيسي بوجود مي آورد كه باعث چرخش موتور مي گردد. در اين موتور نيز كليد گريز از مركز سيم پيچ كمكي را از مدار خارج مي كند. ج - آسنكرون با راه انداز خازن موقت وخازن دايم.(با علامت اختصاري TCM) - يكي از خازن ها پس از راه اندازي از مدار خارج شده وخازن ديگر در حالتي كه با سيم پيچ كمكي سري مي باشد در مدار باقي مي ماند. د - آسنكرون با راه انداز خازن دايمي ( PSCM) در اين موتور ها كه داراي قدرت كم تري نسبت به موتور هاي قبلي هستند از يك خازن كه با سيم پيچ كمكي سري بسته شده است استفاده شده و كليد گريز از مركز ندارند بنابر اين خازن به همراه سيم پيچ كمكي هميشه در مدار باقي است.
شناسايي سيم پيچ هاي اصلي وكمكي :
1- سيم پيچ هاي اصلي در زير شيار ها و سيم پيچ كمكي در رو قرار دارند.
2-سطح مقطع سيم هاي كمكي هميشه از سيم هاي اصلي كمتر است.
3- سيم پيچ كمكي داراي مقاومت بيشتري (اهم بيشتر ) نسبت به سيم پيچ اصلي است وضمنا" خازن با سيم پيچ كمكي سري شده است.
عيب يابي موتور هاي آسنكرون - معيوب شدن موتور ها يا مربوط به قطعات برقي مثل سيم پيچ ها وخازن است يا مربوط به قطعات مكانيكي مثل بلبرينگ و بوشن ها .
عيب يابي قطعات برقي :
عيب1-موتور اصلا"روشن نشده و جرياني از مدار عبور نمي كند.
علت1 -جايي از مدار قطع است.
رفع عيب1- با آوامتر تمام مدار شامل پريز،دوشاخه ،سيم هاي رابط،كليدها واتصالات در تخته كلم موتور را بر رسي وعيب مربوطه را بر طرف مي نماييم.
عيب2- موتور اصلا"روشن نشده وجرياني از مدار عبور نمي كند.
علت2 -سوختن فيوز.
رفع عيب2-ابتدا علت سوختن فيوز كه مربوط به اتصالي مي باشد را بررسي نموده پس از آن به تعويض فيوز مي پر دازيم.
عيب3-موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
علت3-موتور نيم سوز است.
رفع عيب3- در هر كدام از سيم پيچ هاي كمكي واصلي ميتواند اتصال حلقه ويا اتصال كلاف به كلاف بوجود آمده باشد.بنابر اين مسير جريان الكتريكي كوتاه شده در نتيجه ميدان مغناطيسي مناسب براي گردش بوجود نمي آيد وباعث داغي موتور ميشود.موتور هاي نيم سوز جريان بيشتري نسبت به موتور هاي سالم مشابه خود دريافت مي كنند. براي رفع عيب در صورتي كه محل اتصالي مشخص باشد وبتوان به نحوي آن را عايق نمود اقدام كرده ودر غير اين صورت موتور بايد دو باره سيم پيچي شود.
عيب4- موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
علت4- زياد بودن بار موتور.
رفع عيب 4- هر موتوري داراي توان مكانيكي مشخص است در صورتي كه بيش از توان مربوطه از موتور نيرويي خواسته شود جريان بيشتري از سيم ها عبور مي كند كه با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخواني ندارد وباعث گرما در موتور و آسيب ديدن آن خواهد شد .براي رفع عيب بايد بار موتور را كم نموده واز كار مداوم آن خود داري كرد.
عيب5- موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود وزير بار مي خوابد.
علت 5- عمل نكردن كليد گريز از مركز .
رفع عيب 5 - علاوه بر جريان در يافتي توسط سيم پيچ اصلي ،سيم پيچ كمكي نيزچون از مدار خارج نمي شود جريان دريافت مي كند .براي اطمينان از صحت عمل كرد كليد گريز از مركز بايد به صداي كنتاكت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنين از دور افتادن آن گوش كرد .براي رفع عيب بايد كليد سرويس ويا تعويض شود.
عيب 6- با روشن كردن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 6- خرابي كليد گريز از مركز .
رفع عيب 6- درصورتي كه كنتاكت هاي كليد در حالتي كه موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بكار ،سيم پيچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبيعتا"موتور بگردش نمي افتد.براي رفع عيب كليد را با آوامتر امتحان ودر صورت معيوب بودن تعويض مي نماييم.
عيب 7- با روشن شدن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 7 - قطعي سيم پيچ اصلي يا كمكي .
رفع عيب 7 -به كمك آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگي ،آن را تعمير مي نماييم.
عيب 8 - با روشن شدن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 8 - نيم سوز بودن يا سوختگي موتور .
رفع عيب 8 - موتور سريعا"داغ شده وجريان زيادي مي كشد همچنين بوي سوختگي ويا دود از مشخصه هاي آن است.رفع عيب سيم پيچي مجدد است.
عيب 9 - با روشن كردن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
علت 9 - خرابي خازن.
رفع عيب 9 - خازن ها به منظور راه اندازي موتور بكار رفته اند خازن را مطابق با مطالبي كه در مورد عيب يابي خازن ها گفتيم آزمايش نموده در صورت نياز آن را تعويض مي كنيم.
عيب 10 - با روشن كردن موتور فيوز عمل كرده مدار قطع مي شود.
علت 10 - اتصال كوتاه در مدار اصلي موتور .
رفع عيب 10 - دوشاخه ،سيم هاي رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسي كرده در صورت پيدا كردن محل اتصالي آن را مرتفع مي نماييم.
عيب 11 - با روشن كردن موتور فيوز عمل كرده مدار قطع مي شود.
علت 11 - سوختگي كامل موتور
رفع عيب 11 - با مشاهده استاتور وسيم پيچ هاي مربوطه عيب حاصل تاييد گرديده وبراي رفع آن بايد موتور سيم پيچي گردد.
عيب 12 - با روشن كردن موتور فيوز عمل كرده مدار قطع مي شود.
علت 12 - اتصال كوتاه در خازن
رفع عيب 12 - اگر با جدا كردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فيوز ديگر عمل نكرد عيب از خازن است وبايد آن را تعويض نمود.
عيب يابي قطعات مكانيكي.
عيب 1 - محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشي به سختي حركت مي كند.
علت 1 -بطور كلي خرابي بلبرينگ ها وياطاقان هاي دو سر محور موتور .
رفع عيب 1 - خرابي بلبرينگ ها شامل الف - ترك برداشتن حلقه هاي بلبرينگ،ترك بر داشتن ساچمه ها و غلطك ها .ب - بوجود آمدن حفره وشيار در سطح داخلي حلقه ها كه علت آن وجود ذرات سخت بين ساچمه وحلقه مي باشد.ج - گريپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) كه ناشي از كثيفي و سخت شدن گريس بلبرينگ مي باشد. د - فرسودگي وپوسيدگي - كه به علت جازدن نادرست بلبرينگ ونفوذ رطوبت وعدم گريس كاري مناسب بوجود مي آيد. براي تشخيس عيوب گفته شده بلبرينگ را از نظر ظاهري مشاهده ولقي بين حلقه وساچمه را امتحان مي كنيم . همچنين با چرخش بلبرينگ اگر صداي غير عادي شنيده شود دليل برخرابي آن مي باشد كه بايد تعويض گردد.
عيب 2 - گاهي اوقات محور موتور با صداي زيادي مي چرخد.
علت 2 - چرخش حلقه بيروني بلبرينگ در جاي خود.
رفع عيب 2 - جازدن نادرست بلبرينگ وعدم گريس كاري مي تواند باعث لقي بلبرينگ در جاي خود شود . رفع عيب-تعويض بلبرينگ در صورت معيوب بودن بوش زدن وتراش كاري جاي آن يا تعويض دري موتور.
2- موتور هاي يونيورسال-
اين موتور ها كه هم با جريان متناوب وهم با جريان مستقيم كار مي كنند از دو قسمت اصلي تشكيل شده اند.الف:قطب ها (بالشتك ها ) ب - آرميچر
در اين موتور ها ميدان مغناطيسي قطب ها بر خلاف موتور هاي آسنكرون دوار نيست وسيم پيچ آرميچر كه قسمت گردنده موتور است با سيم پيچ قطب ها سري بسته شده است . پس از عبور جريان از مدار فوق خطوط قواي مغناطيسي قطب ها با خطوط قواي آرميچر عكس العمل نشان داده وباعث گردش موتور مي شود .سرعت اين موتور ها بالا بوده وخيلي سريع به سرعت نهايي مي رسند. از اين موتور ها در اكثر لوازم برقي خانگي مثل چرخ گوشت ،آب ميوه گيري ،هم زن ،آسياب و... استفاده مي شود. براي برقراري ارتباط قطب ها با آرميچر كه گردان مي باشد از قطعه اي بنام كلكتور استفاده مي شود . كلكتور از تيغه هاي مسي كنار هم تشكيل شده است كه به شكل استوانه روي محور قرار دارد . تيغه ازهمديگر واز محور آرميچر بوسيله ميكا عايق شده اند وسيم پيچ هاي داخل شيار آرميچر به وسيله پيچك ها به يكديگر وصل مي شوند. دو قطعه ذغال به همراه فنر پشت آن ها ارتباط قطب ها با كلكتور را ميسر مي سازد.
عيب يابي موتور هاي يونيور سال :
عيب 1 - موتور روشن نمي شود.
علت 1 - نبودن برق.
رفع عيب 1 - پريز ،دوشاخه وسيم رابط را با آوامتر آزمايش نموده ورفع عيب مي كنيم.
عيب 2 - موتور روشن نمي شود.
علت 2 - كوتاه شدن ذغال ها.
رفع عيب 2 - چون ذغال ها جزيي از مدار سري موتور مي باشد.با كوتاه شدن آن ها ممكن است مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعويض ذغال رفع عيب مي شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر مي توان از ذغال بزرگ تر استفاده كرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.
عيب 3 - موتور روشن نمي شود.
علت 3 - خرابي فنر ذغال ها
رفع عيب 3 - به منظور درگير بودن هميشگي ذغال با كلكتور از قطعه اي فنر در پشت ذغال استفاده مي شود گاهي در اثر رطوبت ويا كار زياد خاصيت خود را از دست داده ومدار قطع مي گردد. باتعويض فنر رفع عيب مي شود.
عيب 4 -موتور روشن نمي شود.
علت 4 - قطعي بالشتك ها.
رفع عيب 4 - چون مدار سري مي باشد هر نوع پاره گي وقطعي در بالشتك وبا قسمت هاي ديگر موتور باعث عدم كار كرد آن مي باشود .با آوامتر دو سر بالشتك ها را اهم گيري مي كنيم .لازم به ياد آوري است هر دو بالشتك داراي اهم مساوي مي باشند . در صورت پاره گي اگر قابل ترميم مي باشد اين كار انجام ودر غير اين صورت بالشتك مجددا" بايد سيم پيچي گردد.
عيب 5 - قدرت موتور كم وداغ مي شود.
علت 5 - نيم سوز بودن آرميچر .
رفع عيب 5 - سه روش براي آزمايش آرميچر بكار مي رود
الف- اهم گيري از تيغه هاي كلكتور با استفاده از آوامتر در صورت متفاوت بودن مقاومت پيچك ها (سيم پيچ ها ) سوختن واتصالي سيم پيچ ها حتمي است.
ب - آزمايش اتصال بدنه - در صورت سوختن سيم پيچ ها عايق بندي داخل شيار ها نيز سوخته وپيچك ها به بدنه متصل مي شود. براي اين آزمايش مي توان از لامپ سري استفاده كرده وكليه تيغه هاي كلكتور را مورد آزمايش قرار داد.
ج - آزمايش با دستگاه تستر آرميچر (گرولر) اين دستگاه تشكيل شده از يك سيم پيچ با هسته آهني H شكل كه يك طرف آن طوري مورب بريده شده تا آرميچر داخل آن قرار گيرد . پس از برقراري برق دستگاه و قرار دادن آرميچر روي آن يك تيغه اره روي شيار هاي بالايي آن مي گذاريم در صورتي كه اتصال بدنه داشته باشد هسته مغناطيسي شده وتيغه به لرزش در مي آيد. وبا چرخاندن آرميچر مي توان تمامي سيم پيچ ها را امتحان كرد.
3 - موتور با قطب چاكدار-
اين موتور كه با برق متناوب تكفاز كار مي كند با قدرت هاي 100/1 تا20/1 اسب بخار ساخته ميشود. موارد استفاده آن كولر آبي ،دمنده ها ،باد زن ها و واتر پمپ كولر مي باشد. قسمت هاي اصلي آن شامل بدنه واستاتور ،روتور وسپر ها (دري ها ) است . قطب هاي آن مثل موتور يونيورسال وروتور آن شبيه موتور آسنكرون مي باشد براي گردش محور روتور از بلبرينگ ساچمه اي ويا بوش استفاده مي شود قطب هاي برجسته آن شامل شياري است كه يك دور سيم مسي درون آن قرار دارد وبه اسم پيچك اتصال كوتاه ناميده مي شود كه به منظور راه انداز موتور مي باشد سيم پيچ هاي اصلي با پيچك هاي اتصال كوتاه سري بسته شده وبا برقراري جريان ،يك اختلاف ميدان مغناطيسي بوجود مي آيد كه باعث بوجود آمدن دو گشتاور لازم براي به چرخش در آمدن روتور مي شود.


ارسال توسط
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم بهمن 1389
با سلام :
در ابتدا از مدارات ساده شروع ميكنيم :
مدار ساده منبع تغذيه سويچينگ با ورودي 12 ولت باتري ماشين و خروجي 100 الي 220 ولت ac 50 hz
ساده البته انتظار توان بالايي نداشته باشيد ولي در كل مدار جالبي هست .
دانلود كنيد :
با تشكر .مدار
موفق باشيد .
تصاویر پیوست شده 
فایل های پیوست شده


ارسال توسط
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم بهمن 1389

دیودهای زنر :

همانطور که قبلا" اشاره کردیم از این دیودها برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود.  این نوع از دیود ها برای شکسته شدن با اطمینان در ولتاژ معکوس ساخته شده اند، بنابراین بدون ترس می توان آنها را در جهت معکوس بایاس کرد و از آنها برای تثبیت ولتاژ استفاده نمود. به هنگام استفاده از آنها معمولا" از یک مقاومت برای محدود کردن جریان بطور سری نیز استفاده می شود. به شکل نگاه کنید به این طریق شما یک ولتاژ رفرنس دقیق بدست آورده اید.

 

استفاده از دیود زنر برای تهیه ولتاژ ثابت

دیودهای زنر معمولا" با حروفی که در آنها Z وجود دارد نامگذاری می شوند مانند BZX یا BZY و ... و ولتاژ شکست آنها نیز معمولا" روی دیود نوشته می شود، مانند 4V7 که به معنی 4.7 ولت است. همچنین توان تحمل این دیود ها نیز معمولا" مشخص است و شما هنگام خرید باید آنرا به فروشنده بگویید، در بازار نوع 400mW و 1.3W آن بسیار رایج است.

حال به تشریح مختصر دیود های یکسو کننده میپردازیم :

دیود های یکسوساز عموما" در مدارهای جریان متناوب بکار برده می شوند تا با کمک آنها بتوان جریان متناوب (AC) را به مستقیم (DC) تبدیل کرد. این عملیات یکسوسازی یا Rectification نامیده می شود.

 

یکسو ساز نیم موج با استفاده از یک دیود

از مشهورترین این دیودها می توان به انواع دیودهای 1N400x و یا 1N540x اشاره کرد که دارای ولتاژ کاری بین 50 تا بیش از 1000 ولت هستند و می توانند جریان های بالا را یکسو کنند. این ولتاژ، ولتاژی است که دیود می تواند بدون شکسته شدن - سوختن - در جهت معکوس آنرا تحمل کند.

دیودهای یکسوساز معمولآ از سیلیکون ساخته می شوند و ولتاژ بایاس مستقیم آنها حدود 0.7 ولت می باشد.

یکسو سازی جریان متناوب با یک دیود:

شما می توانید با قرار دادن فقط یک دیود در مسیر جریان متناوب مانع از گذر سیکل منفی جریان در جهت مورد نظر در مدار باشید به شکل اول دقت کنید که چگونه قرار دادن یک دیود در جهت موافق، فقط به نیم سیکل های مثبت اجاز خروج به سمت بار را می دهد. به این روش یکسوسازی نیم موج یا Half Wave گفته می شود.

بدیهی است برای بالابردن کیفیت موج خروجی و نزدیک کردن آن به یک ولتاژ مستقیم باید در خروجی از خازن هایی با ظرفیت بالا استفاده کرد. این خازن در نیم سیکل مثبت شارژ می شود و در نیم سیکل منفی در غیاب منبع تغذیه، وظیفه تغذیه بار را بعهده خواهد داشت.

 

پل دیود یا Bridge Rectifiers:

اما برای آنکه بتوانیم از نیمه منفی موج ورودی که در نیمی از سیکل جریان امکان عبور به خروجی را ندارد، استفاده کنیم باید از مداری بعتوان پل دیود استفاده کنیم. پل دیود همانطور که از شکل دوم مشخص است متشکل از چهار دیود به یکدیگر متصل می باشد. جریان متناوب به قسمتی که دو جفت آند و کاتد به یکدیگر متصل هستند وصل می شود و خروجی از یک جف آند و یک جفت کاتد به یکدیگر متصل شده گرفته می شود.

یکسو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود

روش کار به اینصورت است که در سیکل مثبت مدار دیودهای 1 و 2 عمل کرده و خروجی را تامین میکنند و در سیکل منفی مدار دیودهای 3 و 4 عمل می کند و باز خروجی را در همان وضعیت تامین می کند.

در مطالب قبل بطور خلاصه راجع به دیودها و ترانزیستورها و پیوندهای PN صحبت کرده مثالهایی از کاربرد اصلی انواع دیود ارائه کردیم. در این قسمت راجع به گونه های ساده اولین ترانزیستورها که از سه لایه نیمه هادی تشکیل شده اند صحبت خواهیم کرد.

بصورت استاندارد دو نوع ترانزیستور بصورت PNP و NPN داریم. انتخاب نامه آنها به نحوه کنار هم قرار گرفتن لایه های نیمه هادی و پلاریته آنها بستگی دارد. هر چند در اوایل ساخت این وسیله الکترونیکی و جایگزینی آن با لامپهای خلاء، ترانزستورها اغلب از جنس ژرمانیم و بصورت PNP ساخته می شدند اما محدودیت های ساخت و فن آوری از یکطرف و تفاوت بهره دریافتی از طرف دیگر، سازندگان را مجبور کرد که بعدها بیشتر از نیمه هادیی از جنس سیلیکون و با پلاریته NPN برای ساخت ترانزیستور استفاده کنند. تفاوت خاصی در عملکرد این دو نمونه وجود ندارد و این بدان معنی نیست که ترانزیستور ژرمانیم با پلاریته NPN یا سیلیکون با پلاریته PNP وجود ندارد.

نماد و شماتیک پیوندها در ترانزیستورها

برای هریک از لایه های نیمه هادی که در یک ترانزیستور وجود دارد یک پایه در نظر گرفته شده است که ارتباط مدار بیرونی را به نیمه هادی ها میسر می سازد. این پایه ها به نامهای Base (پایه) ، Collector (جمع کننده) و Emitter (منتشر کننده) مشخص می شوند. اگر به ساختار لایه ای یک ترانزیستور دقت کنیم بنظر تفاوت خاصی میان Collector و Emitter دیده نمی شود اما واقعیت اینگونه نیست. چرا که ضخامت و بزرگی لایه Collector به مراتب از Emitter بزرگتر است و این عملا" باعث می شود که این دو لایه با وجود تشابه پلاریته ای که دارند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. با وجود این معمولا" در شکل ها برای سهولت این دو لایه را بصورت یکسان در نظر میگیردند.

نمای واقعی تری از پیوندها در یک ترانزیستور که تفاوت

کلکتور و امیتر را بوضوح نشان می دهد.

بدون آنکه در این مطلب قصد بررسی دقیق نحوه کار یک ترانزیستور را داشته باشیم، قصد داریم ساده ترین مداری که می توان با یک ترانزیستور تهیه کرد را به شما معرفی کرده و کاربرد آنرا برای شما شرح دهیم. به شکل زیر نگاه کنید.

بطور جداگانه بین E و C و همچنین بین E و B منابع تغذیه ای قرار داده ایم. مقاومت ها یی که در مسیر هریک از این منابع ولتاژ قرار دادیم صرفا" برای محدود کردن جریان بوده و نه چیز دیگر. چرا که در صورت نبود آنها، پیوندها بر اثر کشیده شدن جریان زیاد خواهند سوخت.

طرز کار ترانزیستور به اینصورت است، چنانچه پیوند BE را بصورت مستقیم بایاس (Bias به معنی اعمال ولتاژ و تحریک است) کنیم بطوری که این پیوند PN روشن شود (برای اینکار کافی است که به این پیوند حدود 0.6 تا 0.7 ولت با توجه به نوع ترانزیستور ولتاژ اعمال شود)، در آنصورت از مدار بسته شده میان E و C می توان جریان بسیار بالایی کشید. اگر به شکل دوم دقت کنید بوضوح خواهید فهمید که این عمل چگونه امکان پذیر است. در حالت عادی میان E و C هیچ مدار بازی وجود ندارد اما به محض آنکه شما پیوند BE را با پلاریته موافق بایاس کنید، با توجه به آنچه قبلا" راجع به یک پیوند PN توضیح دادیم، این پیوند تقریبا" بصورت اتصال کوتاه عمل می کند و شما عملا" خواهید توانست از پایه های E و C جریان قابل ملاحظه ای بکشید. (در واقع در اینحالت می توان فرض کرد که در شکل دوم عملا" لایه PN مربوط به BE از بین می رود و بین EC یک اتصال کوتاه رخ می دهد.)

مدار ساده برای آشنایی با طرز کار یک ترانزیستور

بنابراین مشاهده می کنید که با برقراری یک جریان کوچک Ib شما می توانید یک جریان بزرگ Ic را داشته باشید. این مدار اساس سوئیچ های الکترونیک در مدارهای الکترونیکی است. بعنوان مثال شما می توانید در مدار کلکتور یک رله قرار دهید که با جریان مثلا" چند آمپری کار می کند و در عوض با اعمال یک جریان بسیار ضعیف در حد میلی آمپر - حتی کمتر - در مدار بیس که ممکن است از طریق یک مدار دیجیتال تهیه شود، به رله فرمان روشن یا خاموش شدن بدهید.

حال نقش ترانزیستور بعنوان یک تقویت کننده جریان را توضیح خواهیم داد :

Ie = Ib + Ic

راجع به مدار شکل اول در مطلب قبل توضیح دادیم و دیدیم که که چگونه با بایاس کردن پیوند کوچک بیس - امیتر می توان میان کلکتور و امیتر جریان بزرگی را برقرار کرد. بدون آنکه وارد معادلات پیچیده ریاضی شویم با دقت در شکل اول می توان برای نقطه ای که ترانزیستور قرار دارد جمع جبری جریان ها را معادل صفر قرار داد و از آن نتیجه بسیار جالب زیر را گرفت :

Ie = Ib + Ic

از شکل هم کاملآ مشخص است که جریان های ورودی به ترانزیستور - در حالت ایده آل - باید مساوی با جریان های خروجی باشد. این معادله بعد ها برای انجام محاسبات بایاسینگ یک ترانزیستور بسیار کاربرد خواهد داشت.

اگر در آزمایشگاه مدار فوق را با یک ترانزیستور معمولی بسته و پیوند بیس - امیتر را بایاس کنید خواهید دید که برای ولتاژ ثابت Vbe و Vce نسبت جریان عبوری از کلکتور به جریان بیس در محدوده ای که ترانزیستور بصورت خطی کار می کند و اشباع نشده است تقریبآ مقدار ثابتی است. به این مقدار ضریب تقویت جریان می گویند و اغلب آنرا با hfe نمایش می دهند، یعنی :

hfe = Ic / Ib

به شکل مقابل نگاه کنید این شکل برای یک بایاسینگ خاص ترانزیستور، نمودار جریان کلکتور به جریان بیس را نمایش می دهد. دقت کنید که چنانچه بایاسینگ ترانزیستور تغییر کند این نمودار نیز بالا و پایین رفته و نقاط اشباع و یا آستانه تقویت نیز تغییر خواهد کرد. همانگونه که مشاهده می کنید در محدوده سبز رنگ عملکرد ترانزیستور تقریبآ خطی بوده و می تواند جریان بیس را که در حد میکروآمپر است به جریان های چند صد میلی آمپر و حتی چند ده آمپر - بسته به نوع ترانزیستور - تبدیل کند. در این حالت ترانزیستور بعنوان یک تقویت کنند جریان با ضریب تقویت hfe بکار برده می شود.

در محدوده عملکرد خطی جریان کلکتور ضریبی از

جریان بیس خواهد بود.

دقت کنید که قسمت قرمز اولیه نمودار هنگامی است که پیوند بیس - امیتر از بایاسینگ مناسب برخوردار نیست و جریان کمی از این پیوند عبور می کند لذا جریان خروجی کلکتور نیز کم است و برعکس در قسمت قرمز انتهایی نمودار بایاسینگ ترانزیستور به گونه ای است که اصطلاحآ می گویند ترانزیستور اشباع شده و در این حالت عملکرد خطی ندارد و شکل موج تقویت شده را تغییر می دهد.

در طراحی مدارها مقادیر پارامتر هایی که از یک ترانزیستور انتظار می رود، مشخص شده و سپس طراح می تواند با مراجعه به کتابهای مشخصات ترانزیستور، ترانزیستور مورد نظر خود را انتخاب کند.

این پارامترها عمومآ عبارتند از :

Ic Max : ماکزیمم جریان کلکتور (می تواند از حدود ۱۰۰ میلی آمپر تا چند ده آمپر باشد)

Vce Maz : ماکزیمم ولتاژ کلکتور- امیتر (می تواند از حدود ۲۰ ولت باشد تا حدود ۱۰۰ ولت)

hfe Min : حداقل ضریب تقویت جریان (از حدود ۱۰ برای ترانزیستورهای قدرت تا چند صد)

P Max : قدرت تحمل توان ماکزیمم (از حدود چند صد میلی وات تا حدود ۲۰۰ وات)

عمومآ مشخصات مداری برای شما مشخص می کند که از چه ترانزیستوری با چه پارامترهایی استفاده کنید.

چگونه نوع وپايه های يک ترانزيستور مجهول را ميتوان تشخيص داد؟

البته در بيشتر ديتاشيتها توضيح داده شده اما اگر ترانزيستور ناشناخته يا بدون مارک باشد با استفاده از يک مولتی متر ساده به صورت زير می توان تشخيص داد:

با توجه به اينکه مولتی متر يک باتری ۱.۵يا ۳ ولتی دارد وپراب قرمز به منفی باتری وپراب سياه به مثبت باتری (از داخل)وصل ميشود به صورت زير عمل ميکنيم:

نکته مهم:مولتی متر رو در رنج high ohmقرار دهيد (1k)

 پراب سياه رو روی يکی از پايه ها بذاريد و قرمز رو روی دو پايه ديگه اگر عقربه زياد حرکت کرد ترانزيستور از نوع npnاست.

اگر کم حرکت کرد پراب سياه رو روی پايه های ديگه بذاريد برای گرفتن نتيجه نهايی حداکثر ۶ بار اينو انجام بديد.

اگر عقربه دوباره حرکت نکرد جای پراب سياه و قرمز رو عوض کنيدو دوباره ازمايش بالا رو تکرار کنيددر اين حالت اگر عقربه برای هر دو پايه ديگه حرکت کرد ازنوع pnp است.

اگر برای هر دو پايه حرکت نکرد ترانزيستور openاست.

اگر برای همه تستها حرکت کند shortest است.

اگر برای يکی از تستها خيلی اروم حرکت کنه leaky است.

وقتی نوعش رو فهميديم پايه متصل شده به پراب سياه (در نوع ان پی ان) پايه بيس است ودر نوع ديگه پايه متصل شده به پراب قرمز پايه بيس است

برای پيدا کردن کلکتور واميتر از روش tutاستفاده ميکنيم و در واقع ساده ترين امپلی فاير جهان رو ميسازيم در نوع npn(سياه به کلکتور وقرمز به اميتر )به وسيله يک انگشت بين c,bاتصال برقرار کنيد عقربه ۸۰درصد تغيير جهت ميدهد در اين حالت پايه اميتر نبايد با بدن تماس داشته باشد

در واقع در اين عمل ترانزيستور جريانی که بدن شما به بيس ميدهد رو تقويت ميکنه و جريان حدود صد برابر ميشود ودر مدار کلکتور واميتر جاری ميشه واين جريان زياد مقاومت بين دو پايه رو کاهش ميده و مولتی متر نتيجه رو نشون ميده

در(pnp):سياه به اميتر و قرمز به کلکتور وصل شده ومثل بالا عمل ميشود

اگر از اين روش برای ترانزيستوری که در مدار وصل است استفاده ميکنيد بايد تغذيه خاموش باشه وخازن ها شارژشونو از دست داده باشن

اين روش کاملا عملی است و در ابتدا کمی پيچيده به نظر ميرسه اما اگه روی ترانزيستوری که برای شما شناخته شدست اولين بار آزمايش کنيد  خيلی آسون ميشه

معرفی چند ترانزیستور

 

NPN

PNP

شکل

NPN

PNP

شکل

BC107
BC108
BC109

BC177
BC178
BC179

BC147
BC148
BC149

BC157
BC158
BC159

BC167
BC168
BC169

BC257
BC258
BC259

BC171
BC172
BC173
BC182
BC183
BC184

BC251
BC252
BC253
BC212
BC213
BC214

BC207
BC208
BC209

BC204
BC205
BC206

BC237
BC238
BC239

BC307
BC308
BC309

BC317
BC318
BC319
BC337
BC347
BC348
BC349
BC382
BC383
BC384

BC320
BC321
BC322
BC327
BC350
BC351
BC352

BC407
BC408
BC409

BC417
BC418
BC419

BC413
BC414

BC415
BC416

BC437
BC438
BC439

BC467
BC468
BC469

BC547
BC548
BC549
BC582
BC583
BC584

BC557
BC558
BC559
BC512
BC513
BC514

BC261
BC262
BC263

2N3903
2N3904

2N3905
2N3906

9013
9014

9012
9015

TIP3055

TIP2955

BD131
BD139
BD263

BD132
BD140
BD262

MJE
3055T
BD267A
TIP31A
TIP41A

MJE
2955T
BD266A
TIP32A
TIP42A

2N3055

MJ2955

2N3054

2N2222A

Darlington
TIP121
TIP132

Darlington
TIP126
TIP137

Positive
Voltage
Regulator
1amp

7805
7812
LM2940

Negative
Voltage
Regulator
1amp

7905
7912

Positive
Voltage
Regulator
Adjustable

LM317
(1.5amp)
LM350
(3amp)

Positive
Voltage
Regulator
100mA
78L05
78L12

Negative
Voltage
Regulator
100mA

79L05
79L12

Darlington
TIP141

Darlington
TIP146

 



ارسال توسط
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم بهمن 1389
سلام
توی خونه نشسته بودم که دیدم یک دفعه لامپ بالای سرم خاموش شد نگاه کردم دیدم همون لامپ کم مصرف ی هست که یک هفته پیش خریدم حالا سوخته و... کلی ناراحت شدم و گفتم نمیشه که هر روز من بخرم اینها هم هر روز بسوزن پس استین هامو بالا زدم و رفتم یه چهار پایه اوردم و از داخل جا لامپی بازش کردم که برم روی سر فروشنده و  :mad:... که یک دفعه به خودم گفتم تو که نشستی کلی الکترونیک خوندی حالا چطور میشه اینو باز کنی ببینی داخلش چی هست اقا بازش کردم دیدم اوه ه ه ه  به نظر میاد همه چیزش سالمه پس دست به کار شدم که تعمیرش کنم و بعد از کلی ور رفتن به این خداه زده (اخه تعمیر کارش من شده بودم) که دوتا ترانزیستور و چهارتا مقاومت داخلش سوخته و من اینها رو که عوض کردم دیدم از دوباره راه افتاد. که الان اگه اشتباه نکنم شب گذشته لامپ ششم رو داشتم تعمیر میکردم
نوع داستان اعصاب خردی  تعمیر کاری
تالیف  1387
مولف mohsen .hex
تیراژ 1 نسخه
.... :lol:

خلاصه الان هم مبخام یه توضیخاتی بدم تا شما هم اگه لامپ کم مصرف که هفته کذشته خریدین اگه سوخت تعمیرش کنین
مراحل تعمیر لامپ
0- حتما همیشه همه وقت همه ... کل خازن های مدار رو دشارژ کنین
1-اول فیلامان لامپ رو تست کنین
میتونین با  مولتی متر (اهم متر) دو سر سیم پیچی که داخل لامپ رفته رو نسبت به هم بگیرین باید تقریبا 2.2  اهم مقاومت نشون بده
اگر اتصال کوتاه یا بینهایت باشه فیلامان لامپ سوخته


2- ترانس چاپر مدار رو تست کنین
نگاه کنین بینین سیاه نکرده و اگر نکرده میتونین با یه اهم متر دوسر اونو بگیرین تا ببینین اتصال کوتا هست یا نه که باید اتصال کوتا باشه


3- دیود های تغذیه رو چک کنید
در هر لامپ کم مصرفی به دلیل این که مدار از نوع سویچینگ هستش اول ولتاژ رو dc میکنن بعد به مدار میدن


4- مقاومت های که روی بیس کولکتور وامیتر ترانزیستورها هستم امتحان کنین
اگهمیخاینمقاومت رو  بدون جدا کردن این هست که مقدار مقاومت رو گرفته و روی اون رو هم میخونیم همونطور که میدونیم یا باید همون قدر که روش نوشته یا کمتر باشه که با این روش تقریبا 90 مقاومت هارو میتونین تست کنین


5- دیود های که روی بیس و امیتر ترانزیستور ه هستم رو تست کنین
که اگر روی برد باشن از هر دوطرف از خودشون مقاومت نشون میدن چون با دوتا مقاومت موازی هستن پس باید ختما از مدار جدا بشن

6 – خازن صافی مدار رو تست کنین
خازن صافی مدار همون حازن بزرگه هست که معمولا مقدارش 6.8میکرو  400 ولت   یا   10میکرو  400 ولت هست


7-دیگر خازن های مدار رو تست کنین
 این خازنها رو روی برد میتونین تست کنین به این شکل که اگه دوسر اونا رو گرفتین اتصال باز (بینهایت) باشن


8- فیوز مدار رو چک کنین
فیوز مدار باید اتصال کوتاه باشه که اگه سوخته بود میتونین یه سیم نازک به جای اون بزارین


9- دیاک مدار رو تست کنین
این قطعه خیلی شبیخ به دیود هست با این تفاوته که برای این قطعه کاتد اند مشخس نشه و برای امتحان سر پای با اهم متر باید از هر دوطرف قطع باشه  که اگه بخاید امتخان عملی کنین باید یه ولتاژ به اون اعمال کنین و بینین ایا این ولتاژ رو عبور میده مثلا 100 ولت ac



از همه کسانی که این مراحل رو بلد هستن یا لامپ کم مصرف زیر نظرشون نمیره معضرت میخام که سرشون رو در اوردم :sad:
اگر استقبال (تشکر ازمن ) بشه
 سعی میکنم در اولین فرصت چند تا مدار اماده از شرکت های معروف + توضیحات بزارم
و سعی میکنم شکل موج های نقاط مخطلف مدار رو هم بزارم :nice:
و لازم به ذکر هست که این ترانزیستور های داخل لامپ های کم مصرف با mje شروع میشن مثلا
Mje13005  که مال لامپ 40 وات نما نور چینی هست که روی ترانزیستور پیشوند ترانزیستور نیست فقط شماره اونو نوشته که شما باید یه mje اضاف کنین یا خود ترانزیستور همراتون ببرین و بگین مال پاور کامپیو تر هستش یا لامپ کم مصرف
درایور لامپ های کم مصرف بر اساس ایجاد ولتاژ بالا توسط رزونانس سری و سپس محدود کردن جریان توسط چک که معمولا 1614 می باشد کار می کنند .

علت سیاه شدن فیلامان لامپ ، عدم وجود پیش گرمایش یا Preheating  در بالاستهای معمولی است . اما در بالاستهایی که از این پارامتر برخوردارند فیلامان نه تنها نمی سوزد بلکه سیاه هم  نمی شود و از آن می توان به عنوان Dally برای نور پردازی نیز استفاده کرد .

اگه دوست دارید بالاستی که می خرید حد اقل 6 سال در بدترین شرایط کار کند یه مقدار پول اضافه بدید و از شرکت من خرید کنید . (برای پروژه های دولتی حداقل 6 سال گارانتی و 10سال خدمات پس از فروش . قیمت 24000 تومان بالاست 3 تایی 40 وات و... )

قبلا عکسش رو هم تو همین سایت گذاشتم .
با سلام
این نمونه  ای از چند نوع لامپ کم مصرف هستش

 

و حالا به برسی یک مدار عملی که مربوط به شرکت luxar   هست می پردازیم
قطعات به کار رفته در مدار


و این هم نقشه مدار میباشد که به شرح ان میپردازیم



R6, C2   و  DIAC   پرای تولید پالس و اعمال به بیس Q2   و دیود d1   برای حفاظت از Q2    میباشد
و بعد از این که ترانزیستور Q2   روشن شد خازن  C2  نیز دشارژ  میشود واین شرایط دوباره ایحاد نمیشود (دیاک رسانا نمیشود) و این حالت توسط Q1  تند تند تکرار میشود (مدار میرا میشود) که شامل میشود از فریت و تعدادی سیم پیچ (5 تا 10 دور)
در حال حاضر فیلامان به توان کامل رسیده . از طرف ولتاژ که تشدید شده که مدار ان به این ترتیب است L1بعد C3 بعد C6  . سپس لامپ پر نور شده به وسیله فرکانس معینی که به دلیل کنجایش با لای که خازن C6  دارد .
در این چرخه ولتاژ دو سر C3  بالا تر از 600 ولت میرود که وابسته است به نور لامپ که در هنگام شروع جریان زمان خدود 3 تا 5 تایم که در حالت عادی است. و این نور یگ ضربه است و یک امتیاز برای لامپ
و همچنین مقاومت های R1 , R2 , R3 , R5    برای بایاس کردن ترانزیستور میباشد  و دیود های D3,D2 یرای حفاظت از مدار میباشد
بر گرفته شده از

R6, C2 and DIAC mades first pulse to base of transistor Q2 and cause his opening. After start is this section blocked by diode D1. After every opening of Q2 is discharged C2. There is not possible to collect enough energy for reopening of diac. Next are transistors excitated over very small transformer TR1. It consists of ferrite ring with three windings (5 to 10 coils).
Now are filaments powered over capacitor C3 from voltage rises from resonant circuit from L1, TR1, C3 and C6. Than the tube lights up is resonation frequency specified by capacity of C3, because he has much lower capacity than C6. In this moment is voltage on a C3 over 600V in a relation to used tube. During start is peak collector current about 3 to 5 times bigger than during normal operation. When the tube is damaged, there are hazard of transistor destroying.


ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم بهمن 1389

مقاومت انواع مختلفی دارد . فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دھم .
جھت تست از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
تست با مولتی متر دیجیتال :
در این روش در حالیکھ مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را بھ ابتدا بھ ھم اتصال می دھیم تا سیمھای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایھ ترمینال را بھ دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اھم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکھ این مقدار با اندازه مقاومت کھ از روی رمز رنگھا ویا از روی نوشتھ روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسھ می کنیم اگر این دو عدد بھم نزدیک بودند باتوجھ بھ خطای مقاومت می گوئیم کھ مقاومت سالم است .
تست با مولتی متر آنالوگ ( عقربھ ای( :
در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البتھ تعیین این رنج بستگی بھ مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت کوچکتر از 100 ، اھم است مولتی متر را در رنج RX1و در صورتیکھ بزرگتر از 100 اهم باشد مولتی RX100 و در صورتیکھ بزرگتر از 10 کیلو مولتيمتر در رنج Rx1K و و نهايتاً براي مقاومتهاي 1 مگاهم بيشتر مولتيمتر را در رنج RX10K قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحلھ نیز باید میزان اھم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای تلرانس قابل قبول مي باشد .
تست مقاومتهاي متغير

تست مقاومت ھای متغیر معمولي -------------------------------------------------------------------------------
الف : پتانسیو متر : برای تست پتانسیومتر بھ کمک مولتی متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایھ وسط پتانسیومتر را نسبت بھ دوپایھ دیگر اھم چک می کنیم طبیعی است کھ سر لغزنده وسط در ھر کجا قرار گرفته باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع ھردوعددی کھ از جمع اعداد قرائت شده ھردو پایھ طرفین بدست می آید برابر مقدار اھم کل پتانسیومتر می باشد . حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اھم نیز می توانیم یک از پایھ ھای کناری را نسبت بھ پایھ وسط در حالی اھم چک نمائیم کھ پتانسیومتر را می چرخانیم در ھر حالت باید تغییرات اھم را مشاھده کنیم اگر در نقطھ ای تغییرات اھم آني ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاھده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصھ لازم است کھ تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد .
تست ولوم : می دانیم کھ ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود .
تست مقاومت ويژه يا مخصوص :-----------------------------------------------------------------------------
این نوع مقاومتھا با تغییرات فیزیکی پاسخ مي دهند .

: Ldr
می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دھد . پس در حالیکھ دو پایھ آنرا بھ ترمینالھای مولتیمتر وصل نموده ایممولتيمتر را در رنج rx1k قرار داده
در مقابل نور مقاومت آنرا قرائت نمائيد سپس با ایجاد سایھ تغییر مقاومت آن را مشاھده کنیم .با پاسخ در مقابل تغغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود .
vdr :
نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است کھ با افزایش ولتاژ اھم آن کاھش می یابد پس معمولاً در جایی کھ قصد تثبيت ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود .
و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اھمتر قابل تست نیست و فقط در مدار و داشتن اطلاعات آن مقدار ولتاژ در محلكار تست می شود .
ptc :
نوعی مقاومت است کھ با افزایش حرارت اھم آن افزایش و با کاھش حرارت اھم آن کاھش می یابد . پس اگر در حالیکھ یایھ ھای آن را بھ وسیلھ ترمینالھای مولتی متر متصل كرده ايم قطعه را به وسیلھ ای حرارت زا مانند ھویھ ، سشوار ، ..... حرارت دھیم و مقدار اھم آن زیاد شود نشانه سالم بودن قطعه مي باشد . طبيعي است كه عکس این عمل نیز درست است .
mdr :
این مقاومت در حوزه مغناطیس اھمش بالا می رود و می توان در ھنگام تست با آھنربا تغییرات اھمش را ملاحظھ کرد . نوع پیشرفتھ آن بھ ic هال مشھور است . کھ در ضبط صوت ھای قدیمی سیلور مشاهده كرده ام .

تست خازن :

تست انواع خازن :تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .اینجانب برای تست این نوع خازنها پیشنهادی به همکاران می دهم اگر حوصله نمودند تست کنند جالب است . برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس Hv که در دم دست داریم و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید مطابق شکل : در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود . حال ولتاژ دو سر خازن را اندازه گیری نمائید اینجانب در آزمایشی که انجام دادم خازن 1n حدود 5vac خازن 820pf حدود 4vac ولت را نشان داد می توان مقاومت کمتری را نیز انتخاب و رنج وسیعی از خازنها را تست نمود از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود . و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود . در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد . لازم به توضیح است که باید مقدار خازن و مقاومت را درست انتخاب نمود .
و حال تست خازنهای بالاتر از 10nf الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربهرا برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متاسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود . اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن ، اگر خازن نشتی نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی نهایت است . و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن است .ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .
تست خازنهای 1میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد : قبل از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد . برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باطری است ) انجام می دهیم . تست خازنهای بالاتر از 10 میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم : شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشتی در حد جزئی قابل قبول است . بنا براین بعد از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است .
تست ديود با مولتيمتر آنالوگ

تست انواع دیود توسط مولتی متر :

در ابتدا ی توضیحات باید به عرض برسانم کهتست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت است بنا براین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .

تست دیود معمولی : دیودهای معمولی را بشناسیماین دیودها از جنس سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند درودهای زنر کموات دارد و پوسته ی شیشه ای دارد . ویا دیودهای 1N4001 و که در یکسو یازی فرکانسپائین بیسترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .

روش تست با مولتيمتر آنالوگ

ابتدا قطعه را خارج از مدارتست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ما هیوکی 3007 باشد !

ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم است . و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی Rx1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از 30 اهم بیشتر نشود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد .

تست در حالت معکوس : در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیودوترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد Rx10k بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متررا در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود رابسنجیم و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .

تست دیود زنر : مولتی متر در گرایش مستقیم روی Rx1 ومانند دیودمعمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد واصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیمراه می دهد .
در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد Rx1k بوده و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست .

اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالا تراز ولتاژ شکست و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود . تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.


تست ديود نوري ( led )

تست ديود نوري ( Led )

ابتدا توضيحاتي راجع به بستن مدارات
Led را در خدمت همكاران تقديم مي كنم .

اولين مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد و بارها اين موضوع را در مدارات الكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي
Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومت كنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن به مدارات مي گردد .

چون
Led يك ديود مي باشد و بنا براين بايد به عنوان ديود در مدارات مورد استفاده قرار گيرد . و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كننده در نظر نداشته باشيد . ونيز مي دانيم هيچ مداري بسته بدون مصرف كننده نيست .

نتيجه عرايضم اين است كه در يك مداربسته كه از
Led استفاده مي كنيم حتماً مقاومت كنترل جريان را با حساب وكتاب درستي در نظر داشته باشيم . مصرف يك Led از 10 الي 20 ميلي آمپر است وبراي استفاده دائمي از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آن را براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .
ونيز مي دانيم ولتاژ مورد نياز يك
Led بستگي به رنگ نور آن از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( باسري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم . تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد .
از دو مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً با يك پيل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن
Led را نداشته باشيم چون هر Led با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .

ثانياً اگر مي خواهيم گرايش مستقيم يك
Led را تست كنيم بايد ولتاژ اعمالي به Led بيشتر از 5/1 باشد و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي متر هيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده مي كنند و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنانكه دربالاعنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم است .
بنا براين جهت تست در حالت حتي گرايش مستقيم يك
Led بايد از مُد Rx10k كه تغذيه آن معمولاً توسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .
نتيجه نهايي :
تست
Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k و مولتيمتر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتيمتر در همين مُد و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .

تست
Led فرستنده مادون قرمز :
گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد
Rx1 و مولتيمتر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتيمتر در مُد
Rx10k و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .

تست ديود ژرمانيمي

تست دیود ژرمانیومی :
دیود هایژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکارسازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادیندارند .

روشتست : در گرایش مستقیم با مولتیمتر در رنج
rx1 راه بدهد . و در گرایش معکوس و دررنج rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .

تست دیود دوبل : همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک و یا کاتدمشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند . که هردو نوع آن را در شکلملاحظه می کنید .
روش تست :

چون دو دیود آند مشترک و یا کاتد مشترک دارند و کاتد و آند هر کدام دردسترس می باشد و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام از دیودها رامانند یک دیود ساده می توان تست نمود و از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایشمستقیم در رنج
rx1 دیود باید راه بدهد و در گرایش معکوس در رنج rx10k هیچگونه نشتیقابل قبول نیست .

تست دیود پل : درخارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود .
همچنانکه در شکل ملاحظه می شود پل دیوددارای دو پایه ورودی متناوب و دو پایه خروجی مثبت و منفی می باشد .

جهت تست آنمراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .

1 - مولتی را در مُد
rx10k قرار داده و دوپایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست .
2 – ورودیهایمتناوب را در جهت حالت قبلی نیز با همان مُد
rx10k تست نموده ونشتی در این وضعیتنیز قابل قبول نیست .
3 – هر کدام از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم و گرایش معکوسبه شرح زیر تست می نمائیم .

الف : گرایش مستقیم : مولتیمتر در مُد
rx1 قرار داده و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شدهتوسط
مولتیمترهیوکی 3007 نباید از 20الی 30 اهم بیشتر باشد .

ب : گرایش معکوس : مولتیمتر در مُد
rx10k دراین حالت نیز هیچگونه نشتی قابل قبول نیست .

باید دقت شود هر دهمرحله را در تست انجام دهیم دومرحله در 1و 2 اعلام شده و هر کدام از دیودها را نیزجداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و گرایش معکوس نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد .

تست ديود به وسيله مولتيمتر ديجيتال

براي اينكه تست ديود به وسيله مولتي متر ديجيتال قابل فهم باشد بايد اندكي ازساختار ديود و نيمه هاديها صحبت كنيم .
ديود از پيوند دونيمه هادي به نام نيمههادي نوع
n ( اصطلاحاْ منفي ) و نيمه هادي نوع P ( مثبت ) تشكيل شده است .
سيلسيم و ژرمانيم و انديوم و... بعضي از عناصر كه در جدول مندليف تعيين شده اندجزو نيمه هاديها مي باشند. اين عناصر در طبيعت به صورت بلور كريستال در مي آيند وساختمان ملوكوليشان كريستالي است يعني اتمهاي آين عناصر در كنار همديگر به صورتمنظم طوري روي هم قرار گرفته اند كه هر اتم از آن با چهار اتم مجاور تشكيل يك تودهكريستال را مي دهد.
و اگر اين نيمه هادي را خالص نمائيم درصفر درجه مطلق ( 273- ) درجه سانتي گراد عايق مي باشد .
ولي در دماي معمولي تعدادي از الكترونها ازمحيط انرژي مي گيرند واز هسته اتم دور شده به شكل الكترون آزاد درآمده و اندكي موجبعبورجريان الكتريسيته مي شوند .

نيمه هادي نوع
n : بعد از خالص نمودن صدرصد سيلسيم ( يكي از عناصر طبيعت ) به منظور تهيه نيمه هادي نوع n عناصري پنج ظرفيتي ( مدار آخرشان داراي پنج الكترون مي باشد ) مانند ارسنيك و آنتي موان به صورتناخالصي به سيلي****** خالص وارد مي كنند مقدار اين ناخالصي بسيار اندك است اما هدايتنيمه هادي را خيلي بالا مي برد .
دليل هدايت بيشتر نيمه هادي ساخته شده را بايددر ساختمان اتمي كريستال جديد جستجو نمود زيرا هنگام وارد نمودن عناصر پنج ظرفيتيدر كريستال سيلي****** اتم وارد شده مجبور به طبعيت از ساختمان ملوكولي كريستال ميباشد و هراتم از اين عنصر به اجبار با چهار اتم سيل****** يك پيوند اشتراكي را ساختهمولوكول جديد ي را مي سازند كه يك الكترون آزاد توليد كرده است و در نتيجه هدايتنيمه هادي ( چون الكترون آزاد گرفته است ) بيشتر مي شود . اين نيمه هادي ساخته شدهجديد همان نيمه هادي نوع
n مي باشد .

نيمه هادي نوع
p : براي ساخت نيمه هادينوع p عناصر سه ظرفيتي مانند آلومينيوم و يا گاليم كه در مدار آخرشان سه الكتروندارند و جزو عناصر سه ظرفيتي مي باشند به صورت ناخالصي به كريستال سيلي****** واردنموده عنصر وارده جديد نيز مجبور به اطاعت از ساختمان كريستالي مي باشد . و هر اتماز عنصر جديد با چهار اتم سيي****** تشكيل يك مولوكول جديد را مي دهد بنابر اين مدارآخر پيوند جديد به جاي هشت الكترون داراي هفت الكترون شده ويك جاي خالي برايالكترون هاي آزاد در پيون جديد درست مي شود كه به آن حفره گويند حفره نيز خاصيٌتهدايت بيشتر را به نيمه هادي جديد كه همان نيمه هادي نوع p است مي دهد .
ديود : براي ساخت يك ديود نيمه هادي نوع
n را با نيمه هادي نوع p پيوند مي دهند در محلپيوند اتفاق جالبي پيش مي آيد كه قابل تامل است . و موجب يك طرفه نمودن جريان درديود مي شود . جهت توضيح اين نكته به ادامه مطلب با توجه به شكل ارائه شده دقتفرمائيد .


همانطوركه ملاحظه مي شود در محل پيوند دونيمه هادي يك ناحيه اي به نام ناحيه تهي يا سدپتانسيل ايجاد مي شود كه به شكل يك پيل ظاهراْ با قطب مثبت در داخل نيمه هادي نوع
N وقطب منفي آن در داخل نيمه هادي نوع P در آمده است.
ناحيه سد پتانسيل با ولتاژ 0.6 الي 0.7 ولت در جهت گرايش مستقيم از
N به P شكسته شده و ديود جريان را از خودعبور مي دهد . بنا براين در صورتيكه مقدار ولتاژ تغذيه كمتر از 0.7 ولت باشد سدپتانسيل شكسته نشده و ديود جريان را ازخود عبور نمي دهد . و در صورتيكه مقدار ولتاژتغذيه بيشتر از 0.7 باشد بديهي است كه سد پتانسيل را شكسته اما مقدار 7.0 ولت ازتغذيه صرف باياس ديود شده واز تغذيه كم مي شود .
مطابق شكل زير :
بنا براين ولتاژ اعمال شده در صورتيكه از 0.7بيشتر باشد از ديود عبور نموده و به اندازه 0.7 ولت روي ديود افت پيدا مي كند . مثلا ْ اگر ولتاژ اعمال شده به دوسر ديود 3 ولت باشد فقط 2.3 ولت آن روي مقاومتظاهر مي شود .

واما در صورتيكه ديود در گرايش معكوس قرار گيرد سد پتانسيلديود به اندازه ولتاژ تغذيه بالا رفته و اصلاْ ديود جرياني را از خود عبور نمي دهد .

نتيجه اصلي مطالب فوق اين است كه مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايشمستقيم قرار داده و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد . و بدين وسيله سلامت ديودتائيد مي شود .


تست ترانزيستور

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم:
یک ترانزیستور یا مثبت (
pnp) و یا منفی (npn) می باشد .
برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد .
تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .
وبرای تشخیص از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.
1- سیستم نامگذاری ژاپنی:
نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر است :
با 2
Sدر ابتداشروع و اگر حرف بعدی A و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.
مثال :
2
SA1015 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار زیاد می باشد.
ویا 2
SB941 این ترانزیستور از نوع مثبت با فرکانس کار پائین می باشد.

اگر ترانزیستور با 2
SC و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد .
2
SCیعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین است .
اما در روش نامگذاری اروپایی که را آوردن دو حرف دراول و سه عدد در آخر مانند
BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص نیست .
ویا در روش نامگذاری آمریکایی که با 2
N شروع و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .
برای تشخیص مثبت ویامنفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه از دیتا شیت ها می توان استفاده
کرد. در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد .

ابتدا مولتی متر را روی
RX1 قرار داده و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند و معمولاً اهم کمتر از 40 قابل قبول است .
دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از نوع مثبت است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس
B می باشد .
و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه ی دیگر رابدهد ترانزیستور منفی و پایه مشتر ک بیس
B می باشد .

برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می کنم
اگر مولتی متر رنج
RX10K داشته باشد می توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را از امیتر E تشخیص داد .

باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد .

در این حالت(
RX10K) ترمینال مشکی مولتی متر را اگر به دو پایه دیگر متصل کنیم ( دست با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود .

که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد
E امیتر را نیز در این حالت مشخص می کند .
و در ترانزیستور مثبت ترمینال قرمز که قبلاً بیس را تعین نموده است اکنون
E امیتر را تعیین می کند .

حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم است .
برا ی تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .

1 - پایه بیس باید به دو پایه دیگر با مولتی متر آنالوگ و در رنج
RX1 راه بدهد و اهم کمی را نشان دهد . طبیعی است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم است .
2 - پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج
RX1k هم راه ندهد یعنی هیچ گونه نشتی در این حالت قابل قبول نیست . دیود بیس امیتر در گرایش معکوس می باشد .
3 - پایه های
C کلکتور و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست ( دست با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد . )

توجه : این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی ویا مقاومت داخلی صحت دارد
ودر ترانزیستوردارلینگتون نیز روش تست متفاوت است .

شناسايي پايه هاي ترانزيستور

طريقه شناسايي پايه هاي ترانزيستور توسط مولتي متر آنا لوگ :

ابتدا مولتي متر را در رنج rx1 قرار داده و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد . اين پايه b ( بيس ) است
و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور pnp ويا اصطلاحاً مثبت است .
و در صورتيكه توسط ترمينال مشكي تشخيص داده شود گويند كه ترانزيستورnpn و يا منفي است .
حال پايه b و نوع ترانزيستور مشخص شده است . جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج rx10k قرار داده و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه b ( بيس ) را شناسايي كرده است e ترانزيستور را تشخيص مي دهد . و طبعاً پايه بعدي كلكتور است .

تست مقاومت ntc درمدار :
در تلویزیونهای جدید بجای مقاومت سرج از این نوع مقاومت استفاده می شود مزیت این مقاومت نسبت به مقاومت ثابت این است که در ابتدای روشن شدن تلویزیون که مقاومت سرد است مقدار اهم آن بالاتر است و زمانی که جریان از این مقاومت عبور کند گرم شده و مقدار اهمش کاهش می یابد از این خاصیت به منظور کنترل و کم کردن جریان لحظه وصل که خازن صافی خالی است و تمایل به شارژ سریع دارد استفاده شده است .
تست این قطعه در مدار مانند یک مقاومت ثابت است و چون مقدار مقاومتش از ده اهم کمتر است بنابراین به راحتی در مدار تست می شود کافی است مولتیمتر را در حالت اهم چک قرار داده و مقادر اهم رؤیت شده قرائت شود .

تست مقاومت نوری درمدار
یکی دیگر از مقاومتهای ویژه یا مخصوص است که با تابش نور بر سطح آن هدایتش بیشتر شده یعنی مقدار اهمش کاهش می یابد .
در هنگام تست نیز می توان با تاباندن نور بر سطحش عملاً تغییرات اهمی آن را مشاهده نمود کافی است دراین مرحله مولتی متر را در رنج rx100 قرار دهید و نوررا بران بتابانید . با مولتیمتر دیجیتال نیز به همین شکل قابل تست است .

تست سلف :
سلف یک سیم پیچ است و در انواع مختلف با هسته وبدون هسته ساخته می شود این قطعه چون از یک سیم پیچ ساخته می شود اکثراً دارای اهم dc کمتر از 100اهم می باشد وبه راحتی در مدار قابل تست است مانند یک مقاومت کم اهم آن را اهم چک کنید مقدار اهمش بستگی به طول و قطر سیم دارد .

تست ترانس های درایور :
معمولاً این ترانسها دارای یک اولیه و یک ثانویه می باشند که چون نقش درایو یا راه اندازی و یا تطبیق امپدانس را دارند اصولاً ولتاژ را به جریان تبدیل می کنند کوپلاژ کننده ای ایزوله می باشند و طبقه قبلی را که امپدانس زیادی دارد به طبقه بعدی که امپدانس ورودی کمی دارد متصل می کند . مانند چوک درایور هریزنتال
و یا چوک درایور صوتی جهت تست باتوجه به اینکه امپدانس ورودی بیشتری دارد معمولاً کمتر از 100 اهم با مولتیمتر ها قابل سنجش است. جهت چک نمودن ثانویه نیز می توان مانند یک مقاومت کم اهمی آن را در نظر گرفت و آن را تست نمود . اما در مدار چون با ديود be ترانزيستور خروجي هريزنتال موازي شده است ، هم تست ديود درمدار را غيرقابل كنترل نموده و هم در صورتيكه ديود شورت شود خودش قابل تست نخواهد بود . لذا دراين گونه موارد حتماً ديود be بايد آزاد شود .

تست ptc

تست مقاومتهای ویژه یامخصوص :

مقاومتهای ویژه یا مخصوص مقاومتهایی هستند که با عوامل فیزیکی عکس العمل نشان می دهند . مانند مقاومتهای حرارتی که در دونوعptc و ntc در مدارتالکترونیکی از آنها استفاده می شوند .
ptc که در مدارات دیگوسینگ تلویزیون بیشترین استفاده را دارد مقاومتی است كه با عبور جریان از آن گرم شده و گرما موجب افزایش اهمش می گردد . به همین دلیل درمسیر کویل دیگوسینگ که نقش لکه گیری را از ماسک مشبک لامپ تصویر به عهده دارد از آن استفاده می گردد .
تست این قطعه را به شرح زیر عنوان می کنم .
الف : تست چشمی : می دانیم یکی از سریعترین روشهای عیب یابی تست ظاهری و یا چشمی است و هرتعمیرکار در هنگام عیب یابی باید اولین نکته مهم رافراموش نکرده وقبل از هر چیز قطعات داخل تلویزیون و یا مدارت الکترونیکی را با دیدباز از نظر بگذراند تا اگر اشکال ظاهری در قطعات بوجود آمده است سریعاً اقدام نمائید . پایه های قطعات را با دقت بیشتری بازدید کند خصوصاً المانهایی که درهنگام کار گرممی شوند اکثراً اطراف پایه هایشان طوقه می اندازند .
ب : استفاده از حس لامسه چون یکی دیگر از توانائی های بشر استفاده از حس لامسه و توانایی تشخیص گرمی و سردی از هم دیگراست و استفاده از این حس در تعمیرات بعداز تست چشمی یکی از سریعترین و راحتترین تستها می باشد . مثلاً هنگامی که تلویزیون را روشن می کنیم و دارای لکه رنگی می باشداگرptc را لمس کنیمو گرمایی حس نشود قطعاً توجه به مدار دیگوسینگ و خصوصاً خودptc اهمیت زیادی دارد خصوصاً اگر از ptc دو پايه استفاده شده باشد .
وقتی ptc سرد باشد احتمال قطع بودن آن زیاد است گاهي ممکن است خود ptc مشکلی نداشته باشد واین اشکال مربوطبه مدار دیگوس باشد .
نکته : از حس لامسه در تست مقاومتهای ثابت پروات و یامقاومتهای آ جری و یا حتی ic ها هم خصوصاً به منظور تشخیص عبور جریان از قطعه می توان ازآن استفاده نمود یعنی هنگامیکه یک ic را لمس می کنیم و گرمای مناسبی دارد می توان نتیجه گرفت که حداقل جریانی درآن در حال عبور است . وسرد بودن قطعه ثابت می کند ممکن است مشکلی در تغذیهاین قطع به وجود آمده باشد و یا خود المان قطع شده باشد . و يا داغي بيش از اندازه آن مي تواند گوياي مشكلي در داخل قطعه و يا ولتاژ ورودي بيش از اندازه باشد .
اگر چندین بار این کار را انجام داده باشید اکثراً می توانید حدس بزنید کار قطعه طبیعی است یا غیر طبیعی و این نوع تست به تجربه بستگی زیاد یدارد شما هم می توانید با دقت از این تجارب کسب کنید تا سرعت عمل عیب یا بی تان بیشتر شود .
ج :قطعه ptc به دلیل نوع ساختمان داخلیش در تست می توان آنرا در کنار گوشتان تکان دهید چون اگر قرصهای داخل آن صدمه دیده باشد که با تکان دادن صدایی از داخلشان به گوش می رسد و مشخص می کندکه ptc صدمه دیده ا ست .
د : روش اهم چک در مدار نیز یکی دیگر ازتستهای هر قطعه ای می باشد . در این حالت ابتدا سیم دیگوس را خارج نموده و هردو قرص ptc را که یک پایه مشترک دارند تست می کنیم .
روش تست : پایه وسط نسبت به دو پایه دیگررا اهم چک کنید . پایه وسط نسبت به پایه ای که سیم پیچ دیگوس را تغذیه می کند اهم کمی در حدود کمتر از 50 ، اهم را داراست . وپایه وسط نسبت به پایه دیگر که نقش گرم ماندن ptc تلویزیون در هنگام کار کردن را به عهده دارد اهم زیادی دارد که از 200 ، اهم الی دو کیلو اهم در حالت سرد را نشان می دهند . البته این تست به دمای محیط نیز بستگی دارد.
ه : تست به روش ولتاژ گیری :
برای قطعه ای مانند ptc کمتر از این روش استفاده می شود زیرا نیاز ی نیست با وجود این همه تست ساده از این روش استفاده شود اما این روش هم خیلی موثر و مهم است و می توان برای اطمینان بیشتر از عمل کرد ptc از آن بهره جست .
دراین حالت ابتدا ولتمتر را در رنج 300 ولت ac قرار داده دو پایه ترمینال ولتمتر آنالوگ را به دوپایه اصلی سیم پیچ دیگوس وصل کنید زمانی که ptc سرد است در لحظه اول نزدیک به ولتاژ برق شهر برای یک لحظه کوچک وارد سیم پیچ می شود ولی فقط در لحظه اول قابل تست است و سپس ولتاژ برق شهر روی دوسر سیم پیچ به شدت کاهش می یابد . به طوری که جریان به حدود کمتر از یک میلی آمپر می رسد .

 



ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم بهمن 1389

 

یکسو سازی جریان متناوب با یک دیود

شما می توانید با قرار دادن فقط یک دیود در مسیر جریان متناوب مانع از گذر سیکل منفی جریان در جهت مورد نظر در مدار باشید به شکل اول دقت کنید که چگونه قرار دادن یک دیود در جهت موافق، فقط به نیم سیکل های مثبت اجاز خروج به سمت بار را می دهد. به این روش یکسوسازی نیم موج یا Half Wave گفته می شود.

بدیهی است برای بالابردن کیفیت موج خروجی و نزدیک کردن آن به یک ولتاژ مستقیم باید در خروجی از خازن هایی با ظرفیت بالا استفاده کرد. این خازن در نیم سیکل مثبت شارژ می شود و در نیم سیکل منفی در غیاب منبع تغذیه، وظیفه تغذیه بار را بعهده خواهد داشت.

 

پل دیود یا Bridge Rectifiers

اما برای آنکه بتوانیم از نیمه منفی موج ورودی که در نیمی از سیکل جریان امکان عبور به خروجی را ندارد، استفاده کنیم باید از مداری بعتوان پل دیود استفاده کنیم. پل دیود همانطور که از شکل دوم مشخص است متشکل از چهار دیود به یکدیگر متصل می باشد. جریان متناوب به قسمتی که دو جفت آند و کاتد به یکدیگر متصل هستند وصل می شود و خروجی از یک جف آند و یک جفت کاتد به یکدیگر متصل شده گرفته می شود.

یکسو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود

روش کار به اینصورت است که در سیکل مثبت مدار دیودهای 1 و 2 عمل کرده و خروجی را تامین میکنند و در سیکل منفی مدار دیودهای 3 و 4 عمل می کند و باز خروجی را در همان وضعیت تامین می کند.

در مطالب قبل بطور خلاصه راجع به دیودها و ترانزیستورها و پیوندهای PN صحبت کرده مثالهایی از کاربرد اصلی انواع دیود ارائه کردیم. در این قسمت راجع به گونه های ساده اولین ترانزیستورها که از سه لایه نیمه هادی تشکیل شده اند صحبت خواهیم کرد.

بصورت استاندارد دو نوع ترانزیستور بصورت PNP و NPN داریم. انتخاب نامه آنها به نحوه کنار هم قرار گرفتن لایه های نیمه هادی و پلاریته آنها بستگی دارد. هر چند در اوایل ساخت این وسیله الکترونیکی و جایگزینی آن با لامپهای خلاء، ترانزستورها اغلب از جنس ژرمانیم و بصورت PNP ساخته می شدند اما محدودیت های ساخت و فن آوری از یکطرف و تفاوت بهره دریافتی از طرف دیگر، سازندگان را مجبور کرد که بعدها بیشتر از نیمه هادیی از جنس سیلیکون و با پلاریته NPN برای ساخت ترانزیستور استفاده کنند. تفاوت خاصی در عملکرد این دو نمونه وجود ندارد و این بدان معنی نیست که ترانزیستور ژرمانیم با پلاریته NPN یا سیلیکون با پلاریته PNP وجود ندارد.

نماد و شماتیک پیوندها در ترانزیستورها

برای هریک از لایه های نیمه هادی که در یک ترانزیستور وجود دارد یک پایه در نظر گرفته شده است که ارتباط مدار بیرونی را به نیمه هادی ها میسر می سازد. این پایه ها به نامهای Base (پایه) ، Collector (جمع کننده) و Emitter (منتشر کننده) مشخص می شوند. اگر به ساختار لایه ای یک ترانزیستور دقت کنیم بنظر تفاوت خاصی میان Collector و Emitter دیده نمی شود اما واقعیت اینگونه نیست. چرا که ضخامت و بزرگی لایه Collector به مراتب از Emitter بزرگتر است و این عملا" باعث می شود که این دو لایه با وجود تشابه پلاریته ای که دارند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. با وجود این معمولا" در شکل ها برای سهولت این دو لایه را بصورت یکسان در نظر میگیردند.

نمای واقعی تری از پیوندها در یک ترانزیستور که تفاوت

کلکتور و امیتر را بوضوح نشان می دهد.

بدون آنکه در این مطلب قصد بررسی دقیق نحوه کار یک ترانزیستور را داشته باشیم، قصد داریم ساده ترین مداری که می توان با یک ترانزیستور تهیه کرد را به شما معرفی کرده و کاربرد آنرا برای شما شرح دهیم. به شکل زیر نگاه کنید.

بطور جداگانه بین E و C و همچنین بین E و B منابع تغذیه ای قرار داده ایم. مقاومت ها یی که در مسیر هریک از این منابع ولتاژ قرار دادیم صرفا" برای محدود کردن جریان بوده و نه چیز دیگر. چرا که در صورت نبود آنها، پیوندها بر اثر کشیده شدن جریان زیاد خواهند سوخت.

طرز کار ترانزیستور به اینصورت است، چنانچه پیوند BE را بصورت مستقیم بایاس (Bias به معنی اعمال ولتاژ و تحریک است) کنیم بطوری که این پیوند PN روشن شود (برای اینکار کافی است که به این پیوند حدود 0.6 تا 0.7 ولت با توجه به نوع ترانزیستور ولتاژ اعمال شود)، در آنصورت از مدار بسته شده میان E و C می توان جریان بسیار بالایی کشید. اگر به شکل دوم دقت کنید بوضوح خواهید فهمید که این عمل چگونه امکان پذیر است. در حالت عادی میان E و C هیچ مدار بازی وجود ندارد اما به محض آنکه شما پیوند BE را با پلاریته موافق بایاس کنید، با توجه به آنچه قبلا" راجع به یک پیوند PN توضیح دادیم، این پیوند تقریبا" بصورت اتصال کوتاه عمل می کند و شما عملا" خواهید توانست از پایه های E و C جریان قابل ملاحظه ای بکشید. (در واقع در اینحالت می توان فرض کرد که در شکل دوم عملا" لایه PN مربوط به BE از بین می رود و بین EC یک اتصال کوتاه رخ می دهد.)

مدار ساده برای آشنایی با طرز کار یک ترانزیستور

بنابراین مشاهده می کنید که با برقراری یک جریان کوچک Ib شما می توانید یک جریان بزرگ Ic را داشته باشید. این مدار اساس سوئیچ های الکترونیک در مدارهای الکترونیکی است. بعنوان مثال شما می توانید در مدار کلکتور یک رله قرار دهید که با جریان مثلا" چند آمپری کار می کند و در عوض با اعمال یک جریان بسیار ضعیف در حد میلی آمپر - حتی کمتر - در مدار بیس که ممکن است از طریق یک مدار دیجیتال تهیه شود، به رله فرمان روشن یا خاموش شدن بدهید.

حال نقش ترانزیستور بعنوان یک تقویت کننده جریان را توضیح خواهیم داد :

Ie = Ib + Ic

راجع به مدار شکل اول در مطلب قبل توضیح دادیم و دیدیم که که چگونه با بایاس کردن پیوند کوچک بیس - امیتر می توان میان کلکتور و امیتر جریان بزرگی را برقرار کرد. بدون آنکه وارد معادلات پیچیده ریاضی شویم با دقت در شکل اول می توان برای نقطه ای که ترانزیستور قرار دارد جمع جبری جریان ها را معادل صفر قرار داد و از آن نتیجه بسیار جالب زیر را گرفت :

Ie = Ib + Ic

از شکل هم کاملآ مشخص است که جریان های ورودی به ترانزیستور - در حالت ایده آل - باید مساوی با جریان های خروجی باشد. این معادله بعد ها برای انجام محاسبات بایاسینگ یک ترانزیستور بسیار کاربرد خواهد داشت.

اگر در آزمایشگاه مدار فوق را با یک ترانزیستور معمولی بسته و پیوند بیس - امیتر را بایاس کنید خواهید دید که برای ولتاژ ثابت Vbe و Vce نسبت جریان عبوری از کلکتور به جریان بیس در محدوده ای که ترانزیستور بصورت خطی کار می کند و اشباع نشده است تقریبآ مقدار ثابتی است. به این مقدار ضریب تقویت جریان می گویند و اغلب آنرا با hfe نمایش می دهند، یعنی :

hfe = Ic / Ib

به شکل مقابل نگاه کنید این شکل برای یک بایاسینگ خاص ترانزیستور، نمودار جریان کلکتور به جریان بیس را نمایش می دهد. دقت کنید که چنانچه بایاسینگ ترانزیستور تغییر کند این نمودار نیز بالا و پایین رفته و نقاط اشباع و یا آستانه تقویت نیز تغییر خواهد کرد. همانگونه که مشاهده می کنید در محدوده سبز رنگ عملکرد ترانزیستور تقریبآ خطی بوده و می تواند جریان بیس را که در حد میکروآمپر است به جریان های چند صد میلی آمپر و حتی چند ده آمپر - بسته به نوع ترانزیستور - تبدیل کند. در این حالت ترانزیستور بعنوان یک تقویت کنند جریان با ضریب تقویت hfe بکار برده می شود.

در محدوده عملکرد خطی جریان کلکتور ضریبی از

جریان بیس خواهد بود.

دقت کنید که قسمت قرمز اولیه نمودار هنگامی است که پیوند بیس - امیتر از بایاسینگ مناسب برخوردار نیست و جریان کمی از این پیوند عبور می کند لذا جریان خروجی کلکتور نیز کم است و برعکس در قسمت قرمز انتهایی نمودار بایاسینگ ترانزیستور به گونه ای است که اصطلاحآ می گویند ترانزیستور اشباع شده و در این حالت عملکرد خطی ندارد و شکل موج تقویت شده را تغییر می دهد.

در طراحی مدارها مقادیر پارامتر هایی که از یک ترانزیستور انتظار می رود، مشخص شده و سپس طراح می تواند با مراجعه به کتابهای مشخصات ترانزیستور، ترانزیستور مورد نظر خود را انتخاب کند. این پارامترها عمومآ عبارتند از :

Ic Max : ماکزیمم جریان کلکتور (می تواند از حدود ۱۰۰ میلی آمپر تا چند ده آمپر باشد)

Vce Maz : ماکزیمم ولتاژ کلکتور- امیتر (می تواند از حدود ۲۰ ولت باشد تا حدود ۱۰۰ ولت)

hfe Min : حداقل ضریب تقویت جریان (از حدود ۱۰ برای ترانزیستورهای قدرت تا چند صد)

P Max : قدرت تحمل توان ماکزیمم (از حدود چند صد میلی وات تا حدود ۲۰۰ وات)

عمومآ مشخصات مداری برای شما مشخص می کند که از چه ترانزیستوری با چه پارامترهایی استفاده کنید.

چگونه نوع وپایه های یک ترانزیستور مجهول را میتوان تشخیص داد؟

البته در بیشتر دیتاشیتها توضیح داده شده اما اگر ترانزیستور ناشناخته یا بدون مارک باشد با استفاده از یک مولتی متر ساده به صورت زیر می توان تشخیص داد:

با توجه به اینکه مولتی متر یک باتری ۱.۵یا ۳ ولتی دارد وپراب قرمز به منفی باتری وپراب سیاه به مثبت باتری (از داخل)وصل میشود به صورت زیر عمل میکنیم:

نکته مهم:مولتی متر رو در رنج high ohmقرار دهید (1k)

 پراب سیاه رو روی یکی از پایه ها بذارید و قرمز رو روی دو پایه دیگه اگر عقربه زیاد حرکت کرد ترانزیستور از نوع npnاست.

اگر کم حرکت کرد پراب سیاه رو روی پایه های دیگه بذارید برای گرفتن نتیجه نهایی حداکثر ۶ بار اینو انجام بدید.

اگر عقربه دوباره حرکت نکرد جای پراب سیاه و قرمز رو عوض کنیدو دوباره ازمایش بالا رو تکرار کنیددر این حالت اگر عقربه برای هر دو پایه دیگه حرکت کرد ازنوع pnp است.

اگر برای هر دو پایه حرکت نکرد ترانزیستور openاست.

اگر برای همه تستها حرکت کند shortest است.

اگر برای یکی از تستها خیلی اروم حرکت کنه leaky است.

وقتی نوعش رو فهمیدیم پایه متصل شده به پراب سیاه (در نوع ان پی ان) پایه بیس است ودر نوع دیگه پایه متصل شده به پراب قرمز پایه بیس است

برای پیدا کردن کلکتور وامیتر از روش tutاستفاده میکنیم و در واقع ساده ترین امپلی فایر جهان رو میسازیم در نوع npn(سیاه به کلکتور وقرمز به امیتر )به وسیله یک انگشت بین c,bاتصال برقرار کنید عقربه ۸۰درصد تغییر جهت میدهد در این حالت پایه امیتر نباید با بدن تماس داشته باشد

در واقع در این عمل ترانزیستور جریانی که بدن شما به بیس میدهد رو تقویت میکنه و جریان حدود صد برابر میشود ودر مدار کلکتور وامیتر جاری میشه واین جریان زیاد مقاومت بین دو پایه رو کاهش میده و مولتی متر نتیجه رو نشون میده

در(pnp):سیاه به امیتر و قرمز به کلکتور وصل شده ومثل بالا عمل میشود

اگر از این روش برای ترانزیستوری که در مدار وصل است استفاده میکنید باید تغذیه خاموش باشه وخازن ها شارژشونو از دست داده باشن

این روش کاملا عملی است و در ابتدا کمی پیچیده به نظر میرسه اما اگه روی ترانزیستوری که برای شما شناخته شدست اولین بار آزمایش کنید  خیلی آسون میشه

معرفی چند ترانزیستور

 

NPN

PNP

شکل

NPN

PNP

شکل

BC107
BC108
BC109

BC177
BC178
BC179

BC147
BC148
BC149

BC157
BC158
BC159

BC167
BC168
BC169

BC257
BC258
BC259

BC171
BC172
BC173
BC182
BC183
BC184

BC251
BC252
BC253
BC212
BC213
BC214

BC207
BC208
BC209

BC204
BC205
BC206

BC237
BC238
BC239

BC307
BC308
BC309

BC317
BC318
BC319
BC337
BC347
BC348
BC349
BC382
BC383
BC384

BC320
BC321
BC322
BC327
BC350
BC351
BC352

BC407
BC408
BC409

BC417
BC418
BC419

BC413
BC414

BC415
BC416

BC437
BC438
BC439


BC467
BC468
BC469


BC547
BC548
BC549
BC582
BC583
BC584

BC557
BC558
BC559
BC512
BC513
BC514


BC261
BC262
BC263

2N3903
2N3904

2N3905
2N3906

9013
9014

9012
9015

TIP3055

TIP2955

BD131
BD139
BD263

BD132
BD140
BD262

MJE
3055T
BD267A
TIP31A
TIP41A

MJE
2955T
BD266A
TIP32A
TIP42A

2N3055

MJ2955

2N3054


2N2222A


Darlington
TIP121
TIP132

Darlington
TIP126
TIP137


Positive
Voltage
Regulator
1amp

7805
7812
LM2940

Negative
Voltage
Regulator
1amp

7905
7912



Positive
Voltage
Regulator
Adjustable

LM317
(1.5amp)
LM350
(3amp)

Positive
Voltage
Regulator
100mA
78L05
78L12


Negative
Voltage
Regulator
100mA

79L05
79L12


Darlington
TIP141

Darlington
TIP146

برگرفته شده ازسایتهای :

فریا

سیمرغ  

http://www.hamradio.lakki.iki.fi

ویکی پدیا (فارسی)

ماهنامه کامپیوتر

آفتاب



ارسال توسط
آموزش تست مقاومتمقاومت انواع مختلفی دارد . فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دهم .

جهت تست از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :


تست با مولتی متردیجیتال :
در این روش در حالی که مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دوترمینال مولتی متر را به ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیم های ترمینال و خطای مولتیمتر را کنترل نمائیم . سپس دو پایه ترمینال را به دو سر مقاومت وصل نموده مقدار اهمنشان داده شده را مي خوانيم. در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از رویرمز رنگ ها و یا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دوعدد بهم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است .


تستبا مولتی متر آنالوگ ( عقربه ای ) :
در این روش نیز باید مولتی متر را در رنجهای تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارداگر مقاومت ما کوچکتر از 100 اهم است مولتی متر را در رنج
Rx1 و اگر از 100اهم بزرگتر و کوچکتر از 10 کیلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتیکه بزرگتر از 10کیلو و کوچکتر از 100 کیلو در رنج Rx1k و در صورتیکه بزرگتر از 100 کیلو باشد مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحله نیز بایدمیزان اهم خوانده شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای آنتلرانس قابل قبول است .


تست مقاومتهای متغیر :


الف : پتانسیو متر :
برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسطپتانسیومتر را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک می کنیم طبیعی است که سر لغزنده وسط درهر کجا باشد عددی خوانده می شود و نیز می دانیم مجموع هردو عددی که از جمع اعداد خواندهشده هردو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد .

حال برای اطمینان از عملکرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یکاز پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی چک نمائیم که پتانسیومتر را میچرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناجوری ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی)مشاهده شود پتانسیو متر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد .


تست ولوم :
می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیومتر تست می شود .


تست مقاومت های متغیر ویژه یا مخصوص :
این نوع مقاومت ها با تغییرات فیزیکی عمل میکنند .


تست مقاومت مخصوص Ldr :
می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد . پس در حالیکه دو پایه آنرا به ترمینال های مولتی متر وصل نموده ایم در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا خوانده سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن رامشاهده کنیم .با پاسخ در مقابل تغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود .


تست مقاومت ویژه یا مخصوص Vdr :
می دانیم که Vdr نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می یابد پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ رادارند مانند زنر استفاده می شود .
وبرای تست بدلیل مقاومت بالای آن با اهم متر قابل تست نیست و در مدار و با دانستن مقدار ولتاژ محل, تست می شود .


تست مقاومت Ptc :
می دانیم Ptc نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد . پس اگر در حالیکه یایه های آن را به وسیله ترمینال هایمولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند هویه ، سشوار ، ..... حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و علامت سالم بودن آن است . و عکس این عمل نیز درست است .
تست مقاومت ویژه Ntc) ) :بر عکس Ptc عمل می کند .

تست مقاومت Mdr :
این مقاومت در حوزه مغناطیس اهمش بالا می رود و می توان در هنگام تست با آهنربا تغییرات اهمش را ملاحظه کرد . نوع پیشرفته آن به نام Ic هال مشهور است . که در ضبط صوت های قدیمی سیلور دیده ایم .در گوشی های کشویی و تاشو هم برای تشخیص باز شدن درب گوشی استفاده می شود.

تست انواع خازن :
تست خازنهای کمتر از 10 نانو فاراد به سادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روش های زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .
برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس Hv که در دم دست داریم و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید.
در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که با مولتی مترها نزدیک 6ولت Ac می شود . حال ولتاژ دو سر خازن رااندازه گیری نمائید اینجانب در آزمایشی که انجام دادم خازن 1n حدود 5vac خازن 820pf حدود 4vac ولت را نشان داد می توان مقاومت کمتری را نیز انتخاب و رنج وسیعی ازخازنها را تست نمود از این روش می توان برای تست انواع خازن های بدون قطب استفاده نمود . و نتایج مختلفی برای انواع خازن ها تجربه نمود .
در این تست اگر دوسرخازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی ما بین مقاومت و خازنصورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد . لازم به توضیح است که باید مقدار خازن ومقاومت را درست انتخاب نمود .

و حال تست خازن های بالاتر از 10 nf الی 1میکروفاراد :
برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و میدانیم لحظه وصل ترمینال های مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتی مترشارژ شده و در حالت شارژ عقربه مولتی متر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهدمقدار ماکزیمم حرکت عقربه
را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متناسب با ظرفیتخازن عقربه منحرف می شود .
اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن ، اگر خازننشتی نداشته باشد خازن سالم است و اهم مشاهده شده بی نهایت است . و در صورتیکه خازننشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن است .
و نیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .

تست خازن های 1میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد :
قبل ازنتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براینممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهدبنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنجتست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که اینروش را یاد نگیرد .
برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپسشارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت و سیمقرمز منفی باطری است ) انجام می دهیم .


تست خازن های بالاتر از 10 میکرو فاراد :
برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم.
شارژ ودشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشتی در حد جزئی قابل قبولاست .
بنا براین بعد از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد . اگر خازن موجبحرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت است و اگر اهم کمینیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است .

تست انواع دیود توسط مولتی متر :

در ابتدای توضیحات باید به عرض برسانم کهتست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار با هم متفاوت است بنابراین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .

تست دیود معمولی :
دیودهای معمولی را بشناسیماین دیودها از جنس سیليسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریان های مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند ديودهای زنر کموات دارد و پوسته ی شیشه ای دارد . ویا دیودهای 1N4001 و که در یکسو سازی فرکانسپائین بیشترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .
بعد از شناخت سطحی با دیود معمولی تست آن را توضیح می دهم .

ابتدا قطعه را خارج از مدارتست می کنیم . در صورتیکه مولتی متر ما هیوکی 3007 باشد !

ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتی متر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم است . و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی RX1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از 30 اهم بیشتر نشود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد .

تست در حالت معکوس :
در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیودوترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد RX10K بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متررا در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود رابسنجیم و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .

تست دیود زنر :
مولتی متر در گرایش مستقیم روی RX1 ومانند دیودمعمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد واصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیم راه می دهد .
در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد RX1K بوده و هیچ گونه نشتیقابل قبول نیست .
اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالا تراز ولتاژ شکست و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود . تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم .

تست ديود نوري ( Led )

ابتدا توضيحاتي راجع به بستن مدارات Led مي دهم.

اولين مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد و بارها اين موضوع را در مداراتالكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومتكنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن بهمدارات مي گردد .

چون Led يك ديود مي باشد و بنابراين بايد به عنوان ديوددر مدارات مورد استفاده قرار گيرد . و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كنندهدر نظر نداشته باشيد . ونيز مي دانيم هيچ مداري بسته بدون مصرف كننده نيست .

نتيجه عرايضم اين است كه در يك مداربسته كه از Led استفاده مي كنيم حتماًمقاومت كنترل جريان را با حساب و كتاب درستي در نظر داشته باشيم . مصرف يك Led از 10الي 20 ميلي آمپر است وبراي استفاده دائمي از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آنرا براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .
ونيز مي دانيم ولتاژ مورد نياز يك Led بستگي به رنگ نور آن از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( با سري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم . تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد
از دو مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً با يك پيل 5/1 ولتي انتظارروشن شدن Led را نداشته باشيم چون هر Led با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .

ثانياً اگر مي خواهيم گرايش مستقيم يك Led را تست كنيم بايد ولتاژ اعماليبه Led بيشتر از 5/1 باشد و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي مترهيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 و Rx100 و Rx1k استفاده مي كنند و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنان كهدر بالا عنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم است .
بنابراينجهت تست در حالت حتي گرايش مستقيم يك Led بايد از مُدRx10k كه تغذيه آن معمولاًتوسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .
نتيجه نهايي :
تست Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k و مولتيمتر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتي متر در همين مُد و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .

تست Led فرستنده مادون قرمز :
گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx1 و مولتي متر بايد راه بدهد .
گرايش معكوس : مولتي متر در مُد Rx10k و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .


تست دیود ژرمانیومی :
دیود های ژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای و شیشه ای شفافی بودند که در مواردی ازجمله آشکار سازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاه های الکترونیکی کاربرد زیادی ندارند .
روش تست : در گرایش مستقیم با مولتی متر در رنج Rx1 راه بدهد . و در گرایش معکوس و در رنج Rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .

ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم بهمن 1389



 

مقدمه

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند.

این نوع خازنها از دو صفحه هادی که بین آنها عایق یا دی الکتریک قرار دارد. صفحات هادی نسبتا بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. دی الکتریک انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را ضریب دی الکتریک می‌نامند. خازنها به دو دسته کلی ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌شوند. خازنها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یک دیگر متفاوت‌اند. بعضی از خازنها از روغن پر شده و بسیار حجیم‌اند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه یک دانه عدس می‌باشند. خازنها بر حسب ثابت یا متغیر بودن ظرفیت به دو گروه تقسیم می‌شوند: خازنهای ثابت و خازنهای متغیر.



img/daneshnameh_up/6/67/blown-capacitor-close-up1.jpg

خازنهای ثابت

این خازنها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازنهای ثابت را بر اساس نوع ماده دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می‌کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازنها می‌توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه‌ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم (Film) را نام برد. اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازنهای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می‌روند. بقیه خازنهای ثابت دارای ویژگیهای خاصی هستند.

خازنهای متغیر

به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغیییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و "نوع دی الکتریک". اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد. خازنهای متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می‌گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ظرفیت خازنهای واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازنهای تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است. از این خازنها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.



تصویر

خازنهای سرامیکی

خازن سرامیکی (Ceramic capacitor) معمولترین خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی الکتریک بکار رفته از جنس سرامیک است. ثابت دی الکتریک سرامیک بالا است، از این رو امکان ساخت خازنهای با ظرفیت زیاد در اندازه کوچک را در مقایسه با سایر خازنها بوجود آورده ، در نتیجه ولتاژ کار آنها بالا خواهد بود. ظرفیت خازنهای سرامیکی معمولا بین 5 پیکو فاراد تا 1/0 میکرو فاراد است. این نوع خازن به صورت دیسکی (عدسی) و استوانه‌ای تولید می‌شود و فرکانس کار خازنهای سرامیکی بالای 100 مگاهرتز است. عیب بزرگ این خازنها وابسته بودن ظرفیت آنها به دمای محیط است، زیرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می‌کند. از این خازن در مدارهای الکترونیکی ، مانند مدارهای مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود.

خازنهای ورقه‌ای

در خازنهای ورقه‌ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف پذیری آنها ، برای دی الکتریک استفاده می‌شود. این گروه از خازنها خود به دو صورت ساخته می‌شوند:

خازنهای کاغذی

دی الکتریک این نوع خازن از یک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد. برای جلوگیری از تبخیر دی الکتریک درون کاغذ ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذ ناپذیر قرار می‌دهند. خازنهای کاغذی به علت کوچک بودن ضریب دی الکتریک عایق آنها دارای ابعاد فیزیکی بزرگ هستند، اما از مزایای این خازنها آن است که در ولتاژها و جریانهای زیاد می‌توان از آنها استفاده کرد.

خازنهای پلاستیکی

در این نوع خازن از ورقه‌های نازک پلاستیک برای دی الکتریک استفاده می‌شود. ورقه‌های پلاستیکی همراه با ورقه‌های نازک فلزی (آلومینیومی) به صورت لوله ، در درون قاب پلاستیکی بسته بندی می‌شوند. امروزه این نوع خازنها به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زیاد به کار می‌روند. این خازنها نسبت به تغییرات دما حساسیت زیادی ندارند، به همین سبب از آنها در مداراتی استفاده می‌کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل حرارت باشد. یکی از انواع دی الکتریکهایی که در این خازنها به کار می‌رود پلی استایرن (Polystyrene) است، از این رو به این خازنها "پلی استر" گفته می‌شود که از جمله رایج‌ترین خازنهای پلاستیکی است. ماکزیمم فرکانس کار خازنهای پلاستیکی حدود یک مگا هرتز است.

خازنهای میکا

در این نوع خازن از ورقه‌های نازک میکا در بین صفحات خازن (ورقه‌های فلزی – آلومینیوم) استفاده می‌شود و در پایان ، مجموعه در یک محفظه قرار داده می‌شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود. ظرفیت خازنهای میکا تقریبا بین 01/0 تا 1 میکرو فاراد است. از ویژگیهای اصلی و مهم این خازنها می‌توان داشتن ولتاژ کار بالا ، عمر طولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد.



تصویر

خازنهای الکترولیتی

این نوع خازنها معمولاً در رنج میکرو فاراد هستند. خازنهای الکترولیتی همان خازنهای ثابت هستند، اما اندازه و ظرفیتشان از خازنهای ثابت بزرگتر است. نام دیگر این خازنها، شیمیایی است. علت نامیدن آنها به این نام این است که دی ‌الکتریک این خازنها را به نوعی مواد شیمیایی آغشته می‌کنند که در عمل ، حالت یک کاتالیزور را دارا می‌باشند و باعث بالا رفتن ظرفیت خازن می‌شوند. برخلاف خازنهای عدسی ، این خازنها دارای قطب یا پایه مثبت و منفی می‌باشند. روی بدنه خازن کنار پایه منفی ، علامت – نوشته شده است. مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل آنها نیز روی بدنه درج شده است .خازنهای الکترولیتی در دو نوع آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می‌شوند.

خازن آلومینیومی

این خازن همانند خازنهای ورقه‌ای از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شده است. یکی از این ورقه‌ها که لایه اکسید روی آن ایجاد می‌شود "آند" نامیده می‌شود و ورقه آلومینیومی دیگر نقش کاتد را دارد. ساختمان داخلی آن بدین صورت است که دو ورقه آلومینیومی به همراه دو لایه کاغذ متخلخل که در بین آنها قرار دارند هم زمان پیچیده شده و سیمهای اتصال نیز به انتهای ورقه‌های آلومینیومی متصل می‌شوند. پس از پیچیدن ورقه‌ها آن را درون یک الکترولیت مناسب که شکل گیری لایه اکسید را سرعت می‌بخشد غوطه‌ور می‌سازند تا دو لایه کاغذ متخلخل از الکترولیت پر شوند. سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پلاستیکی که سیمهای خازن از آن می‌گذرد محکم بسته می‌شود.

خازن تانتالیوم

در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می‌شود زیاد بودن ثابت دی الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدودا 3 برابر) سبب می‌شود خازنهای تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند. محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدین قرار است:


  1. ابعاد کوچکتر
  2. جریان نشتی کمتر
  3. عمر کارکرد طولانی
از جمله معایب این نوع خازن در مقایسه با خازنهای آلومینیومی عبارتند از:


  1. خازنهای تانتالیوم گرانتر هستند.
  2. نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن ، همچنین معکوس شدن پلاریته حساس ترند.
  3. قابلیت تحمل جریانهای شارژ و دشارژ زیاد را ندارند.
  4. خازنهای تانتالیوم دارای محدودیت ظرفیت هستند (حد اکثر تا 330 میکرو فاراد ساخته می شوند).


ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه هفتم بهمن 1389
موتورهای الکتریکی

مقدمه
یک موتور الکتریکی ،الكتريسيته  را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیتهاست، توسطژنراتورانجام می‌شود. این دو وسیله بجز درعملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الكترومغناطيس  کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک واثر پیزوالکتریککار می‌کنند، هم وجوددارند.

ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثریکمیدان مغناطیسیقرار می‌گیرد، نیرویی بر رویآن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای ، روتوربه علتگشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور روتور به روتور اعمالمی‌شود، می‌گردد.

اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اماموتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) روتور و بخش ثابت استاتورخوانده می‌شود. موتور شامل اهنر باها با الكتريكي است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. گر چه این قاب اغلبآرمیچرخوانده می‌شود، اما این واژه عموماًبه غلط بکار برده می‌شود. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودیاعمال می‌شود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می‌شود. با توجهبه طراحی ماشین ، هر کدام از بخشهای روتور یا استاتور می‌توانند به عنوان آرمیچرباشند. برای ساختن موتورهایی بسیار ساده کیتهایی را در مدارس استفاده می‌کنند.

انواع موتورهای الکتریکی

موتورهای DC
یکی از اولین موتورهای دوار ، اگر نگوییم اولین ، توسط  مايكلفارادي در سال 1821م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرفجیوه غوطه‌ور بود، می‌شد. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی کهجریانی از سیم عبور می‌کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می‌آمد و نشان می‌داد کهجریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره‌ای اطراف سیم می‌شود. این موتور اغلبدر کلاسهای فیزیک مدارس نشان داده می‌شود، اما گاهاً بجای ماده سمی جیوه ، از آبنمک استفاده می‌شود.

موتور کلاسیک DC دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکیاست. یک سوییچ گردشی به نامکموتاتورجهت جریان الکتریکی را در هر سیکلدو بار برعکس می کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمیرا در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه ای از ولتاژ و جریانعبوری از سیم پیچهای موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی ، بستگی دارد.

سرعتموتور DC وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسطولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپها (نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیمپیچ) در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر ، کنترل می‌شود. بدلیلاینکه این نوع از موتور می‌تواند در سرعتهای پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معمولاًاز آن در کاربردهای ترکشن (کششی) نظیر لکوموتیوها استفاده می‌کنند.
اما بههرحال در طراحی کلاسیک محدودیتهای متعددی وجود دارد که بسیاری از این محدودیتهاناشی از نیاز به جاروبکهایی برای اتصال به کموتاتور است. سایش جاروبکها و کموتاتور، ایجاد اصطکاک می‌کند و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبکها می‌بایستمحکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند. نه تنها این اصطکاک منجر بهسر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کندو به این معنی است که جاروبکها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل می‌کند. این مشکلات باجابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می‌روند، با قرار دادن آهنرباهای دائم درداخل و سیم پیچها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک می‌رسیم.

موتورهای میدان سیم پیچی شده

آهنرباهای دائم در (استاتور) بیرونی یک موتور DC را می‌توان با آهنرباهای الکتریکی تعویض کرد. با تغییر جریان میدان (سیم پیچیروی آهنربای الکتریکی) می‌توانیم نسبت سرعت/گشتاور موتور را تغییر دهیم. اگر سیمپیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور بالایکم سرعت و اگر به صورت موازی قرار داده شود، یک موتور سرعت بالا با گشتاور کمخواهیم داشت. می‌توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور به همانمیزان کمتر ، جریان میدان را کمتر هم کنیم. این تکنیک برای ترکشن الکتریکی و بسیاریاز کاربردهای مشابه آن ایده‌آل است و کاربرد این تکنیک می‌تواند منجر به حذفتجهیزات یک جعبه دنده متغیر مکانیکی شود.

موتورهای یونیورسال

یکی از انواعموتورهای DC میدان سیم پیچی شدهموتورینیورسال است. اسم این موتورها از این واقعیت گرفته شده است که این موتورها رامی‌توان هم با جریان DC و هم AC بکار برد، اگر چه که اغلب عملاً این موتورها باتغذیه AC کار می‌کنند. اصول کار این موتورها بر این اساس است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده  به جريان متناوب وصل می‌شود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و درمیدانهای مغناطیسی منتجه) همزمان تغییر می‌کند و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شدههمواره بدون تغییر خواهد بود. در عمل موتور بایستی به صورت خاصی طراحی شود تا باجریان AC سازگاری داشته باشد (امپدانس/راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند) و موتورنهایی عموماً دارای کارایی کمتری نسبت به یک موتور معادل DC خالص خواهدبود.

مزیت این موتورها این است که می‌توان تغذیه AC را روی موتورهایی کهدارای مشخصه‌های نوعی موتورهای DC هستند بکار برد، خصوصاً اینکه این موتورها دارایگشتاور راه اندازی بسیار بالا و طراحی بسیار جمع و جور در سرعتهای بالا هستند. جنبهمنفی این موتورها تعمیر و نگهداری و مشکل قابلیت اطمینان آنهاست که به علت وجودکموتاتور ایجاد می‌شود و در نتیجه این موتورها به ندرت در صنایع مشاهده می‌شوند،اما عمومی‌ترین موتورهای AC در دستگاههایی نظیر مخلوط کن و ابزارهای برقی که گاهاًاستفاده می‌شوند، هستند.

موتورهای AC

· موتورهای AC تک فاز:
معمولترین موتور تک فازموتور سنکرون قطب چاکداراست، که اغلب دردستگاه هایی بکار می رود که گشتاور پایین نیاز دارند، نظیرپنکه‌های برقی،اجاقهای ماکروویوو دیگر لوازم خانگی کوچک. نوع دیگر موتور AC تک فاز موتور القایی است، که اغلب در لوازم بزرگ نظیرماشین لباسشوییوخشک کن لباسبکار می‌رود. عموماً اینموتورها می‌توانند گشتاور راه اندازی بزرگتری را با استفاده از یک سیم پیچ راهانداز به همراه یک خازن راه انداز و یک کلید گریز از مرکز ، ایجادکنند.

هنگام راه اندازی ،خازن  و سیم پیچ راهاندازی از طریق یک دسته از کنتاکتهای تحت فشار فنر روی کلید گریز از مرکز دوار ، بهمنبع برق متصل می‌شوند. خازن به افزایش گشتاور راه اندازی موتور کمک می‌کند. هنگامیکه موتور به سرعت نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دسته کنتاکتها فعالمی‌شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع برق جدا می‌سازد، در اینهنگام موتور تنها با سیم پیچ اصلی عمل می‌کند.


· موتورهای AC سه فاز:

برایکاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می‌شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فازالکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان ، استفاده می‌کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادیهای مسی است که در فولاد قرار داده شده‌اند. از طریقالقای الکترومغناطیسیمیدان مغناطیسی دواردر این هادیها القای جریان می‌کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسیمتعادل کننده شده و موجب می‌شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت درآید.

این نوع از موتور با نامموتور القاییمعروف است. برای اینکه اینموتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیهاعمالی به موتور ، بچرخد، چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کننده‌های در روتورایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها ،که در آن بهموتور ترکشن آسنکرونمعروف است، روز به روزدر حال افزایش است. به سیم پیچهای روتور جریان میدان جدایی اعمال می‌شود تا یکمیدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که درموتور سنکرونوجود دارد، موتور به صورتهمزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز ، به گردش در می‌آید. موتورهای سنکرون را می‌توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.

سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش ، یا اختلاف در سرعت چرخش بینروتور و میدان استاتور ، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می‌کند. تغییر سرعت در ایننوع از موتورها را می‌توان با داشتن دسته سیم پیچها یا قطبهایی در موتور که با روشنو خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می‌کند، ممکن ساخت. به هر حال باپیشرفت الکترونیک قدرت می توانیم با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه ، کنترل یکنواختتری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم.

موتورهای پله‌ای

نوع دیگری از موتورهای الکتریکیموتور پله‌ایاست، که در آن یک روتور درونی، شامل آهنرباهای دائمی توسط یک دسته از آهنرباهای خارجی که به صورت الکترونیکیروشن و خاموش می‌شوند، کنترل می‌شود. یک موتور پله‌ای ترکیبی از یک موتور الکتریکی DC و یکسلونوئیداست. موتورهای پله‌ای ساده توسطبخشی از یک سیستم دنده‌ای در حالتهای موقعیتی معینی قرار می‌گیرند، اما موتورهایپله‌ای نسبتا کنترل شده ، می‌توانند بسیار آرام بچرخند. موتورهای پله‌ای کنترل شدهبا کامپیوتر یکی از فرمهای سیستمهای تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی که بخشی از یکسیستم دیجیتال دارای کنترل فرمان یار باشند.

موتورهای خطی

یکموتور خطیاساساً یک موتور الکتریکی است کهاز حالت دوار در آمده تا بجای اینکه یک گشتاور (چرخش) گردشی تولید کند، یک نیرویخطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش ، بوجود آورد. موتورهای خطیاغلب موتورهای القایی یا پله‌ای هستند. می‌توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریعالسیر ماگلیو مشاهده کنید که در آن قطار روی زمینپروازمی‌کند .


ارسال توسط
 
تاريخ : شنبه دوم بهمن 1389
نصب  و راه اندازی سیستمهای آبگرمکن  خورشیدی
طراحی و مجری سیستم های گرمایش خورشیدی



معرفی انواع آبگرمکن خورشیدی:

*آبگرمکن های ترموسیفونی(سیستم با گردش طبیعی):این سیستم عمدتا برای تامین آب گرم مصرفی واحد های مسکونی،صنعتی و مدارس بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.مزیت عمده این سیستم هزینه تعمیر و نگهداری پایین آن است.

*آبگرمکن های پمپی(سیستم با گردش اجباری یا مدارباز):این سیستم عمدتا برای تامین آب گرم مصرفی و گرمایش واحدهای مسکونی،صنعتی،استخر و...مناسب است.مزیت عمده این سیستم در تامین نامحدود حرارت است.

مزایای آبگرمکن خورشیدی:


*پوشش شیشه نشکن
*بازدهی بالا
*دو سال گارانتی *طول عمر بالا
*خدمات پی از فروش
*مقاوم در برابر تابش UV
*مطابق با آخرین استانداردهای اروپا

موارد استفاده آبگرمکن خورشیدی:


*مجتمع های مسکونی و ویلایی
*استخرها
*سرویس های بهداشتی و حمام های عمومی
*بیمارستان ها و هتل ها
*واحدهای نظامی و صنعتی
*سالن های ورزشی
*مراکز آموزشی و تحقیقاتی

103 KD/BS -2S image

سیستم بسته متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۱۸۰ لیتر

مخزن  آب سرد ۳۰۰لیتر.به همراه عایق ورنگ کوره ای.

دو عدد سطح جاذب مسی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۵ نفر)

103 KD/BS -2S image

 

 

سیستم بسته متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۱۸۰ لیتر

مخزن  آب سرد ۳۰۰لیتر.به همراه عایق ورنگ کوره ای.

دو عدد سطح جاذب  آلو منیومی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۵ نفر)

 

103 KD/BS -3S image

سیستم بسته متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۲۷۰ لیتر

مخزن  آب سرد ۳۰۰لیتر.به همراه عایق ورنگ کوره ای.

سه عدد سطح جاذب  مسی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۷ نفر)

103 KD/BS -3S image

سیستم بسته متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۲۷۰ لیتر

مخزن  آب سرد ۳۰۰لیتر.به همراه عایق ورنگ کوره ای.

سه عدد سطح جاذب  آلو منیومی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۷ نفر)

 

 

103 KD/BS -2S image 

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۱۸۰ لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.دو عدد سطح جاذب  مسی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۵ نفر)


                                       103 KD/BS -2S image

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۱۸۰ لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.دو عدد سطح جاذب آلومنیومی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۵ نفر)

 

                           103 KD/BS -3S image

 

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۲۷۰ لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.سه عدد سطح جاذب مسی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۷نفر)

                                     103 KD/BS -3S image

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۲۷۰ لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.سهعدد سطح جاذب آلومنیومی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۷نفر)

 

105 AD/PT -4S image

                  

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۳۶۰لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.چهار عدد سطح جاذب مسی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۹نفر)

Classic System 4S image

                             

سیستم  تحت فشار متشکل از مخزن ابگرم گالوانیزه به ظرفیت ۳۶۰لیتر

به همراه عایق ورنگ کوره ای.چهار عدد سطح جاذب آلومنیومی با  پوشش شیشه (نشکن) به ابعاد ۱۹۴*۹۴ سانتی متر(مخصوص ۹نفر)

 


              شماره تماس:0936114334



ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه سی ام دی 1389
 | 






















 1- كارآيي آبگرمكن هاي خورشيدي توليد شده، در مناطق باراني كشور و نقاطي كه تعداد روزهاي آفتابي آنها در طي سال نسبت به روز هاي باراني بسيار كم است چگونه است? 2- امكان نصب و به كار گيري آبگرمكن هاي خورشيدي بر روي بام منازلي كه داراي شيرواني هستند.
  • ۱- در هر منطقه اي مي توان از آبگرمكن خورشيدي استفاده كرد٠ هرچقدر شدت تابش خورشيد بيشتر باشد درصد انرژي حرارتي كه مي توان توسط خورشيد تامين كرد بيشتر خواهد بود٠ علاوه بر اين كلكتورهاي خورشيدي پلار حتي در شرايط تابش پخشا ( تابش از پشت ابر ) هم قادر به جذب تابش خورشيد هستند و در كلكتورهاي مدل بهينه ( با شيشه مخصوص سولار ) درصد جذب در روزهاي ابري باز هم افزايش مي يابد٠ ۲- براي استفاده از انرزي خورشيدي در مكانهايي كه الزاما كلكتور آن بايد در محل پشت بام واقع شود و علاوه بر آن سطح بام شيرواني است بايد از مدل آبگرمكن خورشيدي پمپي استفاده كرد٠ در اين حالت فقط كلكتور روي بام نصب مي شود و آب خروجي از آن تا محل مخزن ( كه معمولا در موتورخانه است ) لوله كشي مي شود٠
فضای لازم برای نصب ابگرمكن خانگي روي بام چقدر است?
  • فضایی که برای نصب آبگرمکن خورشیدی خانگی روی بام مورد نیاز است حدود ۵/۴ متر مربع است٠
قيمت نصب وراه اندازي سيستم آب گرم مصرفي براي گرمايش محيط و نيز مصرفي بهداشتي براي يك منزل دو طبقه(مساحت هر طبقه 200 متر مربع) تعذاد خانوار5نفر؟
  • برای محاسبه سیستم آبگرمکن خورشیدی و برآورد هزينه به اطلاعاتی همچون مکان نصب، نوع مصرف، میزان مصرف و ٠٠٠ نیاز است٠ لطفاً جهت درخواست سیستم خورشیدی فرم درخواست سیستم خورشیدی را از منوی خدمات دانلود کرده و پس از پر کردن تصویر آن را به آدرس ايميل شركت ( در قسمت تماس با ما ) فرستاده يا به شماره ۰۳۱۱۳۸۰۲۵۷۷ فکس کنید٠
ميزان جذب انرژي توسط هر كلكتور و راندمان آن چقدر است?
  • ميزان جذب انرژي خورشيدي در هر زمان كاملا وابسته به شدت تابش و دماي هوا در آن زمان است٠ كلكتورهاي خورشيدي پلار مدل معمولي داراي حداكثر بازده ۷۳% و كلكتورهاي مدل بهينه بازده حداكثر ۷۸% مي باشند٠
نحوه طراحي ومحاسبه آبگرمكن خورشيدي خانگي به چه صورت است?
  • طراحي و محاسبات مربوط به برآورد درصد انرژي قابل تامين - بازده سيستمهاي حرارتي خورشيدي- ميزان صرفه جويي ساليانه در سوخت مصرفي و ٠٠٠ در شركت پلار با نرم افزار شبيه ساز سيستمهاي خورشيدي "پلي سان" انجام مي شود٠
هر آبگرمكن خورشيدي حدودا" چه ميزان آب گرم مصرفي توليد ميكند و اگر نياز به آب گرم براي سيستم گرمايش باشد به ازاي هر متر مكعب از فضا چه تعداد كلكتور خورشيدي لازم است
  • میزان تولید آب گرم توسط آبگرمکن خورشیدی هیچ محدودیتی ندارد و بر اساس میزان مصرف روزانه آب گرم آبگرمکن خورشیدی طراحی و پیشنهاد می شود٠ برای تأمین گرمایش ساختمان توسط انرژی خورشیدی اولاً نوع گرمایش باید از نوع گرمایش از کف بوده و ثانیاً اصول عایق بندی حرارتی کاملاً در ساختمان رعایت شده باشد٠ سطح کلکتوری که بتواند درصد منطقی از نیازهای گرمایشی ساختمان را پاسخ دهد در محدوده تقریبی بین ۸/۰ تا ۱/۱ برابر مساحت ساختمان طراحی می شود٠
کارآیی سیستمهای خورشیدی در شب و زمستان به چه صورت می باشد؟
  • به طور کلی سیستمهای خورشیدی به منظور کاهش پرت حرارتی، کاملا" ایزوله و عایق بندی می شوند کلکتورها، مسیرهای لوله کشی و تانک ذخیره از جمله مواردی هستند که کاملا" عایق بندی می شوند تا پرت حرارتی سیستم خورشیدی به حداقل برسد. به همین دلیل به علت وجود عایق بندی مناسب تانک ذخیره آب گرم که از نوع پلی اورتان می باشد، پرت حرارتی آب گرم در مدت 24 ساعت حدود 5 تا 7 درجه می باشد. بنابراین آب گرم ذخیره شده در طول روز برای ساعات شب و احتمالا" روزهای ابری قابل ذخیره و یا استفاده خواهد بود و تغییر محسوسی نخواهد داشت. همچنین این سیستمها در صورت طولانی شدن مدت زمان ابری بودن هوا، که با تجهیزات ترموستات و سیستم کنترل دما، آب گرم مورد احتیاج را با کم ترین میزان برق مصرفی است که با تجهیزات ترموستات و سیستم کنترل دما، آ بگرم مورد احتیاج را با کمترین میزان برق مصرفی و در متعادلترین زمان ممکن، تآمین خواهد نمود. البته لازم ذكر است كه آب گرم خورشيدي را مي توان به عنوان ژيشگرم آبگرمكن فسيلي موجود ( با سوخت فسيلي ) استفاده كرد در اين صورت در مواقعي كه تابش كافي وجو داشته باشد آب گرم به تنهايي توسط آبگرمكن خورشيدي و در مواقعي كه تابش كافي نباشد آبگرمكن فسيلي آب را تا دماي مورد نياز گرم مي كند٠ به همین دلایل استفاده از این سیستمها در فصول سرد نیز امکان پذیر بوده و آب گرم بهداشتی مورد نیاز افراد خانواده به دلایل ذکر شده تامین خواهد گردید. اما باید توجه داشت به علت کاهش میزان شدت تابش در فصول سرد و کاهش زمان تابش بر کلکتورها، راندمان سیستم در مقایسه با فصول گرم کاهش خواهد داشت.
آيا امكان استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي براي گرمايش ساختمان وجود دارد و اگر وجود دارد اين آبگرمكن ها قادر به تامين چه ميزان گرما در شرايط مختلف هستند ?
  • آبگرمکنهای خورشیدی قادر به تأمین نیازهای گرمایی در سه بخش تأمین آب گرم بهداشتی مصرفی، گرمایش محیطی ( تنها از نوع سیستم گرمایش از کف ) و تأمین آب گرم استخر ( روباز یا سرپوشیده ) می باشند٠ درصدی از انرژی گرمایی که توسط خورشید در هر یک از این ۳ بخش قابل تأمین است وابستگی مستقیمی به شدت تابش و منطقه مورد نظر دارد٠ ولی به طور متوسط آبگرمکنهای خورشیدی برای تأمین ۸۵-۷۰ در صد آب گرم مصرفی، حدأکثر ۳۰ درصد گرمایش محیطی و ۹۰-۸۰ درصد گرمایش آب استخر طراحی می شوند٠
آيا امكان استفاده از تكنيكي ديگر ( غير از استفاده از ضد يخ ) كه همراه با عدم يخ زدگي باشد وجود دارد٠ آيا امكان استفاده از سلولهاي خورشيدي جهت گردش آب در جاهايي كه برق وجود ندارد نيست?
  • بله روش ديگر استفاده از سيستمهاي تخليه آب كلكتور است كه در هنگام شب به طور اتوماتيك آب كلكتور را در مخزن خاصي تخليه مي كند٠ بله به دو صورت : ۱- استفاده از آبگرمكنهاي خورشيدي ترموسيفون ۲- استفاده از سلولهاي فتوولتاييك براي تامين برق پمپ دستگاه
آيا براي ۲ واحد آپارتمان ۷۰ متري ميتوان از يك آبگرمكن استفاده كرد و در هر آپارتمان ۴ نفر از سيستم بهره برند٠ قيمت هر آبگرمكن و شرايط پرداخت آن چچگونه است٠
  • انتخاب آبگرمكن خورشيدي براي يك كاربرد خاص بستگي به تعداد مصرف كنندگان آب گرم دارد كه بر اساس آن حجم آب گرم مصرفي مورد نياز محاسبه مي شود٠ اين حجم آب در داخل مخزن خورشيدي ذخيره مي شود كه هرچه ميزان مصرف بالاتر باشد به حجم تانك بزرگتر و متناسب با آن تعداد كلكتور بيشتري موردنياز است كه در هر مورد خاص بر اساس سفارش مشتري توسط واحد فني شركت محاسبه و اعلام ميشود٠
آیا تولیدات پلار قابل استفاده برای گرمایش و سرمایش و یا تولید برق در تک ساختمانها می باشد؟ آیا برآورد هزینه تهیه و نصب وجود دارد؟
  • شركت پلار آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره و طراحي و فروش سيستمهاي خورشيدي در پروژه هاي تامين گرمايش و توليد برق خورشيدي اعلام مي دارد٠ قيمت نهايي پس از طراحي سيستم با توجه به نياز پروژه تعيين و اعلام مي گردد٠ لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره ۰۳۱۱۳۸۰۰۲۸۰ واحد طراحي شركت تماس حاصل فرماييد٠
آبگرمكن هاي خورشيدي مناسب چه شهرهايي است٠
  • آبگرمكن خورشيدي در هر منطقه اي قابل استفاده است٠ در هر منطقه اي با توجه به شدت تابش خورشيد و ميزان مصرف محاسبات آبگرمكن خورشيدي ( تعيين تعداد كلكتور و مبدل و محاسبات لوله كشي ) انجام شده و بر مبناي آن سيستم خاصي به مشتري پيشنهاد مي شود٠
استفاده از سیستمهای خورشیدی سالیانه تا چه اندازه باعث صرفه جویی اقتصادی می شود؟
  • وابسته به نوع مصرف آبگرم ( آب گرم بهداشتي مصرفي آب گرم براي تامين گرمايش محيط يا تامين آب گرم استخر ) و همچنين تعداد كلكتورهاي آبگرمكن و مكان نصب متفاوت است٠ ( از حداقل ۲۰ تا حدكثر ۹۰ درصد انرژي گرمايي قابل تامين توسط انرژي خورشيد )
در مورد ضد یخی که در سیستم به کار برده می شود توضیح دهید.
  • به طور کلی به منظور حفاظت از یخ زدگی يا جوش آمدن مایع ناقل گرما در درون سیستمهای خورشیدی از مخلوط آب و ضد یخ ( مخصوص سيستمهاي خورشيدي و غير سمي ) استفاده می شود. سیالهای مورد استفاده برای عدم یخ زدگی در سیستمهای خورشیدی به شرح زیر می باشند: 1. آب و ضد یخ (اتیلن گلیکول) 2. پروپيلن گلیکول
در خصوص منازلي كه بصورت مجتمع قبلا احداث شده اند امكان نصب آبگرمكن خورشيدي را دارند ? در صورت امكان خرابي در ساختمان به وجود مي آيد يا خير?
  • براي نصب آبگرمكن خورشيدي در مجتمع هاي مسكوني به موارد زير نياز است: ۱- فضاي كافي براي نصب مزرعه كلكتور ( قابل نصب در محوطه يا روي بام ) ۲- فضاي كافي براي نصب مخزن ( قابل نصب در محل موتورخانه براي ساختمانهاي داراي موتورخانه يا در آشپزخانه يا بالكن براي ساختمانهاي داراي سيستم حرارتي مستقل ) ۳- امكان لوله كشي و عبور لوله بين محل كلكتور و محل مخزن ( معمولا بين بام و محل موتورخانه ) لازم به ذكر است در صورتي كه بخواهيم از نوع آبگرمكن خورشيدي خانگي ( به منظور تامين آب گرم فقط براي يك واحد مسكوني در مجتمع) استفاده كنيم كل سيستم بر روي بام قرار مي گيرد و فقط لازم است امكان عبور يك لوله رفت و يك لوله برگشت بين محل بام و آشپزخانه ( مثلا از كنار لوله دودكش هود اجاق گاز يا محل داكت ) وجود داشته باشد و نياز به هيچ گونه خرابي در ساختمان نيست٠
درباره سلول فتوالکتریک اطلاعات کاملی بدهید٠ازجمله:میزان ولتاژ،کارایی،قیمت وچگونگی تهیه
  • سلول فتوولتاييك به منظور توليد برق خورشيدي استفاده مي شود٠ جاذب خورشيدي در سيستمهاي برقي خورشيدي صفحات فتوولتاييك و ذخيره كننده ي آن باتري قابل شارژ مخصوص است٠ در حال حاضر به علت پايين بون راندمان صفحات فتوولتاييك موجود ( راندمان صفحات تجاري حداكثر ۱۶ درصد ) هزينه تمام شده براي توليد برق از اين روش نسبت به آبگرمكن خورشيدي بالاتر است٠ ولي براي مناطق دور از شبكه برق سراسري به منظور تامين برق براي وسايل برقي كم مصرف مثل برق روشنايي يا برق كامپيوتر يا پمپهاي مخصوص خورشدي مقرون به صرفه و قابل كاربرد است٠ براي طراحي سيستمهاي برق خورشيدي لطفا فرم درخواست سيستم برقي خورشيدي را از منوي خدمات دانلود كرده و تصوير آن را پس از پر كردن به آدرس اينترنتي شركت ) در بخش تماس با ما) يا به شماره ۰۳۱۱۳۸۰۲۵۷۷ فكس كنيد٠
شرايط نمايندگي فروش و حدمات پس از فروش شركت چيست?
  • براي درخواست نمايندگي محصولات خورشيدي و اطلاع از شرايط آن شركت سولارپلار با واحد فروش شركت به شماره ۰۳۱۱۳۸۰۳۰۵۵ مهندس فرازپي تماس بگيريد٠
طول عمر محصولات خورشيدي توليدي چقدر است٠
  • كليه محصولات توليدي داراي ضمانت يكسال و خدمات پس از فروش تا ۱۰ سال مي باشند٠ در مورد عمر كلكتورهاي توليدي پلار در صورت عدم آسيب به شيشه بيش از ۱۰ سال بدون هيچ مشكلي به كار خود ادامه مي دهند٠


PV panel

سلول خورشيدي (Solar cell): جزء اصلي مولد توليد جريان در هر سيستم خورشيدي است كه ماده اوليه تشكيل دهنده آن (SiO2) مي باشد، سلولهاي خورشيدي با جذب انرژي خورشيد وظيفه توليد جريان DC را بعهده دارند. اصطلاح PV مخفف Photo Voltaic به معني توليد الكتريسيته از نور است.

پانل خورشيدي(Solar Pannell) : هر پانل خورشيدي مجموعه اي از سلولهاي خورشيدي است كه بصورت سري و موازي در كنار هم قرار گرفته اند. توان و ولتاژ توليدي هر پانل به ميزان سلولهاي خورشيدي تشكيل دهنده آن مي باشد.

باتري (Battery) : انرژي توليد شده از پانل خورشيدي در باتري هايي كه بصورت پارالل در كنار هم قرار مي گيرند جهت استفاده  وسائل مصرف كننده برقی ذخيره مي شود.

مبدل DC  به AC یا Invertor: اكثر وسائل الكتريكي با جريان AC و ولتاژ (220-120) كار مي نمايند، وظيفه Inverter در هر سيستم فتوولتاتيك تبديل جريان DC ذخيره شده در باتري به جريان AC در خروجي از اينورتر جهت استفاده در وسائل الكتريكي مي باشد.

كنترل كننده شارژ باتري یا Charger Controller: جهت جلوگيري از شارژ اضافه باتري ذخيره كننده و همچنين جهت جلوگيري از خالي شدن باتري ذخيره كننده هنگام شب در پانل خورشيدي.

بار (Load) : محل كاربرد انرژي ذخيره شده بار ناميده مي شود كه مي تواند تلويزيون، كامپيوتر، روشنايي و پمپ آب و ... باشد.

 

ردیف

شرح فعالیت

دوره تناوب انجام فعالیت

1بازدید ازسیستم و تمیز نمودن شیشه ها در صورت نیازهفتگی
2بازدید از شناور منبع انبساطماهیانه
3شارژ ضد یخ در سیستم بازآغاز فصل سرما
4اطمینان از عملکرد شیر اطمینان نصب شده روی تانک6 ماهه
5اطمینان از عملکرد کلید ایمن (مطابق دستورالعمل)6 ماهه
6بازدید از وضعیت پیچ و مهره ها، نگهدارنده سیستم، درصورت نیاز تعویض آنها (به ویژه سیستمهای نصب شده در آب و هوای مرطوب)سالیانه
7در صورت شکسته شدن شیشه جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به صفحات جاذب سریعا" نسبت به تعویض شیشه اقدام شود.-

 

   مراقبت هاي ادواري: 


اين سيستم به منظور تهيه آبگرم بهداشتي مصرف كنندگان نصب و راه اندازي شده است. جهت نگهداري و مراقبت هر چه بهتر نياز است. بازديد و مراقبت هاي ادواري كه در ذيل به آن اشاره گرديده، توسط متصدي يا متصديان حفظ و نگهداري انجام پذيرد:

1. شيشه هاي كلكتورها هر هفته 2 بار توسط آب و T لاستيكي تميز و گرد وغبار روي شيشه ها بر طرف گردد. كه در اين عمل در بازدهي و راندمان كلكتورها و در نتيجه سيستم، تاثير به سزايي خواهد داشت. (تميز نمودن شيشه بايد به هنگام صبح كه شيشه ها هنوز گرم نشده انجام پذيرد در غير اين صورت باعث شكستگي شيشه ها مي گردد)

2. هر دو هفته 1 بار كليه اتصالات و جنت هاي لاستيكي ما بين كلكتورها از نظر نشتي و خميدگي باز ديد شده و در صورت مشاهده هرگونه نشتي، توسط آچار اتصالات مربوطه محكم و در صورت عدم رفع عيب و بر طرف نشدن نشتي به واحد خدمات پس از فروش اطلاع داده شود.

3. چنانچه در داخل كلكتور و روي محل اتصال صفحات جاذب به لوله هاي هدر و رايزر ، هرگونه رسوب و يا نشتي ملاحظه شود و يا در زير شيشه بخار آب ناشي از نشتي مشاهده شود، فوراً مراتب را به واحد خدمات پس از فروش شركت اطلاع دهيد.

4. هر شش ماه يكبار اسكلت فلزي و اتصالات فلزي موجود در مزرعه را از لحاظ زنگ زدگي بازرسي و در صورت مشادهده هرگونه زنگ زدگي با استفاده از سمباده و سپس رنگ روغني سياه محل را ترميم نماييد . چنانچه ميزان پوسيدگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد، جهت تعويض يا تعمير قطعه مراتب را گزارش فرمائيد. (خصوصاً محل اتصال خرك ها به بيس پليت هاي بتون ريزي شده)

5. در صورت مشاهده شكستگي و يا ترك خوردگي در شيشه هاي كلكتور ، ابتدا توسط دريل پوسته باريك، پرچمها را شكافته و پس از باز شدن زوار شيشه و نوارهاي لاستيكي ، شيشه تعويض و در نهايت پس از نصب شيشه، چسب سليكون درزهاي اتصال زه وار و نوارهاي لاستيكي را آبندي و زه وارهاي لاستيكي را توسط پرچ محكم مي نماييم . (بهتر است اين فعاليت توسط نماينده شركت انجام پذيرد. )

6. دقت شود شيرهاي هواگيري و تخليه انتها و ابتداي مسيرها سرد و گرم كلكتورها ، مجهز به لوله گالوانيزه 30cm باشد و حهت خروجي اين لوله به سمت پائين قرار گيرد. و دقت شود هنگام هواگيري صورت شخص در معرض بخار آب خروجي قرار نگيرد.

7. درصورتي كه به هر علت كلكتور از محل خرك باز شود بايد دقت شود، پس از استقرار در محل خود بر روي خرك، پيچ و مهره نگهدارنده روي نبشي در زير كلكتور محكم شده و لقمه اتصال پروفيل 2×2 در بالاي كلكتور به وضعيت قبلي بازگردانده شود.

8. كليه مسيرهاي عبور لوله هاي رابط بين مزرعه كلكتور ها و تانك ها، بايد با لوله هاي PVC پوليكا پوشانده شده و محل هاي اتصال لوله هاي PVC با نوار چسب لوله درزگيري شده باشد. لوله هاي PVC بايد عاري از هر گونه ترك خوردگي و يا شكستگي باشد. ضمناً از قراردادن هرگونه جسم سنگين بر روي مسيرهاي لوله كشي شده خودداري شود. و ضربه زدن خوداري شود و گرنه باعث شكستگي اتصالات مي‌شود.

9. چنانچه با قراردادن كف دست روي شيشه هاي كلكتور متوجه شديد كه ميزان حرارت در پايين و بالاي شيشه كلكتور برابر است، اطمينان حاصل نمائيد، گردش سيال و يا عملكرد سيستم دچار نقصان و يا اشكال مي‌باشد.

10. هرگونه عدم گردش سيال در مسير سيكل اجباري سيستم ، مي تواند به دلايل زير باشد:

الف: وجود هوا در مسير سيكل اجباري : كه اين امر مي تواند ناشي از وجود نشتي در مسيرهاي موجود و تخليه مقداري از سيال و همچنين خرابي شيرهاي هواگيري بسته شده بر روي تانك باشد.
ب: تخليه سيال درون منبع انبساط و ورود هوا به مسير شكل گگردش اجباري سيال شكستگي لوله هاي رابط
ج: گرفتگي در مسيرهاي موجود به دليل رسوب آب، لجن و سختي، لهيدگي مسيرها و يا خم شدن جنت هاي لاستيكي حدافاصل كلكتورها و يا بسته بودن شيرهاي قطع و وصل جريان در مسيرهاي و بازبودن شيرهاي تخليه و نصب اشتباه جهت سيركولاسيون پمپ خرابي پمپ خرابي پمپ و يا شيرهاي يكطرفه باشند.

11. وجود هرگونه اشكال و يا باز بودن فنس و حصار اطراف محوطه، مي تواند باعث ايجاد مشكل به دليل ورود افراد متفرقه و يا حيوانات شود. هر6 ماه يكبار از صحت حصارها و درب ورودي محوطه اطمينان حاصل نماييد.

12. محل اتصال لوله هاي ورود سرد اصلي به كلكتور و خروجي گرم لوله ها از كلكتور بايد حتماً مجهز به پايه نگهدارنده براي جلوگيري از شكستگي و فشار بيش از حد به اتصالات مربوطه باشد.

13. طول لوله هاي مسير گردش اجباري، خصوصاَ مسير بازگشت سيال گرم به تانكها كوتاهترين مسير انتخاب گردد. اين مسير بايد حداقل با كمترين پيچ و خم و زاويه ممكن طراحي شده باشد. كليه مسيرهاي حركت سيال، بازگشت آبگرم به هر دليل كه باز شده و تعميرات روي آن انجام شده بايد مجدداً به دقت عايق بندي و با لوله هاي PVC درزگير شده باشد.

14. هر 3 ماه يكبار عايق بندي تانكها، خصوصاً در محل سقف تانك بررسي و چك شود.

15. هر 1 ماه يكبار با كشيدن ضامن شيرهاي اطمينان از عدم گرفتگي و رسوب گيري آن اطمينان حاصل نمايند.

16. هر 1 ماه يكبار پمپ ها را روغن كاري كرده و از ريختن آب روي پمپ چلوگيري شود.

17. ايرونت ها (شيرهاي هواگير اتوماتيك) از لحاظ عدم رسوب گرفتگي چك شوند (ماهيانه)

18. هر 3 ماه يكبار لجن گير (صافي) تخليه و تميز گردد.

19. با توقف در محل مزرعه از عدم كاركرد دائمي پمپ ها اطمينان حاصل نمائيد . در صورتي كه مشاهده كرديد. پمپ ها به طور دائم در حال كار هستند، مسير اتصال پمپ تا سيستم فتوسل بررسي گردد. پمپها بايد هنگام تاريك شدن هوا خاموش شود. (جهت آزمايش شما مي توانيد با گذاشتن يك پارچه تيره بر روي فتوسل از عملكرد آن اطمينان حاصل فرمائيد.)

20. چنانچه از پمپ ها سر و صداي زيادي به گوش مي رسد، مراتب را به واحد خدمات اطلاع دهيد.

21. هر 3 ماه يكبار عايق بندي و نشتي منبع هاي انبساط را كنترل و از سلامت شناور منبع انبساط مطمئن شويد. پس از هرگونه بازرسي از منبع انبساط، درب منبع انبساط را محكم نمائيد.

22. هر منبع انبساط بايد مجهز به لوله سرريز كه در ظرف ثانويه تخليه مي گردد باشد.

23. شيرهاي اطمينان نصب شده بروي تانك بايد مجهز به لوله cm50 باشد تا در صورت تخليه آب به محلي خارج از سطح فوقاني تانك پرتاب گردد و پوشش تانك را خراب ننمايد.

24. جهت كنترل و اطمينان كاركرد صحيح سنسور پمپ ها (فتوسل) بدين گونه عمل كنيد . با قرار دادن سايه (پلاستيك سياه رنگ) روي موضع، چنانچه پمپ ها خاموش شوند، سنسور مربوطه سالم مي باشد.

25.  اطاقك محافظ محل قرارگيري تانكها بايد حتماً در مقابل نفوذ باد و سرما و باران، مصون باشد.

26.  در صورت تصميم بر عدم استفاده از سيستم به هر دليل لازم است بوسيله كارتن، فوم و برزنت و يا محلول خاك رس و آب (گلاب) كلكتورها پوشانده و سيال داخل سيستم تخليه گردد.

27. چنانچه به هر دليل ممكن در سيستم نقصي مشاهده گردد، قبل از تخليه شدن كامل سيال در حال گردش، لازم است روي كلكتورها پوشانده شده و با نماينده، يا واحد خدمات تماس حاصل شود. تخليه شدن سيستم باعث شكستگي شيشه ها مي گردد.
28.  با آغاز فصل سرما در منطقه لازم است محلول سيال در حال گردش از نظر درصد آب ضد يخ، تست و در صورت كمبود درصد محلول به مقدار لازم شارژ گردد.

29.  در فصل گرما ضد يخ سيستم را تخليه و در تانك ثانويه ذخيره نمائيد. در فصول گرم نيازي به استفاده از ضد يخ جهت سيال در حال گردش در سيستم نمي باشد.

30.  چنانچه به هر دليل برق قطع شود و يا موتور پمپ ها از كار بيافتد، درصورت آفتابي بودن هوا، سيال داخل منبع انبساط شروع به سرريز مي نمايد. اين يك امر طبيعي بوده و فقط نياز است جهت جلوگيري از هرز رفتن آب و ضد يخ تانك ثانويه براي جمع آوري تعبيه شده باشد.

31.  هر دو هفته يكبار كليه مسيرهاي لوله كشي و اتصالات از نظر نشتي و تست عايق‌بندي بازديد شوند.

32.  راه اندازي سيستم، با بازكرن شير ورودي آب سرد به تانكهاي منبع انبساط، مسيرهاي لوله كشي و كلكتورها آغاز مي گردد. دقت شود كليه مسيرها و شيرها باز بوده و تنها شيرهاي تخليه هواگيري منتهي به خروجي گرم كلكتور باز باشد. پس از خروج آب از شير خروجي گرم كلكتور، مسير را بسته و سپس كليه مسيرها و كلكتورها از لحاظ عدم نشتي كنترل شود. در فصل زمستان جهت شارژ ضد يخها به صورت مساوي و از طريق منبع انبساط مشابه روش آبگيري كلكتور انجام مي گردد جهت هر سيستم 100 نفره به هر منبع انبساط 60 ليتر ضد يخ ريخته مي شود. سپس پمپ ها را روشن كرده و منتظر تغيير دماي دكتكورها و تانك هاي ذخيره بمانيد.

33. در صورت مشاهده حركت آب گرم به ورودي كويلها و منبع انبساط، و تغيير دماي تانك ذخيره ، سيستم آماده بهره برداي مي باشد.
 

آشنايي مختصر با نحوه عملكرد سيستم:

پس از شارژ محلول آب و ضد يخ به سيستم و تست اوليه و پس از برداشتن روكش كلكتورها ، با تابش نور خورشيد به صفحات جاذب كلكتور، سيال داخل آنها گرم شده و توسط نيروي اجباري پمپ ها به سمت كويل درون تانكها رفته و در آنجا توسط لوله هاي مسي موجود در كويل، پس از تبادل حرارت با آب درون تانك و سرد شدن سيال، دوباره به سمت كلكتورها باز مي گردد. اين سيكل گردش اجباري تا زمان تابش خورشيد به كلكتور ها و فتوسل كنترل كننده پمپها ، ادامه يافته و روند تبادلي حرارت اين كويل و تانك ادامه مي يابد. در ادامه پس از مدتي دماي آب ذخيره شده در تانك به حد مطلوب رسيده و جهت مصرف آماده مي گردد. اين سيستم به نحوي طراحي گرديده تا مصرف كننده بتواند به صورت كمكي در فصول سرد و به صورت كامل در فصل گرم، به عنوان منبع گرمايش اصلي استفاده شود.
«نقشه شماتيك حمام خورشيدي»




ارسال توسط

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت